Nu e tocmai ok o diferenta de temperatura de 4-5 grade in decurs de 30-60 minute....adica o scadere de la 27 cat zici ca tin neoanele temperatura curenta a apei si 23 cat spui ca are dupa schimb. Stresul termic este cea mai usoara metoda si factor favorizant in declansarea grisului. Iti spun asta din experienta profesionala...colegii doctoranzi intr-ale acvaristicii de la Acvariul public al Universitatii noastre, cand vor sa reproduca o boala parazitara necesara diferitelor studii care le fac, produc un soc termic...5-6 grade diferenta...si "obtin" rapid gris la pesti. Daca nu ti s-a intamplat pana acum te poti considera norocoasa (...cos ?): ori hoplo sunt mai rezistenti, ori diferenta nu e chiar atat de mare, cum am calculat eu...4-5 grade.
Ca solutii, ai doua: ori faci instalatie de coolere care-ti mentin temperatura la 25, in mod normal, ori in recipientul in care tii apa la temperatura camerei ptr declorinare introduci un incalzitor care va creste temperatura la 25-26. Instalatia de coolere iti va fi foarte utila la vara; incalzirea apei de schimb, iarna o practic eu si n-am probleme. Indiferent de metoda aleasa, scopul e acelasi: o diferenta cat mai mica intre temperaturile apei, pre- si post schimb. Bineinteles, sunt acvaristi, si sigur te vor sfatui, care fac schimb direct de la chiuveta, fara nici o problema...norocul lor. Mie mi-a placut ingrijorarea ta fata de acest aspect, aparent neinsemnat, si de aceea mi-am permis sa intervin.
Spor!

Draji tovarasi si pretini
In aceasta zi de-o importanta nationala, ii dorim (din Cuba ) lui fratili Porcu' Multi Ani traiasca!
Si-i spicuiesc din celebra oda cativa randuri...

"Sunteti atat de tinar si-atat de curajos,
Ati desteptat întreaga speranta romaneasca,
V-au dat stralimpezime durerile de jos
Si-ati doborat minciuna ca pe-o cumplita masca.

Acest popor doreste intregul adevar
Si-acum cand grea e iarna si iarasi sunt probleme
Nevoie e de oameni, «nu de justificari»,
Si, daca va fi astfel, n-avem de ce ne teme.

Va vad apoteotic, ca pe un Voievod
......................................."

Cateva imagini tin locul unui roman intreg: http://www.acvariu.ro/forum/posts/list/40/9810.page postul 2, respectiv pozele sistemului meu.
Asadar, avantaje: acvaristica devine o activitate relaxanta, comoda, nu o corvoada de schimbat sute de litri de apa/zeci de galeti, lunar; apa mereu proaspata.
Dezavantaje: personal nu vad!
Instalatia presupune o gaura ptr prea plin, o flansa adaptata diametrului gaurii, teava de 10 mm ptr tur si 16 retur (cazul meu), coturi, lipici special Tangit, ptr acvaristica si un picurator Gardena reglabil 1-8 l/ora. Al meu e reglat la maxim: 8 l/ora = 192 l/zi la acvariu de 600 l.

Un "full answer" vei gasi in atasament!

Scula se pune vertical, iar capatul in care se conecteaza firul electric trebuie sa-l pui in asa fel incat sa fie in partea de sus. Apa intra pe jos si iese pe sus. In acest fel nivelul apei nu va ajunge la partea de soclu ptr ca nu va depasi nivelul de iesire pe la furtun. Da, stiu, exista acolo o garnitura de cauciuc care teoretic impermeabilizeaza soclul si nu permite apei sa ajunga acolo. Practic, la un alt UV care e pus invers, cu soclul in jos am ars o gramada de becuri

Daca vrei sa avem o discutie ampla si foarte documentata despre filtrare si daca vrei sa vezi cateva filtre (Eheim 2080, 2075, 2128, 2228, Tetratec 1200, JBL 1500, si nu numai ) la lucru....te invit la Cj (vad ca ai drum), undeva dupa 2-3 iuanuarie! Pur si simplu nu are rost sa te pierzi in discutii teoretice mai mult sau mai putin obiective. Conform zicalei: veni, vidi, vici, sunt sigur ca dupa ce vei vedea ce si cum, cu ochii tai, te vei decide.
Discutam pe pm daca te hotaresti.

