Eu ti-am spus-o si-n particular, dar ti-o spun si public: stai pe o bomba cu ceas. Hai sa-ti dau un citat din cartea "Fundamentals of Ornamental Fish Health" scrisa de Helen Elizabeth Roberts:
"Many factors affects the toxicity of NO2 in fish. These include fish species, size, previous exposure of fish to NO2 , nutritional status, presence of infectious agents, water pH, and DO concentration. As with ammonia concentrations, the view of most fish health professionals is that the only acceptable level of nitrite in culture systems is zero." ...deci...nu te culca pe-o ureche ca pestii n-au semne...in acvariu se accepta 0 nitrit!!!
Altfel spus, expunand permanent pestii tai la valori ale NO2 variind intre 0,05 - 0,1 nu faci altceva decat sa "asiguri" unul din cei mai importanti factori de risc, anume: previous exposure of fish to NO2 ... deci, pestii tai stau permanent in conditii de NO2 periculos. Da, vei zice ca nu au simptome. Dar, stii cum actioneaza intoxicatia cu NO2? In primul rand are efect cumulativ; se produc microleziuni permanent. In al doilea rand, nu apar simptomele clasice, ca in cazul intoxicatiei cu NO3, adica pop-eye sau fin-tailrot. Apar doar usoare semne de decolorare si respiratie la suprafata apei. Dupa care, azi ii vezi sanatosi, iar maine iti inoata toti alandala...is gata intoxicati, ireversibil, ptr ca intoxicatia cu NO2 nu are leac.
Tu spui ca nu-s bani si te bazezi actualmente doar pe filtrarea mecanica....la un bazin de aproape 1000 l = INCONSTIENTA CRASA!!! (pentru ca nu am nici un filtru extern acum)
Vad ca cheltui o gramada de bani cu tot felul de fitinguri si tuburi artizanale in incercarea unei filtrari mecanice superioare. Retine Ionut, filtrarea mecanica nu te va scapa NICIODATA, integral de NO2....Doamne fereste ca bacteriile care le ai totusi prin filtrele acelea interne sa nu mai poata bio-transforma amoniacul, care e chiar mai toxic decat NO2....atunci totul s-ar desfasura extrem de brusc si brutal. In loc sa cheltui bani cu finetzurile alea de fitinguri, mai bine luai 2 canistre mari de plastic, de vreo 30 l, le etanseiza-i capacul (ca vad ca la DIY te pricepi), dadeai doua gauri, una in capac si una in laterala, doua coturi, o pompa, furtune si gata....aveai cele mai mari si mai tari filtre posibile. Ca tu duci lipsa supra-acuta de filtrare biologica! Doar asta te va scapa de NO2... imi propun ZERO ...nu vei reusi niciodata fara 2 filtre externe mari si vrei 50-60 litri material filtrant, orice ar fi el, chiar si mozaic spart.
In rest,....acvaristica la tine, asa cum incerci s-o "duci" acuma, pe umeri, tinde sa devina o povara....aspirat tot la 2 zile, schimburi dese de apa, etc....

Pai, ceea ce distruge "patogenii si virusurile" din filtru si de pe incalzitor si termometru, distruge si algele din/de pe cele 3 echipamente. Definitiv!
Elemente de rezistenta a unor patogeni (spori, chisturi, oua) exista, de asemenea, in intestinele pestilor, in apa de la retea, aer.
Pentru dezinfectia acelor 3 obiecte, poti folosi permanganat de potasiu, formol, cloramina, sau produse comerciale de uz acvaristic, carora nu le stiu insa numele.

Din pct meu de vedere cele mai bune de pe piata noastra sunt pompele Hydor Koralia. Cauta pe net un model care crezi ca ti-ar place, dar eu zic ca ori HK 2800 evolution, ori HK 3 (modelul anterior de Evolution).

