Val wrote: Tot ca observatie, eu personal nu i-am vazut sa se atinga de alga verde filamentoasa, aia luuuunga ca un par de femeie,

Cam asa am vazut si eu. Se pare ca pe asta nu o vrea nimeni (la mine nici Neritina, nici crevetii, nici SAE nu o atingeau, am scapat de ea progresiv, varianta cu periuta si ecilibrarea acvariului).

Gabriel wrote:eu ma refeream la un acvariu complet nou (filtru, substrat, plante - tot).

Am retinut si am inteles asta din prima clipa si mai sus spuneam ca acvariul tau, la parametrii mentionati de tine, se preta la aditie precoce de macro, dar este alta situatie la acvarii cu masa de plante mica, lumina multa si fara CO2 (situatia care o dadeam ca exemplu ca nu ar fi bine sa se adauge nitrati / fosfati, fiind "experimentul involuntar clasic" care a dus la alge, cu atat mai mult cu cat mai toata lumea a remarcat ca in faza de ciclare riscul de alge este mai mare). Nu intamplator pe site-urile ADA se recomanda ca in primele 3 saptamani de la lansarea acvariului sa se foloseasca ca fertilizant doar Brighty K (potasiu) si Green bacter (suspensie de bacterii nitrificatoare).

Diferentele spuse de Gabriel fata de ce spueam eu sunt esentiale in a explica diferentele de opinie - deci CO2 mult, lumina multa chiar cu durata scurta de iluminare si sunt convins ca si masa de plante nu era mica, in aceste conditii plantele necesita suplimentare de nitrati si fosfati. Lumina muuulta fara CO2 si nitrati si fosfati din besug cu plante putine = calea sigura spre alge, mai ales la un acvariu neciclat. Am facut recent un rescape total (inclusiv schimbare substrat- am trecut pe Aquamedic Terralit), dar am pastrat in functiune vechiul filtru, o mare parte din vechea apa si ceva "noroi" din vechiul substrat. Am inceput dozarea de macro (N.P,K) din a doua zi dupa plantare, cu jumatate din doza recomandata, iar la o saptamana doza full, ptr ca plantele deja consumau toti nitratii si fosfatii. Fata de acvariul luat de la 0 in urma cu 2 ani si neciclat, cu masa de plante de atunci mult mai mica, acum e incomparabil - am decat ceva "green spot algae" pe geam, in rest curat. La conditiile mentionate de Gabriel valorile de 1,5ppm PO4 nu sunt mari. Sunt mai multe paliere de echilibru N,P, K si micro in functie de lumina si Co2, dar nu trebuie uitat ca sunt specii de plante care prospera la valori mari de nitrati si fosfati (ex Blyxa) si altele care nu prea vor sa creasca la nitrati peste 20ppm (ex inghetarea mugurelui de crestere - stiintific numit meristem apical, la plante cum ar fi Pogostemon stellata/ Eusteralis stellata). Deci valorile tinta dorite trebuie sa tina cont si de ce plante avem in acvarii. Eu am acolo cum stiti si Blyxa si Eusteralis, asa ca a trebuit sa ajung la valori de compromis...

Sandu wrote:
E metoda ta si cred ca e util sa fie cunoscuta de catre cati mai multi.

Din pacate (din fericire...? ) nu e metoda mea. S-a discutat de mult la noi pe forum Indexul estimativ Tom Barr, eu doar il aplic mai cu moderatie, cam jumatate din ce recomanda acolo, in aplicatii zilnice, dar cu control saptamanal al nitratilor, fosfatilor si fierului, inainte de schimbarea apei, pentru a estima consumul saptamanal, care evident nu este fix (desi cum s-a discutat controllerul pH mai adauga o nivelare cat de cat, in privinta CO2, cu conditia sa nu fie variatii de KH semnificative). De asemenea eu nu respect valorile mari in apa ale nitratilor si fosfatilor recomandate de EI, ci nitratii cam 10mg/l, fosfatii 0,5-1mg/l, fierul 0,25-0,5ppm.
Mai gasiti aici si aici alte detalii. Tin decat sa adaug ca sistemul trebuie adaptat la conditiile propriului acvariu (volum apa, masa plante, nivel de lumina si CO2) pentru eficienta maxima, desi indexul estimativ propune contrariul " just drop the salts and watch the results" - adica pui solutiile, nu masori nimic, de aceea este considerat o estimare (valorile recomandate cad intr-un interval de plus/minus ... x%, care e in limite tolerate). Eu folosesc sistemul de aproape 1 an , dar si acum reglez dozele cum povestea Sandu ca facea pe vremuri cu CO2-ul inainte de controller , adica am ajuns sa cam simt ce le lipseste... A nu fi folosit la acvarii instabile, in perioada de inceput, cu masa mica de plante, fara CO2.