Daca tot facem paranteze...

Fenomenul de eutrofizare reprezinta cresterea aportului natural sau artificial de substante nutritive minerale în apa si actiunea asupra vegetatiei acvatice. Prin aceasta crestere se înmultesc în exces organismele vegetale autotrofe si secundar heterotrofe; crescand biomasa producatorilor si consumatorilor creste si cantitatea de necromasa care semnaleaza dezvoltarea descompunatorilor. Se intensifica astfel fenomenele de biodegradare cu scaderea cantitatii de O2. Eutrofizarea este un proces cu desfasurare lenta, accelerat insa de poluarea organica si chimica, artificiala. Fenomenul duce la înmultirea exagerata a fitoplanctonului, proces numit "inflorirea" apei, cu cresterea activitatii biodegradabile si scaderea cantitatii de O2 din apa.

Volts, reproduc un paragraf dintr-un curs de ecologie:

Cantitatea de O2 dizolvat în apa difera în functie de tipul ecosistemului acvatic (apa curgatoare, statatoare, de mica sau mare adancime) fiind influentata de urmatorii factori:
• temperatura apei: cu cat apa este mai rece, cu atat dizolva mai mult O2
• miscarile apei: apa curgatoare, cu curs rapid, agitat dizolva mai mult O2 datorita cresterii suprafetei de contact cu aerul
• activitatea fotosintetizanta a plantelor acvatice: apa mai limpede va fi mai oxigenata
• cantitatea de biomasa, respectiv numarul si densitatea consumatorilor de O2
In acelasi ecosistem acvatic distributia O2 dizolvat este diferita în functie de adancimea apei: straturile superioare sunt mai bogate in O2 datorita contactului cu atmosfera si a densitatii maxime a fitoplanctonului.
Cantitatea de O2 prezinta variatii cu caracter de regim: variatii circadiene: oxigen în cantitati crescute ziua si sezoniere - vara cantitatea de O2 din apa scade.

Adrian Ionut, "ciclarea cu plante" semnifica de fapt, zic eu, rolul pe care-l au plantele in "terminarea" ciclului N ca si consumator al NO3, produsul final al acestui ciclu. Plantele sunt, de fapt, placa turnanta a tuturor ciclurilor materiei din natura: O, C, N, P, S, etc...

Ionut12, acvariul tau nu e ciclat corespunzator. Si cu acel filtru intern, la 240 l, nici nu va fi in graba. Sciffiscus are dreptate, e mult prea mic ptr bazinul tau. Gandeste-te la un extern. Mai ales ca ai introdus, din prima, un numar nepermis de mare de pesti. Eu sunt adeptul ciclarii acvariului cu prezenta pestilor in el, chiar din primele zile, la 3-4-5 zile dupa amenajare...dar, nu in numar atat de mare.

Testeaza NO2 si NO3. S-ar putea sa fii intr-un peak de NO2 caracteristic primelor etape ale ciclarii unui bazin. Au murit doar sumatranii pentru ca ei sunt ceva mai sensibili...dar e posibil sa urmeze si restul. SI daca ai unul din cei doi parametri peste valorile acceptate, schimburile de apa iti vor rezolva problema.

Si daca e dl Muller de prin Ardeal sau oriunde altundeva dar e dispus sa vada o crescatorie langa Cluj (am inteles ca locatia ta nu e pe langa Bucuresti), cu tot ce trebuie sa fie dotata o astfel de...ferma, in adevaratul sens al cuvantului, eu iti pot asigura intrarea ptr vizitare. Ar fi mult prea mult de descris aici vizavi de dotarea tehnica. Cel mai bine vezi cu ochii tai. Dar, in esenta, principiile unei astfel de afaceri inseamna: ieftin, eficient, mult si vandabil. Adica, dotarea tehnica sa fie cat mai ieftina cu putinta dar inalt eficienta si in cantitati insemnate (ptr ca o ferma de pesti care sa asigure marfa ptr petshopuri inseamna zeci, sute de acvarii), iar pestii crescuti usor vandabili.

