- prezentul material este o relatare a propriilor experiente - un articol scris de Cosmin Olteanu (reefer pe forumul acvariu.ro)
Totul se intampla acum 3 ani, cand in urma unei vizite in Bucuresti la un pet-shop, m-am imbolnavit de acest virus : ACVARISTICA MARINA. Tin minte ca am “poposit” pret de 30 minute in fata unui acvariu marin. Eram fascinat......si am ramas asa si ulterior!!!
Acvaristica nu imi era un segment necunoscut, avusesem de la vivipari pana la ciclide africane, dar acvaristica marina reprezenta pentru mine un tabu ceva care ma starnea placut, dar contextul acelor vremuri nu imi dadeau curaj. Cand zic context ma refer la preturi mari,informatii putine, lipsa unor precedente, nestiinta mea. Acum 2 ani, impins de la spate si de initiativele altor colegi forumisti, m-am apucat de citit, informat, prospectat. Ca si canale de cautare : forumuri interne/externe, site-uri specializate. Initial am inceput cu un nano de 50L, care m-a ajutat foarte mult sa imi “fac mana “. Am vazut ce e bine, ce e rau am pus in practica ce citisem/auzisem am tras concluzii. Toate bune si frumoase, in vara lui 2009, pana la urma m-am apucat de achizitia echipamentelor pentru acvariul ce il voi prezenta in continuare.
ECHIPAMENTE
ACVARIUL
Imi doream un acvariu practic, aspectuos, ce se poate preta unui living, si nu in ultimul rand mai putin galagios. Din start am exclus varianta cu display+sump (ceea ce nu recomand ), pentru ca “auzisem” eu ca ar fi zgomotos, ceea ce ulterior s-a dovedit a nu fi tocmai asa.
Aveam de ales intre un open-tank si unul kit cu capac. Am ales varianta 2 din conveniente economice si design. Astfel am achizitionat un acvariu Resun DMS 500PL, cu un volum total de 94 L. Acesta prezinta un refugium, de aprox 20L, impartit in 4 compartimente Capacul a venit standard cu o putere a luminii de 72 W/PL (36W PL -10.000K + 36W PL - actinic), deasemenea 8 leduri pt moon-light si 2 coolere pentru racirea capacului.
Pentru ca spatiul din capac imi permitea, am up-gradat lumina cu inca 48W/T5 (24W -15.000K + 24W - actinic). Imi doream sa pot creste si corali, iar cei 72W initiali, erau prea putini aferent la volumul acvariului. Cele doua neoane T5 puse in plus, au fost montate independent de circuitul celor originale, pentru a imi da posibilitatea sa le aprind/sting separat cu ajutorul prizelor pragramabile. Deasemenea, laterala din spate a capacului a fost inlaturata (taiata cu flexul) ca sa pot face trecerea exterior->acvariu cu fel si fel de device-uri (furtune, skimmer, cabluri pompe,etc). Mediile filtrante proprii acvariului au fost inlaturate, astfel refugiumiul propriu ramand liber.
Plusuri
compact, ergonomic, focalizeaza lumina doar in acvariu
Minusuri
*latime mica (imposibilitatea de a realiza arajamente diversificate), lipsa schimbului de gaze optim(capacul impiedica shimbul de gaze intre display si exterior- se poate compensa prin prezenta unui skimmer puternic)
cresterea temperaturii apei (prezenta capacului impiedica evaporarea apei la cote normale, nerealizandu-se racirea evaporativa - se poate compensa prin atasarea unor coolere hang-on )
refugium de dimensiuni oarecum mici ( spatiu mai mic dedicat echipamentelor, rocii vii, mediilor filtrante, etc - comparativ cu un refugium/sump extern)
STANDUL
Standul acvariului l-am facut din pal dublu, cu cant ABS. Partea superioara are forma acvariului - ovala. Intre acvariu si stand exista un burete dedicat ca suport pentru acvarii. Plusuri
culoare neagra ca si acvariul, aspectul general
Minusuri
spatiul interior subdimensionat (dat fiind ca ulterior am achizitionat fel si fel de echipamente, device-uri, aditivi, hrana, etc )
CHILLER
O consider o componenta destul de scumpa, dar in acelasi timp indispensabila unui recif, in contextul climei de la noi. Cum temperatura intr-un marin nu e indicat sa depaseasca 27gC, am tot prospectat sa gasesc cea mai buna solutie pentru mine, pe care nu musai o si recomand. Stiam ca atunci cand functioneaza chillerele sunt destul de galagioase(zgomot produs de ventilator, cat si de compresor), asa ca m-am oprit la un Aqua-Medic - Titan250. Are histerizisul de 1gC, si e un pic supradimensionat pentru bazinul meu.
