PO4 - 1ppm ? cam mare pentru un acvariu marin, fie si doar cu pesti, inseamna ca mediile antiphos nu-si fac treaba. Ca si Alk arata unbalanced, Alk e putin cam mare - vezi aici cum se rezolva problema : http://www.advancedaquarist.com/2002/11/chemistry.
Vietatile acelea albe sunt ca niste puncte fixate pe pietre, sticla, plastic, etc? In cazul asta sunt spirobid worms, nu sunt daunatori, poti sa-i razui.
Biopeletii presupun ca sunt All in One, iesirea de la reactor trebuie sa fie aproape de intake-ul skimmerului sau sa o filtrezi mecanic prin ceva perlon. Eu o filtrez prin perlon dupa care o parte e preluata si de skimmere si nu am probleme cu culoarea apei, in schimb skimmatul e rosiatic. Flow-ul pentru biopeletii all in one e recomandat sa fie mai mare decat pentru cei "normali". oricum sunt mai grei si au nevoie de flow mai mare.

Silviu Man wrote:Frumos, are o diversitate interesanta. Felicitari pentru reset.
Nu te-ar tenta o "gasca" de Boraras? Oricum sunt compatibili cu tetra si se "itesc" frumos din vegetatie.
La asa scape, s-ar adapta perfect.

Presupun ca sugerezi Boraras brigittae - mi se par cam mici,
rummy nose sunt un pic mai mari si mi se pare ca merge mai bine culoarea lor - chestie de gust.

Gabi C wrote:Foarte frumos bazinul ! Poate mai pui poze si cu detalii !

Sunt cam praf la poze, desi am un DSLR folosesc numai modurile automate din lipsa de timp pentru incercari.
Si resetul asta a fost contratimp, initial am planuit sa scot apa si vietuitoarele, sa inlocuiesc si o parte din substratul
care are mai bine de 1 an si sa fac scape-ul pe uscat in speranta ca va iesi ceva mai bun
insa din lipsa de timp am facut scape-ul nou sub apa asa ca dupa ce s-a limpezit apa am vazut cum a iesit.

skija wrote:Salut ce lampa HQI ai ?

AquaMedic OceanLight 150W cu bec Megachrome tropic de la Giesemann.

Acvariul merge bine, am pus inapoi lampa HQI pentru ca vechea mea lampa led s-a dovedit insuficienta pt 60 cm coloana de apa, am inlocuit skimerul de suprafata din plastic cu unul de sticla si cam atat - acvariul asta are parte de mentenanta si fertilizare minima - ma straduiesc sa ma tin de schimburile de apa saptamanale plus 10ml de Dennerle scapers green, curatat geamul si cam atat. Am in plan sa-l dotez si cu niste pesti - ma gandesc la o gasca de rummy nose tetra si sa cresc echipa de otto.

Cum l-ai pacalit pe clovn? Eu am 3 euphilii, una de acelasi fel cu a ta dar nu se apropie de ele.
Craciun fericit!

robygym wrote:Mg 1470

Nu e putin cam ridicat? (http://reefkeeping.com/issues/2004-05/rhf/)

Nu-mi dau seama unde pui corali pe piatra mare din stanga, daca o intorci nu ai suprafata mai mare pt corali? Depinde de ce LPS vrei sa ai - unora le place pe nisip. Pt un scape mai bun mai ai nevoie de ceva piatra. Cauta pe google "iwagumi reef", sunt cateva exemple, cele de andre silvestre mi se par foarte reusite.

Humbert wrote:

um02122 wrote:Nu sari peste dipul cu CoralRx Pro.

referitor la suport, da, pot sa-l tai, dar tot vor ramane niste alge pe el si na, am o retinere sa bag cu buna stiinta alge in acvariu
piatra si materialele filtrante stau la murat de 2 luni cu un peste in acvariul de carantina, am pus si reactor de chaeto, am nitratii si fosfatii zero de vreo luna, dar tot am o retinere sa bag fie si un fir de alga in acvariu.