Unicul rol al acelui filtru intern este de a-ti produce curenti prin bazin si a introduce aer. Eu l-as scoate afara, la 300 l as mai pune un filtru extern, un Eheim, chiar second hand si i-as atasa un difuzor de genul: http://www.kubazoo.com/bmz_cache/d/dc8f7e741632f1371179b03cd4df1ea4.image.360x450.jpg pentru introdus aer.
Iar ptr curentii de apa din bazin as pune o pompa Hydor Koralia.
Asa as proceda eu.

Eu numa' ceva sfaturi iti dau in privinta faunei, fauna care-o poti achizitiona direct de la Germanica, sa nu zici ca te pun pe drumuri . Asadar:

http://www.quoka.de/tiermarkt/fische-aquaristik/cat_48_5120_adresult_77909110.html
http://www.quoka.de/tiermarkt/fische-aquaristik/cat_48_5120_adresult_76540210.html
http://www.quoka.de/tiermarkt/fische-aquaristik/cat_48_5120_adresult_77664232.html

Eu ma opresc aici, cu aceste 3 sugestii...ca daca cumva apuci sa iei macar o colonie din astea, ma vei face gelos de-a dreptu' ...ultimii, linangu, sunt bestiali.

Rezolvari:
1. Bazin de minim 300 litri, nu se amesteca Hemicromis cu Malawieni. Hrana mai putina, o data pe zi ar fi suficient. Specii cam agresive in bazinul tau. Parca vad P. crabro si ceva Melanocromis acolo, agresivi, iar Hemicromis, de regula se tine o pereche in bazin, singuri.
2. Lasa-l ca e bun asa. Eventual tine ciclide de tanganika care suporta mai usor si chiar le place un astfel de gh.

In primul rand o sa ma adresez tie, Scifiscuss, pentru ca vad ca pastrezi aceeasi nota critica, deloc evolutionista....daca ai abilitatea de a vedea in viitor, priveste putin si in trecut. Nu mai departe de acu' 2 ani nu stiai ce e ala, crevete Amano, iar dupa 3 zile de stat cu ochii in monitor rata de supravietuire a puilor tai de Amano a fost 0%. Si dupa aceasta reprospectiva, revino in prezent si uita-te in oglinda: ai ajuns "toba" de acvaristica, te-ai documentat, ai invatat din greseli, ai primit sfaturi, pentru ca, in prezent sa-ti permiti sa dai sfaturi altora. Pierzi insa din vedere un lucru: poate ca oxyox este si va fi la fel de receptiv ca tine, iar peste 2 ani va fi si el in masura sa dea sfaturi. Tu insa, cu acel "Total wreck" si postul succesiv, ii cam tai toate aripile...ma rog, asta ti-e stilul, probabil vine din clar-vizionismul tau.
Acum ma voi adresa tie, oxyox. Cam doua cauze majore vad eu ptr starea scalarilor tai.
1. Perioada de ciclare a bazinului, cu varfuri succesive de NH3, NO2, ambele produse intermediare din ciclul N determinand simptomele descrise de tine. Pentru a preciza clar cauza asta ti-ar trebui niste teste dedicate, iar rezolvarea problemei, cea mai simpla, consta in schimburi dese si mici de apa.
2. Probleme digestive cauzate de alimentatia cu tubi congelati sau alta hrana impropie. In acest caz ar fi trebuit sa apara si alte simptome, in afara apatiei lor, si anume fecalele albicioase, atarnande, subtiri, fiind posibila proliferarea excesiva a protozoarelor datorita streseului indus de ciclarea necorespunzatoare, plus valori crescute ale NH3 si NO2.
Fa teste si spune-ne.
Oricum, ramane valabila zicala "cititul nu d?uneaz? grav s?n?t??ii".

Bravo !!! Asteptam sexarile si puii de rigoare!