Plusuri
destul de silentios, supradimensionat vs bazin (am un aport destul de mare de caldura - pompe, lumina capac, evaporare mica)
Minusuri
un pic cam scump
PROTEIN SKIMMER
Dupa mine,alaturi de roca vie, reprezinta “inima” unui acvariu marin. Cu cat mai mare si mai bun, cu atat mai bine.
Cum acvariul meu nu prezinta sump si/sau refugium, am optat pentru un skimmer hang-on. Daca initial mi-am luat o chinezarie, de care nu am fost multumit mai deloc, ulterior m-am oprit la un Aqua-Medic - Turboflotor 1000 Multi SL. Skimmerul este atarnat in spatele acvariului, pompa fiind pozitionata intr-unul din compartimentele refugiumului intern. Dupa ce este reglat (prezinta 2 robineti pe retur cu ajutorul carora se poate seta nivelul apei in skimmer), da un randament foarte bun, produce o spuma destul de uscata. Saptamanal curat cupa de colectare, si cam la 2-3 luni pompa. Pe langa rolul de filtrare, are si un rol de oxigenare a apei. Asa cum am amintit mai sus, acvariul meu prezinta capac si nu se realizeaza un schimb de gaze tocmai optim.
Plusuri
randament foarte bun, calitate buna a materialelor componente, pompa cu ace destul de silentioasa.
Minusuri
In zona de imbinare a cupei de colectare cu corpul skimmerului, atunci cand nivelul apei in skimmer e mai ridicat, se prelinge o cantitate de apa insesizabila, de altfel, prezenta sarii dand de gol asta. Ca si rezolvare a acestui inconvenient, am pus un elastic de bani, pe post de garnitura.
SENZOR NIVEL
Salinitatea intr-un acvariu marin trebuie sa fie undeva intre 1.021-1.025. Eu o recomand spre 1.024. Valoarea acesteia, printre alti factori, depinde si de gradul de evaporare si trebuie sa fie cat mai constanta. Cum sunt o persoana comoda, si nu imi vine mereu la indemana sa completez manual la 1-2 zile cantitatea de apa evaporata, mi-am achizitionat de la Aqua-Medic un Aquaniveau. Acest dispozitiv este alcatuit dintr-un senzor de nivel, un releu de comanda si o pompa peristaltica. Senzorul de nivel este pozitionat in refugiumul intern. Cand sesizeaza o mica scadere a nivelului apei, releul sistemului cupleaza pompa peristaltica, care cu un debit extrem de mic (3L/h) pompeaza apa din recipientul de apa osmozata in bazin. Sistemul se opreste in momentul in care senzorul sesizeaza nivelul maxim. In felul asta imi mentin o concentratie a salinitatii constanta si ma ajuta si la aditia de kalkwasser(voi relata ulterior principiul).
Per-total sunt foarte multumit de acest dispozitiv si il recomand cu caldura tuturor. Pentru cei ce au sump/refugiu, exista si solutii mai ieftine : dintr-un recipient cu apa osmozata pozitionat mai sus de sump,gravitational se scurge apa osmozata atat cat permite un flotor.
Plusuri
acuitatea senzorului foarte buna, reprezinta o solutie sigura, ofera posibilitatea de a aditiona si kalkwasser.
Minusuri
in componenta pompei peristaltice, mi-a cedat plasticul cu cele 2 role care actioneaza pe furtunul Santoprene. Mentionez ca importatorul produselor Aqua-Medic in Romania, mi-a inlocuit imediat acel plastic cu problema. De atunci nu am mai avut niciodata acea problema. Atentie : a se unge furtunul periodic cu vasilina, care vine in pachetul produsului !!!