Mazga aceea reprezinta de fapt colonii de bacterii, inofensive. Ai mai multe variante: sifonatul zilnic, pana la disparitie si neformarea alteia noi; scoaterea buturugilor, spalarea si re-fierberea lor; scoaterea, spalarea, uscarea prin coacere in cuptor si reintroducerea in bazin; niste ancistrusi. Nici una din metode nu-ti garanteaza insa ca nu va reapare, dar cu siguranta, cand acvariul va fi ciclat si stabilizat, va disparea complet fara reaparitie.

Din punctul meu de vedere, vazand foarte multe petshopuri prin tara, Europa si asisderea, cred ca un petshop, strict fishshop, in tara noastra este o afacere cu care ai iesi in pierdere. Probabil ca reef.ro este o exceptie, salvarea lor venind, daca vine, din partea de vanzare online. Cred ca ar fi mult mai viabila o combinatie de fish-expo + shop online. Bineinteles, piata de acvaristica online este suprasaturata, existand profipet, acvamax, nevertebrate, happypets, pepika, si multye, foasrte multe alte site-uri de profil.
Altfel spus, daca ai avea un spatiu suficient de mare incat sa amenajezi o expo, cu vanzare de pesti, dar in acelasi timp si un site de vanzari, poate afacerea ar supravietui.
Ce inteelg eu prin expo cu vanzare? O expozitie deschisa vizitatorilor (grupe de copii de gradinita, scoala, etc), dar din care, in acelasi timp sa si poti vinde pesti. Ai nevoie insa de spatiu mare de tot, infrastructura, personal, iar veniturile din vizitare...hmmm.....biletu' la Antipa era parca 20 de lei si au sute de vizitatori pe zi. Daca ai face-o la un nivel inalt, ai putea pune o taxa de vizitare de 3-4-5 lei.
Shopul online...sunt atat de multe incat cred ca ai avea succes cu el doar daca ai vinde ceva deosebit, ce nu vand altii si la preturi atractive. Crezi ca ai putea asigura asa ceva? Pentru ca lucruri deosebite, care nu le aduce nimeni in tara, sunt, enorm de multe. Dar, nu exista bun si ieftin. Deci, ce nu se gaseste la noi e bun, dar scump. Astfel ca ai avea o cerere mica si bani blocati.
Concluzia este: foarte riscanta afacere!

calin_gherman wrote:
Da, eventuaaal...ceramica insamantata, usor clatita in apa din bazin inainte de a le introduce in noul filtru. Dar deloc bureti storsi.

continuarea era: Asta ca nu sa fiu chiar atat de draconic din pct de vedere medical vet

iar continuarea respectiva am facut-o cu enorm de multa ingaduinta, tocmai pentru ca te stiu adeptul storsului de bureti , ca daca ar fi fost sa-mi mentin pct de vedere la modul absolutist, n-o faceam.

Serios, ma bucur ca sunt acvaristi care acceseaza documente pdf de pe sciencedirect sau springer ori pubmed si nu se multumesc doar cu articole scrise de alti acvaristi, pe forumuri straine.

Bineinteles, si din partea mea, de aici, din Cluj, absolut toata discutia, cu polemicile inerente, este absolut amicala si nu se vrea a fi decat o sfatuiala, o optiune pentru husky17 care va alege cea mai potrivita metoda pentru el!

Ciclarea cu apa amoniacala, da, este o metoda foarte buna si rapida, dar chiar si in acest caz eu as folosi produse comerciale, asa numite "culturi de bacterii" si nu mizeria din alt filtru. Da, eventuaaal...ceramica insamantata, usor clatita in apa din bazin inainte de a le introduce in noul filtru. Dar deloc bureti storsi.
Bobesku, sa stii ca degeaba ma contrazici referitor la acel N care continua ciclul si care nu Mie-mi place sa ma documentez din articole stiintifice, nu din posturile altor acvaristi de pe forumuri straine. Am mai atasat aceasta poza si o pun din nou:
http://imageshack.us/photo/my-images/412/cicluln.jpg/
Se observa ca N rezultat in urma degradarii hranei neconsumate, ca si cel din fecale este sub forma de "particule de azot", adica granule mai mici de 10 microni, sub forma organica...acest azot particulat formeaza sedimentele de la fundul bazinelor acvatice. Azotul eliminat pe la nivelul branhiilor si prin excretie renala, sub forma de N dizolvat este cel care continua cu adevarat ciclul N....Ciclarea aceea cu mancare introdusa in cantitati mici in acvariu, da, s-o fi realizand ea, cat de cat, partial, dar nu asta e modalitatea de a cicla cu adevarat un acvariu, de aceea cred ca tot ciclarea cu pesti este cea mai buna si corecta. Sau cu apa amoniacala.
Referitor insa la granulele de mancare introduse in acvarii la inceputul ciclarii, aproape in toate cazurile nu fac altceva decat sa dezvolte colonii de mucegaiuri la suprafata lor.