Ca sa nu facem chat aici iti propun sa iti trimit pe pm informatiile ce te intereseaza.

Rabdare... peste o luna mai vezi cum merge. Despre melci si H polisperma asa e - rad din greu planta (e lucru cunoscut, dar nu stiam de melcii tai si nici nu am mai citit o vreme pe aici sa te avertizez) si singura solutie e sa fie rariti masiv sau indepartati.

Nu, la acvariul mare folosesc nitrat si fosfat de potasiu in solutii separate; acolo verific nivelul cu kituri Sera (nu stiu cat sunt de precise, dar astea se mai gasesc pe aici, iar pe unele gen LaMotte de sute de euro nu cred ca as da banii, prin America unii isi permit, dar si acolo putini).

Solutia nu are pe eticheta detalii despre continut, proportii N/P/K, etc. Tinand cont de faptul ca o folosesc in acvariul de creveti unde chiar nu voiam sa creasca prea repede plantele si nici sa am valori prea mari de nitrati, o folosesc subdozata mult (1/3 din doza recomandata de producator). Acolo (la acvariul de 30 litri) nu prea am avut fuzz algae (mai am doar ceva ciano intre nisip si geam unde bate soarele). La ce o folosesc eu a mers acceptabil, dar ptr acvarii cu pretentii cred ca ar fi intr-adevar de stiut ce continut de fosfati , nitrati, etc are.

Avand mai mult plante cu crestere f lenta (pana azi), valori de 20-40mg/l nitrati sunt foarte mari. Schimba ceva apa pana scad sub 20mg/l (eu incerc sa tin nitratii pe la 10mg/l ). Cu CO2 si fertilizantii Sera vei avea in curand tufe frumoase cu Hygrophia polisperma - creste repede, este ce iti trebuie pentru momentul de fata, mai ales ca fiind Rosanevig va produce un contrast frumos cu verdele anubiasilor.

Cristi ai acolo doua tipuri de alge si mai multe probleme. Si daca nu ne spuneai cred ca ghiceam ca nu ai CO2, pentru ca si pe E. tennelus ai alge negre (de fapt din familia algelor rosii) ce apar la carenta de CO2. Mai ai "green spot algae" - alge verzi in puncte, care uneori au pe langa cauza de mai sus o carenta de fosfati. Culoarea frunzei de Anubias cu galben intre nervuri ar arata si o carenta de fier-magneziu, poate si nitrati. Ai nevoie si de o masa de plante mai mare. Cu putine plante ce cresc lent, fara CO2 si fertilizanti se cam intampla sa para alge de felul celor de mai sus. Stiu ca circula teorii ca fertilizantii fac alge. Eu spun simplu ca algele isi gasesc tot ce le trebuie fara fertilizanti pe cand plantele nu. Plantele carentate sunt tinta imediata a algelor, fiind si mai slabite de acestea si asa apare un cerc vicios. Solutia - acvariu masiv plantat de la inceput, fertilizare corecta, CO2 de la inceput si evitarea excesului de lumina, mai ales la cei fara CO2 (dar asta nu insemna lumina insuficienta).

Mitica wrote:
Lumina: 3x30w.. 2 daylight+Aquarelle.

Si zici ca ai plante rosii cu daylight si Aquarelle fara TLD830?? :-) Cand am spus mai demult despre daylight full spectrum nu prea m-au crezut. Cat despre CO2 presurizat nu pot sa spun decat ca la pretul unui kit elementar (fara controller) cred ca si banii de drojdie se amortizeaza in 3 ani, ca sa nu mai spun de rezultate, timp castigat si mai putine alge. Multi am trecut (si eu) prin faza cu drojdia. Sincer recomand tuturor o "faza" cat mai scurta si trecerea la CO2 presurizat. Cu putina atentie merge si fara controller daca la inceput nu sunt bani pentru asa ceva, desi cum s-a scris are si el utilitatea lui, nu zic nu (eu am de 1 an). Dar diferentele fata de drojdie eu zic ca se vad, mai ales de la 100 litri acvariu in sus.

scarabeul1984 wrote:
Dar despre celalalte creaturi ce poti sa zici ai mai vazut asa ceva?