Ieri cand mi-ai scris pe mess daca sunt, ti-am raspuns ca is si sa-mi spui despre ce e vorba....realizez acu ca nu ti-o mai intrat mesajul si de aia nu ai continuat discutia.
Caldura e de vina. Asa se comporta si aceii mei cei mai mari. Restu nu au nimic, sunt vioi. Dar daca fac un schimb de apa mai rece si coboara temperatura cu 1-2 grade isi revin si aia marii. Pune ventilatoare la bazin, chiller sau orice alta masura. La 31 grade chiar si malawi sufera.

Apoi, nu era secret cu coralii din apa dulce ...da, exista dar doar sub forma de fosile , demonstrand existenta in negurile timpului a unei mari, a unui oceanash in regiunea respectiva. Corali, in adevaratul sens al cuvantului, adica acei corali din apa sarata, nu exista, vii, in apele dulci.
Exista insa nevertebrate de apa dulce, asa numitele bryozoare (sunt si marine) care au o crestere extrem de asemanatoare cu a coralilor.
Pun niste linkuri cu bryozoare de apa dulce si marine:
DULCE
http://www.bryozoans.nl/index_en.html
MARINE
http://www.marinbi.com/bryozoa/index.htm

Iata ca si acest Concurs balcanic de aquascaping reconfirma o tendinta manifestata din ce in ce mai pregnant in ultimii 2-3-4 ani, cam la toata concursurile de profil, indiferent de nivel, indiferent de initiale, c-or fost ADA, AGA sau AAC Ma refer aici la tendinta aquascapingului de a fisiona in doua directii:
1. Aquascapingul artistico-acvaristic - tangential cu acvaristica biologico-naturalistica.
2. Aquascapingul kitsch - nu are nimic comun cu arta sau acvaristica.
Din pacate, cele doua directii reprezinta cam 50 - 50 % din totalitatea acvariilor prezentate la concursuri.
Daca ma refer la ultimul, acest balcanic, din primele 10 bazine, 5 sunt din grupul kitsch si anume: 1, 4, 6, 7 si 9, iar celelalte fac parte din prima categorie, totusi, tangentiala cu flora and fauna of freshwater.
Parerea mea e ca in scurt timp aquascapingul, ca hobby, va trebui separat complet de acvaristica. A tine un card de 10 pestisori minusculi intr-un bazin care reproduce o imagine fantasmagorica, imposibil de regasit intr-un lac , intr-un curs de apa, sau asisderea (cararui, pomisori, piscine, cascade ) nu inseamna a face acvaristica ci aquascaping. Da, cele doua cuvinte au aceeasi baza - apa, cu latinescul aqua ori romanizatul acva - dar asta nu inseamna ca sunt doua "sporturi" asemanatoare....pur si simplu, vizionand bazinele 1,4,6,7,9 continui sa nu inteleg aquascapingul.

Acid, pardon. Cum insuti te-ai autointitulat in alt post unde am vrut sa completez ceva de coralii de apa dulce....da' m-am razgandit.
Asa e, ai mare dreptate....acvariul cu conditii optime nu permite formarea algelor. Insa despre receptivitatea pietrelor la alge, cum spuneam, discutia era la modul general.
Iar reactia ta: " Pietre sensibile la alge? Am auzit-o si pe asta. " chiar m-a facut sa cred ca nu stii treburile astea legate de aderenta si comportamentul algelor la diferite tipuri de roci.
Mea culpa daca gresesc.

Acuma, trecand peste problemele legate de parametri apei si aparitia algelor in bazinul tau, as vrea sa-i spun lui Scificuss, vesnic vehement , ca, intr-adevar, exista o sensibilitate diferita a rocilor la alge, adica la rapiditatea aparitiei lor, la gradul si rapiditatea extinderii, discutat asa, la modul general. Porozitatea sau rugozitatea pietrei, mineralogia acesteia, culoarea, expunerea la soare, umiditatea si continutul in cationi a apei sunt doar cativa dintre factorii care influenteaza sensibilitatea pietrei la dezvoltarea algala. Cu totul altfel se va dezvolta o alga pe o gresie sau pe bazalt, de culoare inchisa, fata de o piatra poroasa, alba.
Concretizand, cred ca in formularea sa (problema cu ele este ca sunt sensibile la alge ), chiar fara sa explice exact la ce s-a referit, ushu_83 a facut referire tocmai la porozitatea crescuta si culoarea mai albicioasa a pietrelor de pe plajele noastre, aspecte care intr-adevar determina o rata de dezvoltare mai accentuata a algelor pe acest gen de pietre.