Functioneaza, de asemenea, cum a procedat Pomi, mutand totul dintr-un bazin in altul. In cazul colegului insa, eu as merge, din ce zice Bobesku, doar pe mutat ceramica colonizata...nu si stors de bureti. Asta ca nu sa fiu chiar atat de draconic din pct de vedere medical vet. Dar, stim vorba aia...paza buna, primejdia, etc. Nu mi s-au imbolnavit never tropheusi. Ce am pierdut dintre ei a fost doar din cauza de suicid prin "jumping out"

De filtrele interne, nu mai insist ca nu m-au stresat niciodata impuritatile care sunt prin bazin, iar unde am nisip ultrafin, alb, uneori, cand ia un mascul mare o gura sanatoasa de nisip...e norisor prin bazin

In fine, discutia poate continua la nesfarsit. Eu sunt un "adversar" declarat al metodei storsului de bureti, oricat de mare ar fi avantajul care mi-l ofera. Prefer ciclarea de la zero, cu pesti in bazinul proaspat amenajat, nu mai mult de 5-7 zile....sunt riscuri, dar absolut controlabile. Iar "argumentul" forte...am riscat pesti de 750 euro cu o astfel de ciclare si nu s-a intamplat nimic. Adica 30 de pesti adulti introdusi toti, deodata in 600 l.


In final, imi mai exprim o parere...ne concentram cu totii asupra ciclarii bazinului cu referire strict la ciclul N, ca masura a finalizarii acestei etape. Dar, aparitia mirosului malos, uneori, in faza incipienta a ciclarii se datoreaza altui element...sulfului. Exista in bazin si un ciclu al sulfului, al fosforului si a oricarui alt element, asemanator cu ceea ce se intampla in natura. Da, N e cel mai daunator pentru pesti, dar alte elemente, sulful de ex, pot induce alte probleme. Ma refer aici la acea banda neagra care apare la interfata nisip-sticla...sunt coloniile bacteriene care realizeaza ciclul sulfului. Daca le deranjam, acvariul va emana un miros patrunzator de mal...daca le lasam in pace, au un aspect neplacut...si tot asa.

In concluzie: un bazin reusit iti doresc !!! Imaginile primare arata ca are potential !

bobesku wrote:OK. Sfatul meu ar fi daca poti 3-4 zile sa bagi niste filtre interne sa-ti curete turbiditatea de la nisip. EU am pus 2 filtre interne in care am pus si perlon si le schimbam perlonul la 2 zile, timp de 6 zile.
Apoi, la ciclat. Nu are rost sa ciclezi canistrele daca nu ai mediile care o sa le folosesti. Asteapta sa-ti vina. Si ia de la tine din canistra de acasa, banuiesc ca nu ai probleme si pestii sunt ok. Iei frumos cate o mana de ceramica pentru fiecare filtru si pui din asta noua in loc. Apoi mai iei si perlonul sau scuturi buretele din ultimul sertar cu mizerie intr-un recipient. Vii aici la birou bagi ceramicele in fiecare canistra amestecaste cu astea noi.
Apoi in fiecare sertar picuri mizeria din perlon/burete. Vei face o ciclare super rapida, ba chiar vei putea sa pui si pestii mai repede.