REACTOR DE NITRATI
Nu il consider un echipament esential, dar cu siguranta confera plus valoare. Ajuta la denitrificare, reducerea NO3-ului. Pe scurt, este un sistem inchis, plin de medii (bioballs-uri) care ofera suport pentru bacteriile anaerobe. Sistemul prezinta un tur/un retur, prin care circula apa la un debit extrem de mic (1-3L/h), deasemenea si o pompa recirculanta in interior, ce ajuta la evitarea crearii de “zone moarte” in interiorul reactorului. Eu mi-am achizitionat un Aqua-Medic - NR 400, de care sunt foarte multumit. Debitul redus il realizez cu ajutorul unei pompe peristaltice SP3000. De cand s-a stabilizat reactorul, NO3-ul in acvariul meu este aproape nedetectabil. Mentionez ca aditionez vodka zilnic in interiorul acestuia (aprox 1ml) prin intermediul unui by-pass.
Plusuri
pana sa instalez reactorul de nitrati, aveam NO3 spre 10, la vreo 2 luni dupa, aproape e nedetectabil. Reprezinta un mediu anaerob, suport propice pentru bacteriile care ajuta la denitrificare.
Minusuri
Atentia periodica de a hrani cu vodka sau cu denimar. Solutie - o pompa de dozare.
KALKWASSER
Necesarul de Ca intr-un bazin marin poate fi realizat prin schimburile periodice de apa, aditii manuale, sau automate (reactor de Ca si/sau kalkwasser). Kalkwasserul este un dispozitiv inchis ermetic, prevazut cu tur/retur. In interiorul acestuia se pune pudra de kalk in amestec cu apa RO, in concentratia indicata. Acest sistem este legat de circuitul de automatizare a nivelului de apa. Pe scurt : cand senzorul sesizeaza scaderea nivelului apei in bazin, cupleaza pompa peristaltica, aceasta pompand apa osmozata in sistemul de kalkwasser. Sub efectul presiunii ce se creaza in kalkwasser, apa amestecata cu pudra de kalk iese prin retur, fiind varsata cu un debit foarte mic in bazin cu ajutorul unor furtune de aer. Este foarte important ca pudra de kalk sau solutia rezultata in urma amestecarii cu apa osmozata, sa nu ia contact indelungat cu aerul, hidroxid-ul de Ca(pudra de kalk) reactionand cu CO2-ul din aer, precipitand. Eu mi-am facut un dispozitiv DIY, realizat dintr-un pet de 5L. In capacul petului am dat 2 gauri pt tur si retur, unde am lipit 2 conectori, la care m-am putut lega cu furtunele de aer de care pomeneam. Tot in interiorul acestui dispozitiv, am introdus o pompa de dimensiuni foarte mici (200L/h) care cu ajutorul unei prize programabile porneste 1minut/zi pentru a rascoli pudra de kalk . In felul asta am rezolvat aditia de Ca, PH-ul a devenit cat mai constant in jurul valorii de 8.3.
Plusuri
In mare parte se apropie de principiul unui kalkwasser stirrer, cost nesemnificativ comparativ cu o solutie tehnica dedicata.
Minusuri
Modalitatea greoaie de a compensa la o anumita perioada de timp cu pudra de kalk, datorita gurii mici a pet-ului ; semne de intrebare vizavi de functionalitatea pompei mici din interiorul pet-ului - datorita faptului ca este un mediu foarte alcalin si sta oprita intr-o pondere mare/zi, si ma gandesc ca la un moment dat nu o sa mai porneasca.