Pentru voi, constantenii, ciclidele africane sunt cea mai buna solutie avand in vedere duritatea apei de retea de la voi. Ai pietre frumoase. Ai pesti draguti, cu potential, desi parca L caeruleus ala din stanga pare cam albicios pe burta....sau nu e caeruleus, ca parca nu-i vad bine dunga neagra de sus...deh, varsta si hipermetropia. Insa acvariul pare tare micut. Sau, doar pare? Oricum, un prim pas hotarat! Felicitari.

404 Not Found

--------------------------------------------------------------------------------

nginx/0.8.37

La ambele linkuri cu poze.

Din punctul meu de vedere nu functioneaza fara o pompa inserata pe traseu. Ca nu e perpetuum mobile. Adica, eu inteleg ce vrei tu sa faci....e totul inchis ermetic, scoti aerul din circuit, iar nivelul mai mare din vasul din dreapta ar trebui sa fie "motorul" intregului filtru, adica coloana de apa mai inalta sa impinga permanent apa prin mediile filtrante, cilindrul mai mic si, hopa, sus, inapoi in bazin. In realitate, ce se va intampla? Apa din furtunul orizontal care este adusa din acvariu in vasul mai mare, va curge inapoi in bazin, coloana de apa din cilindrul mai inalt se va egaliza cu cea din acvariu si....stop joc.
Da' poate ca fizica ce-o mai stiu eu e invechita si inselatoare.

Da roade, dar e un stres permanent pentru masculi.

Vad ca in linkul pe care l-ai dat pretul e in $. Daca esti in USA, cauta pe ebay-ul lor Eheim 2080 sau Fluval FX 5, doua filtre puternice, numai bune pentru un bazin de 500 l. Si, din cate vad eu, ceva mai ieftine decat in Europa.

Eu mi-am reconsiderat pozitia vizavi de racirea apei din acvariu pe perioada verii. Ieri va spuneam ca in bazinul de 650, cu T chaitika, temperatura, altfel stabila la 28 de grade, sarise de aceasta valoare si se indrepta catre 29. Eram hotarat sa ma duc azi sa iau acel chiller Ferplast, dar o inspiratie de moment mi-a soptit sa maresc debitul instalatiei de schimb la picatura. Picuratorul final este variabil, intre 1-8 l / ora. Estimez ca era fixat undeva la 5 l / ora. L-am pus pe maxim, iar azi, temperatura apei era la 27 grade. Cred ca la vara imi vor intra in functie incalzitoarele .
Asadar, o metoda buna de scadere a temperaturii este o instalatie de schimb la picatura care are multiple avantaje comparativ cu chillerele, coolerele, DIY-urile.
Avantaje: scaderea temperaturii, apa mereu proaspata. Pestii imi vor spune bogdaproste, iar celor cu acvarii plantate, plantele vor adopta aceeasi atitudine fericita.
Dezavantaj: pozitinarea bazinului pentru un acces facil la o sursa de apa; cheltuieli, nu foarte mari, cu realizarea acestei instalatii.
Ma veti intreba ce voi face la vara cand afara vor fi 40 de grade, nu 32 ca acum...ei bine, voi scoate picuratorul de la instalatie si voi schimba si mai multa apa / ora astfel ca temperatutra sa se mentina in jur de 27 grade.

Pai, zi-ne ce canistre, de unde si ce pret. S-ar putea sa fie mai ieftine la noi...La ciclide canistrele is foarte bune.