Eu iti indic sa nu respecti o parte din cele sfatuite de Bobesku. Filtrele alea interne, sa-ti curete turbiditatea sunt chestii optionale...oricum africanii iau nisipul in gura si-l plimba prin tot bazinul, deci, turbiditate vei avea mereu.
La canistre, are dreptate...asteapta sa-ti vina mediile, aranjezi filtrele cum trebuie si startezi bazinul, cu ciclare si alea, alea. Dar partea a doua ... Apoi in fiecare sertar picuri mizeria din perlon/burete ... n-o mai "respecta". Ia tu numa niste Sera bionitrivec si starteaza/cicleaza bazinul acela ca lumea...insasi afirmatia lui, substantivul folosit: mizeria.... spune totul despre ce ai putea introduce in noul acvariu. "Tehnica" asta, desi foarte raspandita printre posesorii de acvarii, conform principiului "eu asa am facut si-o fost in regula", incalca grav orice principiu medical privind profilaxia generala a bolilor infecto-contagioase. De ce sa expui un bazin nou, unui risc inutil de-a-l "popula", de la bun inceput, cu chisturi de protozoare, cu oua de nematode, bacterii conditionat patogene si multe alte briz-brizuri...cand poti sa n-o faci. Care briz-brizuri, in perioada peak-ului de NO2 de la inceputul ciclarii, peak care se manifesta oricata mizerie vei stoarce, iti poate produce necazuri, mai mari sau mai mici.
Crezi ca storcand mizeria si introducand bacteriile alea in filtrele noi, bazinul va fi ciclat? Ce vor "consuma" acele bacterii? Resturi de mancare care ajunge prin bazin introdusa artificial?...am scris-o si-am repetat-o, dar astfel de sfaturi apar si vor apare pana vor exista acvarii si apa in ele, pe lumea asta.

Ciclarea nu se face cu azotul rezultat din descompunerea mancarii in bazin. Acel azot formeaza sedimente. Azotul care intra in si continua ciclul N este cel eliminat de pesti prin urina si pe la nivelul branhiilor. Atat ! Deci, fara pesti, ciclarea nu exista! Mai corect e urmatorul protocol de ciclare: amenajezi bazinul, introduci apa cu un Sera bioaqutan sau Sera aquatan (personal imi plac cele doua produse Sera, dar poti folosi similare de la alta firma), lasi bazinul doar cu apa, amenajat vreo 3-4 zile, sa se limpezeasca si bagi pesti in el! Adulti. Mancaciosi, rahatzosi. Nu multi, o familie de 4-5...elongatusi sa zicem, ca-s cei mai comuni. Si-i hranesti si monitorizezi constantele apei, in special NO2 si NO3. Cu schimburi mici de apa, 10-15% la 2 zile. Fac pariu cu tine ca in 3 saptamani vei avea un bazin ciclat si curat d.p.d.v. medical.

Acuma m-am uitat la primul post. Da, Juwel Rio 300. Am avut si eu asa ceva. E suficient de rezistent ca sa nu trebuiasca sa intaresti fundul. Deci, polistiren extrudat, foaie subtire, 4-6 mm, cum gasesti, e suficient. Ai numai grija la intariturile care le are Rio 300 la fund....sticla nu sta propriu zis pe suport deoarece are ceva intarituri transversale. Pune ceva si sub fund, intre lateralele ramei bazinului, astfel incat sticla sa "calce" pe respectivul material...eu am folosit mai demult un izolir de cort, mai tare.

Faci fund dublat, 10+8 sau 10+10 si peste sticla asezi, de siguranta, o fasie de polistiren extrudat de 6 mm, iar pietrele le asezi pe acesta. Chiar daca pestii vor scurma nisipul, pietrele stau pe polistiren, adica se sprijina chiar pe fundul bazinului, astfel ce sansele de a misca pietrele sunt nule.

A stabili o lista de specii intr-un bazin de mbune malawi pe baza asocierilor coloristice este doar o mica parte din ansamblu. Mult mai important este sa stii, din experienta colegilor si nu doar din descrierile speciilor luate de pe net, problemele care pot apare in cazul fiecarei asociatii, respectiv avantajele si dezavantajele ce le prezinta fiecare specie aleasa, desi, in general, mbunele se pot asocia fara restrictii. Cu toate acestea, iti voi spune parerea mea, avantajele si dezavantajele sesizate de mine, prin observatii cu caracter semi-profesional, ptr fiecare din speciile enuntate de tine, intrucat le-am avut aproape pe toate de-a lungul anilor.

Labidochromis Caeruleus yellow - o specie deosebita, frumoasa, ce da bine in orice bazin. Avantaj: foarte linistiti, se pot asocia cu orice specie. Dezavantaj: circula prin comert exemplare mai putin reusite, cu abdomen albicios, semn de degenerare datorata incrucisarilor repetate in cadrul acelorasi colonii.