Sincer nu am mai vazut. Chiar ca aduc cu niste "capuse". Cam sinistre. Prefer sa vad celelalte creaturi din pagina de hosting unde sunt imaginile tale (creaturile din New York... ).
Fara gluma, as fi tentat sa cred ca sunt totusi nauplii unor microcrustacee din marea familie a copepodelor (pe aici ar fi si ciclopii si dafniile, dar sunt foarte multe alte specii si varietati). Uite cum arata o astfel de larva . Seamana putin cu "capusele" tale.

Un inceput frumos ca dotari. Cred ca pH-ul mai suporta un pic de scadere la KH-ul tau de 4 (CO2-ul un pic mai sus, acum ai teoretic doar 12ppm, ar trebui 20-25-30ppm). Nu apropia cryptocorynele de geam. Cand se vor umfla in timp tufele iti vor face un zid - sunt plante f bune ptr midground. Piatra mare din dreapta are forme prea regulate dupa parerea mea. Ar fi buna una mai "salbatica", mai cioblita, etc. Per ansamblu intrevad in viitor un exces de plante rosii (dar daca sunt pasiunea ta nu e nimic rau), daca te hotarasti la unele preferate, in final poti sa selectezi ce se potriveste. In momentul de fata e greu de apreciat ca aquascape, e inevitabil in faza de dezvoltare a masei de plante, probabil ca progresiv va capata si o forma de expresie "artistica".

Si la mine in acvariul "shrimp only", dupa ce am scos pestii s-a umplut de 'purici' - cred ca intr-adevar sunt dafnii, care erau mancate de pesti (aveam un mascul guppy care nu manca nici un fel de alta mancare de la mine si era bine, mersi). Daca din acestea or fi si la tine, evident nu sunt periculoase, dar prin inmultire excesiva devin cam inestetice cand e geamul plin. Ma bate gandul sa mai bag cateva ore pe guppy pe la ei.

Stiu ca nu are legatura cu topicul, dar poate ajuta la ansamblul biotopului din acvariul tau - la pH-ul mentionat de tine si KH-ul din Dristor aditia de CO2 mentionata de tine este insuficienta (pH-ul nativ de la robinet este pe la noi 7,5-8). Ideea ar fi sa te gandesti daca sigur ai nevoie de CO2, caz in care iti trebuie un sistem mai performant, sau daca nu prea , renunti la el si nu mai pierzi timpul.

Daca bagi niste Hygrophylla difformis ai toate cerintele de mai sus- nepretentioasa, crestere rapida, hranire majoritar prin radacina. La 60 litri intr-o luna iti umple 1/3 din acvariu cel putin. Taiata cum trebuie si cu lumina destula face tufe compacte destul de frumoase pentru un acvariu fara pretentii majore, in al doilea rand merge bine la lupta contra algelor de acvariu proaspat lansat. Pentru un pic de rosu in acvariu, o planta de asemenea fara pretentii, cu crestere rapida este Ludwigia repens (frunzele su nt rosii pe fata inferioara, dar crescand spre suprafata se vede daca linia de privire este sub nivelul apei). Trebuie de asemenea tunsa pentru a fi mai stufoasa, nu fire izolate. Cred ca deja ajung pentru 60 litri, impreuna cu cele de mai sus.

scarabeul1984 wrote:La acvariul meu de 30L orice as face nu reusesc sa gasesc un echilibru al chimismului apei.
Si m-am gandit sa va intreb daca credeti ca ma pot ajuta aceste substante : Tetra Easy Balance sau Tetra Aqua Safe.

Ca sa nu ramana intrebarea cu care ai inceput acest post fara raspuns, incerc un mic comentariu. Desi mai sus se mentioneaza chimismul apei, in replicile de mai jos devine evident ca acest chimism nu este de fapt cunoscut din lipsa de teste (si eu cred ca si tine ca la acvariul mic de 30 L nu merita, nici eu nu l-am testat pe cel mic niciodata, desi am avut niste teste la un moment dat). Stiind problemele tale cu algele cred ca de fapt doreai sa exprimi prin echilibrul chimismului apei ceea ce se intelege in general prin 'acvariu echilibrat', adica un acvariu relativ stabil, ciclat, cu un raport echilibrat intre nutrienti, lumina, eventual CO2, masa de plante si numar de pesti.
In acest sens, cele doua produse mentionate nu fac mare lucru, dar sunt de folosit- Aqua safe la fiecare schimb de apa, pentru neutralizarea clorului/ cloraminei si poate metalelor grele, iar Tetra Easy Balance pentru o oarecare tamponare a aciditatii progresive prin aditivare de carbonati in caz de KH mic, sau schimbare rara a apei la care mai adauga si oarecare efecte de nitrat si fosfat "remover" - desi asta ar fi treaba plantelor (eu nu cred ca ideea de a schimba apa la 6 luni e buna, decat la un acvariu zis natural, in sensul precizat de Diana Walstad).
In concluzie cele doua produse sunt utile, mai ales primul, dar nu in sensul care ti-l doresti, in lupta contra algelor (desi se vehicula candva ideea ca injectarea locala de Aqua safe pe alge negre, ar avea oarecare efect, eu nu pot confirma).