PH CONTROLLER
Daca initial il foloseam doar pe post de indicator de PH, am incercat sa ii dau o intrebuintare.Constatam ca aveam variatii destul de mari ale PH-ului. Seara(pana sa se stinga luminile) - 8.45, dimineata (pana sa se aprinda luminile) - 8.00. Acest lucru se datoreaza algelor zooxanthelate din componenta coralilor, care ziua in prezenta luminii prin procesul de fotosinteza retin CO2-ul din apa, creand un mediu cat mai bazic. Noaptea, se intampla procedeul invers, fotosinteza nu se mai realizeaza, algele consuma O2 liberand CO2, care are tendinta sa acidifieze apa. De aici si dorinta mea, de a veni in intampinarea acestui lucru. Cu ajutorul unui PH controller de la JBL si a unei pompe de aer (puternice). Pe scurt : Pompa de aer am conectat-o la PH controller, pe care l-am setat la 8.2. Cand sesizeaza valori sub cea setata, porneste pompa de aer, care baga puternic intr-unul din compartimentele refugiumului intern, in limita histerizisului PH controller-ului. Pe scurt, in felul acesta PH-ul nu mi-a mai coborat sub 8.2, nici chiar noaptea.
Plusuri
Rezolvarea unei vechi metehne din acvariul meu : un PH cat mai stabil.
Minusuri
Galagia aferenta pompei de aer cand porneste.
POMPE CURENTI/RECIRCULARE
Am tot incercat fel si fel de variante, de la inceputuri pana acum. De la Koralia, Eheim, pana la chinezarii. Cu certitudine diferenta este enorma, dar si pretul pe masura. Momentan ca si pompe de curenti, am un SUNSUN de 3000l/h, + 2 x Resun 2000L/h. Ca pompa recirculanta : Eheim plus 2000l/h (display - refugium intern - chiller-display) care este montata in exterior la intrarea pe tur in chiller. Eu ca si principiu sunt adeptul unul flow cat mai generos, in felul avand o filtrare mecanica cat mai buna. Deasemenea nu agreez powerhead-urile simple, pentru ca dau un curent de apa unidirectional, versus, pompele de valuri care dau curenti turbionari. La fel de important e sa nu avem “zone moarte” pentru ca acolo cu siguranta s-ar aduna detritius.
Plusuri
Pret mai mic la pompele de valuri chinezesti. La pompa recirculanta Eheim - silentiozitate maxima, calitatea materialelor.
Minusuri
Calitatea proasta a plasticului la cele chinezesti, a cablurilor care se ciupesc repede (atentie!!!), zgomotul produs in perioada de inceput(ciudat !! - acum sunt silentioase).
ALTE ACCESORII
Incalzitor 100w, hidrometru, osmozor(aqua-medic), alte mici device-uri.
LIVESTOCK
Roca vie
Reprezinta alaturi de skimmer, inima unui recif ! Eu ii acord o importanta aparte. O parte o aveam din vechiul acvariu(aprox18kg), ulterior am mai achizitionat aprox 10kg. Pot spune ca din cele 28kg totale, aprox jumatate e de calitate, restul e mediocra. D-abia ulterior am invatat ce inseamna cu adevarat roca de calitate. Asa ca, aveti grija de cumparati !!
O buna parte este bagata in refugiumul intern(bucati mai mici), iar cu restul am construit relieful aranjamentului. Am lipit cu reef construct, ca sa stea intr-o pozitie mai mult verticala...., de m-au trecut transpiratiile:-)
Substrat
Am folosit Coralit de dimensiuni fine, dar au fost si cateva maini bune din vechiul acvariu pentru a-l imbogati cu fel si fel. Am optat pentru o grosime mica, pentru a nu aduna detritus, in detrimentul deepsandbed-ului (care trebuie sa aiba o grosime de min 15cm, si ar fi dat acvariului un aspect nu tocmai fericit)
Corali
De-a lungul timpului, am adunat fel si fel de corali, marea majoritate moi: Zoanthusi, Palythoa, Mushroom, Sarcophyton, Xenia.
Pesti
M-am oprit doar la 2 bucati : 1 buc - Dascyllus aruanus; 1 buc Tomato Clown (Amphiprion melanopus).