Iodotropheus sprengerae rusty - specie frumusica coloristic, maricei, ajung la 12 cm bine intretinuti. Avantaj: robusti, rezistenti. Dezavantaj: au tendinta de a deveni specia dominanta prin bazine si doar ei se vor inmulti. A fost cazul la mine, recent am mai aflat de un caz; drept urmare, in trecut colonia mea, 15 bucati adulte a luat drumul Buc.

Pseudothopheus acei musli - printre cele mai mari si mai frumoase specii de mbune. Avantaj: extrem de linistiti, in ciuda marimii lor. Dezavantaj: din pct meu de vedere, cam blegi. Nu e posibil sa fie caftiti de pesti cu 3-4 cm mai mici si totusi, se intampla.

Pseudothopheus elongaus mpanga - nu am avut niciodata P elongatus ptr ca i-am considerat mereu ca fiind specia cea mai comuna de mbune si nu m-a atras. Nu ma pot pronunta.

Pseudothopheus Saulosi - specie frumusica. Avantaj: intr-o specie, obtii doua culori atragatoare: masculi albastri dungati, femele portocalii. Dezavantaj: diferentierea sexuala se realizeaza foarte tarziu, abia dupa ce trec de 8 cm si se intampla frecvent sa iei "familie", 1-2 masculi, 3-4 femele, pentru ca apoi sa constati ca ai numai masculi.

cynotilapia afra cobue - frumosi pesti, dar nu am avut. Nu ma pronunt, dar parca am sesizat din sfaturile date altora ca e o specie cam sensibila la boli.

Pseudotropheus flavus - ei, da!!! Intr-o vreme eram printre foarte putinii proprietari de flavus din tara. Dar, ca orice lucru care-i mult, strica, astfel ca intreaga mea familie de adulti reproducatori, vreo 25 pesti adulti, au luat drumul pribegiei. Pesti extrem de frumosi si placuti in orice bazin, Avantaj: extrem de rezistenti la boli as spune eu. Dezavantaj: agresivi peste medie.

Maylandia Callainos - din acestia chiar nu am avut deloc, dar am vazut ca se fac paricei, 13-14 cm.

Pseudotropheus msobo magunga - nu cunosc, nu am avut deloc in bazine.

Pseudotropheus demasoni - da, superbi, dar cam putini 8 bucati. Se spune ca o colonie trebuie sa fie de minim 12-15 pesti. Avantaj: dimensiuni mici, cam 8 cm maxim, pretabili la bazine mai mici, foarte frumosi. Dezavantaj: dintre cei mai agresivi, atat intra-specific, cat si interspecific, mai ales fata de cei cu colorit identic, cum sunt P. elongatus.

Precizez ca-s observatii personale; altii poate au constatat altceva. Si, in general, mbunele se pot asocia oricum.

Sistemul UGJ e apa de ploaie. Sincer. Am asa ceva. In foarte scurt timp ti se va colmata. Pestii umbla cu nisip in gura, ti-l imprastie prin bazin, pe tevi se dezvolta o mazga care treptat va reduce diametrul lor, iar finalul e acelasi. Si chiar nu vei mai avea cum sa cureti acele tevi prin interior. Al meu a functionat vreo 2 luni. Si aveam pompe serioase la el.
Filtrele interne ocupa mult spatiu, nu-si au rostul. Mai bine pui 2 externe ca lumea si unul intern, un eheim powerline 2252. Tu decizi insa ce si cum.

Nu voi comenta asocierile de mbune ca-s la libera ta alegere. Insa, daca mergi pe west africa, si nu numai, nu pune synodontis in bazin. In afara de piticul tanganyikan (10-12 cm) S. petricola, restul speciilor depasesc lejer 15-20 cm. Si, desi se spune ca-s pesti nocturni, incurca a dracu de tare imperecherea mbunelor, intrucat sinodontusii se reproduc asemanator...cucului. Adica, in timpul dansului nuptial al mbunelor, se amesteca printre ele si-si lasa icrele printre a lor. Puii de S. vor ecloza mai repede si-i vor omora pe ai mbunelor chiar in gura mamei. Asta se intampla in natura; in acvariu, in mod natural S. sunt extrem de greu de reprodus, dar sunt pesti rai, artagosi. Au insa un singur mare avantaj: consuma resturile de mancare de pe fundul bazinului. Tu decizi, eu doar ti-am spus cateva despre ei, din proprie experienta.