Cred ca asa cum spuneam ca depinde de preferinte si gusturi alegerea intre diferite stiluri de aquascaping (v discutia de mai sus cu Dutch si Nature), cred ca de asemenea exista firesti optiuni personale intre diversele moduri de a vedea cresterea plantelor de acvariu. Pasiunea pentru "aquabotanica" mi se pare esentiala si punctul de plecare obligatoriu pentru un acvariu de succes, indiferent de stil. Daca toti ar sti macar esentialul despre acvariile plantate, nu am avea atatea posturi la alge sau plante care nu merg, etc. Cresterea corecta, inmultirea si da, de ce nu colectionarea unor specimene deosebite mi se pare importanta si nu e deloc usoara (nici financiar nici logistic sa aduni niste specii aparte nu e usor). Personal am primit si eu de la Sandu plantute deosebite (multumesc de incredere) si (mai rar) si reciproc.
Celalalt aspect este al acvariilor de studiu. Aici nu mai intervine nici colectionarea de specii deosebite, sau expunerea lor ci uneori se cresc plante banale, dar cu variatia izolata a cate unui parametru, in conditii identice in rest, pentru a compara efecte (compararea a diferite tipuri de substraturi, de lumina, de nutrienti, etc). Putini din noi (o fi cineva?) am adoptata acest gen de acvaristica... care personal daca as avea spatiul nu m-ar deranja. In al treilea rand, ar fi acvariul decor. Hai sa fim sinceri, cred ca oricare din noi ne dorim in sufragerie un superacvariu si daca peste noapte ne-am trezi la usa cu unul din acvariile din pozele din top 10 ADA sau AGA winner spuneti-mi ca l-ati refuza. Ideea este deci nu acvariu de concurs ci un acvariu frumos. Asta nu se poate fara aquascaping si asta incerc eu prin link-urile puse de-a lungul timpului pe aici sa arat. Diferite curente, evolutii, etc... Deci acvariile botanice si cele de decor nu se exclud ci se completeaza, oricand un acvarist avansat poate trece de la o categorie la alta. Problema cu concursul e facultativa. Personal mi-am trimis acvariul acolo pentru critici constructive, dar as sustine si incuraja (asa cum Sandu m-a incurajat pe mine) orice acvariu de top de pe acest forum sa fie trimis, pentru ca e pacat sa nu fie si forumul si tara noastra reprezentata acolo cand altii , din tari "de pe aproape" sunt. Nu in ultimul rand (desi cred ca ma repet) nu se poate realiza un acvariu reusit estetic fara o baza de cunoastre solida in cresterea plantelor, in al doilea rand fara o educatie estetica in acest domeniu (da, exista cred eu si asa ceva), abia in al treilea rand talentul in designul acvatic (daca un acvariu e "corect" cum spune GG) eu cred ca nimeni nu o sa sara daca nu ne-am nascut cu talentul si "ochiul" lui Amano. Daca se va lansa sectorul "profi" al forumului, sper sa gasesc timpul pentru cateva desrieri mai ample ale utilizarii diferitelor materiale de hardscape in acvariile decorative. Deci, din punctul meu de vedere e o falsa problema "acvariu de concurs" vs "acvariul botanic" ci diversitate de acvarii "corecte" la fiecare capitol :acvarii "botanice", acvarii "de studiu", acvarii "decorative". Spor la plantat tuturor si sa avem timp si restul... sa ne facem acvariile asa cum preferam fiecare, eu cel putin le voi privi cu placere pe toate!

PS Vezi ca la capitolul Alge in acet forum (unde de fapt era mai corect sa pui acest post) mai intreba cineva de o alga ruginie, deci e cam aceeasi chestie. Acolo se mentioneaza (si eu am uitat sa iti spun si melcii, mai ales Neritina) ca mijloc de lupta contra algelor brune tip diatomee.