Am incercat pe cat posibil sa nu ma grabesc, totul sa il fac in ordine si atunci cand era cazul.Este foarte important ca acvariul sa fie ciclat, inainte de a baga fel de fel de vietati. Deasemenea, si adaugarea acestora trebuie facuta treptat, pentru ca bazinul sa poata prelucra eventuala incarcatura biologica. Fata de bazinul vechi, am invatat unele reguli, fapt ce m-a ferit de consecinte negative. Pot spune ca in acest bazinu nu am avut nici macar diatomee - in faza de inceput, nu mai zic de ciano sau filamentoase. Parerea mea este ca asta s-a datorat timpului mare acordat pentru pentru ciclare(40zile) si a cresterii intervalului de lumina treptat (am pornit cu 2 ore pe zi si am ajuns la sfarsit de ciclare la 7 ore). Ulterior am inceput sa introduc corali, treptat, niciodata foarte multi, pentru ca bazinul era crud, si riscam sa il destabilizez. Cei doi pesti i-am introdus in a 4-a luna. Pot spune, per-total, ca bazinul a evoluat asa cum imi doream, si nu am avut decat mici incidente datorate in mare parte echipamentelor, dar fara urmari.
MENTENANTA
In primul rand,si consider cel mai important - schimb de apa saptamanal 10L. In al doilea rand, aditii de Iod, si Strontiu, KH buffer, plancton - saptamanal. Curatare geamuri cu magnetul atunci cand se impune. Actiuni de nimicire a aiptasiei - cand am chef/stare.
PLANURI DE VIITOR
In afara faptului ca doresc ca in aceasta vara sa incep un nou proiect (350L), la prezentul bazin vreau sa schimb lumina de la T5-uri la led-uri(1W sau 3W). Deasemenea vreau sa scot domnisoara(este destul de agresiva) si sa introduc cativa pesti de dimensiuni mai mici(goby,mandarin,firefish), pentru a da o alta dinamica bazinului. Tot la capitolul planuri, achizitia unei pompe de dozare cu 3 capete, care sa ma ajute la aditia zilnica a Iod-ului, KH buffer-ului, respectiv a vodcii in nitrat reductor. Tind sa il automatizez cat mai mult, ca sa imi degreveze prezenta mea zilnica.
PARERI PERSONALE
*Identificarea dorintelor ! Ce anume ne dorim ?! Un bazin reef (si corali) sau a unui fish-only(doar pesti). Fiecare cu necesitatile lui, implicit sisteme diferite de a realiza acest necesitati.
*Graba strica treaba ! Toate la timpul lor, incercati sa rezistati tentatiei de a introduce live-stock, doar in contextul in care bazinul poate duce asta.Iar cand acest lucru se realizeaza, se introduce treptat, pentru a da ragaz bazinului sa poate prelucra ipotetica incarcatura biologica.
*Cunoasterea rolului fiecarui echipament ! Numai asa putem intelege cum lucreaza, care ii este menirea, daca este indispensabil, daca putem sa ne oferim singuri solutii mai ieftine -DIY, etc.
*Informari asupra livestock-ului dorit ! Exista tendita in fiecare din noi sa luam nu stiu ce coral, peste, etc. Trebuie sa avem si raspunsul daca acel peste/coral se poate preta bazinului nostru, si daca ii putem oferi conditiile necesare pentru a supravietui, nu mai spun pentru a se dezvolta/inmulti.
*Roca vie calitativa si cat mai multa ! E plamanul unui bazin marin, are beneficii enorme.
*Nu va caliciti la protein skimmer ! E inima unui bazin marin. Cu cat e mai supradimensionat/eficace, cu atat mai bine.
*Curatati geamurile de alge cat mai des ! A se observa, imediat dupa ce curatati geamurile acvariului, cum protein skimmerul scoate usor aceste alge. In felul asta evitati ca acele alge sa isi termine ciclul vietii tot in bazin.
*Flow cat mai puternic si haotic ! Cred cu tarie in aceasta ipoteza(daca livestock-ul permite). Va ajuta enorm la filtrarea mecanica, la evitarea depunerii detritusului pe roca/substrat, ingreunarea formarii cianobacteriilor si a diatomeelor, si nu il ultimul rand la hidratarea/bunastarea vietuitoarelor.
Spor la treaba !!
Mai jos va prezint cateva poze, filmulete cu bazinul in stadiul actual, sau mai vechi. Vizionare placuta !!