Dupa cum s-a mai discutat pe aici , recif fara alge nu exista - nu e ca la (unele) plantate unde sa cauti alge si nu le gasesti. Cu orice piatra vie introdusa in acvariu aproape 100% vei introduce alge sau spori de alge; eu n-am avut fir de alga atat timp cat n-am avut piatra vie (am avut ciano in schimb). Chiar daca nu sunt alge vizibile pe piatra, asta nu inseamna ca nu vei avea - de pilda cand am plecat in concediu a lipsit nopox-ul din acvariu o saptamana, ca atare am gasit NO3-ul undeva pe la 20ppm si bubble algae pe o singura bucata de piatra vie care saptamani intregi a stat in acvariu curata si fara urma de bubble.

ionionut wrote:Buna seara !
Coleg Cristi, eu sunt ferm convins ca nu numai unul.
Tendinta naturala a tuturor acvariilor saline este acoperirea cu alge verzi, red-slim si cyano.
N-o sa vedem ,,paduri de alge’’ in acvarii, fiindca nu sta nimeni pana nu mai vede in bazin din cauza lor: fie va desfiinta acvariul, fie va da restart, fie va curata tot si va da black-out etc.
Dar e de ajuns sa vezi cum se retrage tesutul viu de pe un LPS incoltit de alge, ca sa-ti piara tot cheful.
.

Salut, nu a afirmat nimeni ca un acvariu marin se poate sustine atat timp cat echipamentele merg la parametrii optimi - orice acvariu are un ciclu de viata, cu atat mai lung cu cat volumul este mai mare si cu cat chimia e mai stabila. Problema marinelor este ca algele nu prea au concurenta, cum se intampla la plantate, si atunci lupta cu ele se duce in principal cu metode fizico-chimice - filtrare mecanica, skimare, filtrare chimica, biologica, lumina specifica, UV, etc si in situatii de criza cu metode radicale - scos pietre, curarat mecanic, injectii cu H2O2, etc. Dar este perfect posibil sa ai un acvariu marin in care coralii "fotosintetici" sa prospere si algele nu si asta un interval lung de timp, de ordinul anilor - daca nu era posibil industria nu era unde se afla acum si acvariile extraordinare care le vedem pe net n-ar fi existat.

Tunze Silence max 800lph, consum mic - max 8W, foarte important daca nu ai/vrei sa investesti intr-un chiller la vara. Eu n-am avut asa ceva dar toate review-urile spun ca isi merita numele. Eu am doua pompe Jebao - una de 3000 cu care tin un reactor de biopellets si una de 5000 lph cu care tin recircularea si chiller-ul , cea de 5000 este foarte silentioasa, cea de 3000 e silentioasa la puterea maxima, cand o dau mai incet incepe sa se auda (noaptea, daca stai langa ea).

ionionut wrote:Monk, algele nu se chinuie sa supravietuiasca intr-un mediu care este favorabil coralilor, fiindca algele si coralii fotosintetici au fix aceleasi preferinte de mediu. Dar fix ! Intre organismele concurente pe acelesi resurse, victorioase vor fi intotdeauna cele cu dezvoltare si reproducere mai rapide. .

Si atunci cum sunt posibile rezultatele din sistemele ULN (Ultra low nutrient)? Da o cautare de imagini pe Google dupa cuvantul "zeovit". Hranirea coralilor fotosintetici e un pic mai complexa decat a algelor fiind organisme simbiotice si le permite sa prospere in medii in care algele nu au sanse de proliferare.
Controlul nutrientilor (NO3 & PO4) e cheia.

koala wrote:Parerea mea:
- NU folosi perlon si cacaturi, ca o sa se colmateze "cand nu esti acasa"...

Koala are dreptate cu perlonul cand pleci de acasa dar cred ca mediul mecanic performant si schimbat la timp e o metoda eficienta de nutrient export, imi permit sa pun o poza - Juwel biopad nou si dupa doar 2 zile in bazinul meu, volum similar. Mai poti vedea si un experiment facut de Ryan de la BRS cu filter socks si la cat timp e optim sa le schimbi.

S-ar putea sa functioneze reteta ta, dar cred ca te vei satura repede de operatiile astea. Cheia e nutrient export & control si buna mentenanta - daca tii NO3 undeva la max 1-2ppm si PO4 max 0.03ppm algele vor mai fi pe ici pe colo dar nu vor putea prolifera, se vor chinui sa supravietuiasca. Metoda ta ar putea fi practica la volume mici, ce faci la sute de litri?
Coralii NPS (sau unii dintre ei) nu prea au perspectiva de viata lunga in acvariile noastre pt ca nu-i putem hrani adecvat. Ciano o e foarte rezilienta dar o poti ucide chimic, eu am folosit cu success AquaMedic antired , mai sunt si alte variante. A fost suficient un singur tratament si nu a mai reaparut. Succes.

Cum suporti galgaiala apei in sump?
Eu o rezolv cu un filtru Tunze 3162 la care am scos amandoua capacele, l-am umplut cu bioballs iar furtunul sta pe un strat de perlon pentru imprastierea jetului de apa si filtrare mecanica. Cand se colmateaza perlonul apa incepe sa se reverse peste marginea frontala a fitrului si asa vad ca e cazul sa schimb perlonul - 2,3 zile maxim.
LE - acum am vazut pana la sfarsit clipul , am avut impresia ca ai oprit pompa.

Acvariul a mai primit cativa corali, pierderi minime - blastomussa dupa o perioada in care a mers foarte bine a inceput sa piarda din polipi iar open brain-ul s-a albit destul de mult insa e alive and well, il hranesc odata la cateva zile cu Grotech nutrilps. Am renuntat de asemenea la centropyge care incepuse sa ciupeasca gorgonianul, cu ocazia asta am destabilizat complet acvariul mutand pietrele si coralii pana am reusit sa-l prind, dupa aceea un inceput in forta de diatoms si gha - gha-ul l-am rezolvat cu metoda radicala - scos pietrele unde erau problemele mari , curatat manual cat se poate apoi cu seringa apa oxigenata in zona respectiva, metoda a dat rezultate. Am montat un UV de 9W care a redus semnificativ diatoamele pe sticla, pe cele de pe nisip le-am rezolvat aspirand o buna cantitate de nisip, spalat, uscat si pus inapoi. Acum pare sa fie pe calea cea buna:

um02122 wrote:
Interesanta ideea, e de retinut. Ai descris undeva sistemul cu float valve si off switch pentru pompa de recirculare? Nu strica niciodata sa ai inca un nivel de siguranta impotriva inundatiilor acvaristice.

Protectia la overflow o fac cu o priza controlata cu float switch Aqualight niveau controller. Folosesc overflow box extern ( cu tub siphon) si am considerat ca merita investitia (60Eur) pentru protectia echipamentelor din sump sau a parchetului din camera. Float switch-ul se poate instala in display sau in sump (asezat invers) si este destul de sensibil; eu faceam testul in felul urmator - scoteam tubul sphon al overflowului din cutie , nivelul in display incepea sa urce pana cand float switch-ul decupla tot sump-ul. In momentul asta apa incepea sa curga inapoi in sump prin retur si pana ajungea apa la nivelul gaurii prin care rupeam sifonul senzorul cobora suficient sa cupleze iara si tot asa sistemul intra in oscilatie.Check-valve-ul de pe retur a rezolvat problema. Avand si filtrare interna nu depind in totalitate de sump, poate sta oprit fie si cateva zile. Alte controllere, cel de la Tunze de exemplu pare ca odata ce a decuplat trebuie resetat manual, asta de la Aqualight cupleaza inapoi daca problema a fost doar temporara .

Check-valve-ul acela e foarte util cand folosesti un controller de nivel fie in sump fie in display pentru protectie la overflow. In setup-ul meu, fara check valve, apa scursa in sump pana la ruperea sifonului era suficienta ca senzorul de nivel din display sa cupleze iara pompa de return cand faceam teste taind siphon-ul din tubul de overflow.

Si acum un nou setup, hardscape nou, am renuntat la cateva plante si la lumina HQI, prea mult pentru cateva ferigi si cryptocorine, am revenit la vechea mea lampa led Blau Lumina 62-1, vreau sa merg cat de low maintenance & energy se poate.

Ultima poza a acestui setup:

um02122 wrote:Arata intr-un mare fel.
Sunt impresionat cu lumina. Ar trebui sa-ti schimbi numele in Overkiller.
Banuiesc ca planuiesti un upgrade?

Momentan nu planuiesc un upgrade insa lumina a fost cumparata in eventualitatea unui acvariu mai mare. Din cate am vazut dimensiunile nano limiteaza mult optiunile la marine, mult mai mult decat la plantate.
Varianta mai ieftina la care ma gandeam era sa transform plantatul (Lido 200) in marin si sa urc cu aquascape-ul pe verticala ca am loc la 65 cm inaltime - echipamentele actuale imi sunt suficiente, iar plantatul sa-l upgradez la un Rio 300 la care sa mai suplimentez lumina cu inca o lampa HQI AquaMedic Ocean Light 150W . Varianta mai scumpa pentru marin era un RedSea 250 la care Hydra 52 nu mai acopera bine deci trebuie upgrade si la lumina si probabil si la skimming. Si cam aici ma opresc cu volumul de apa din casa.
Pentru ca n-am pus parametrii apei:
- NO3 nedetectabil cu Salifert, asa ca am oprit aditia de 1ml NOPOX si merg numai cu biopeletii
- PO4 - 0.031ppm (10ppb masurat cu Hanna Phosphorus ULR), cand foloseam carbon nu scadea sub 0.06ppm. Antifosfatul in schimb alternativ la saptamana , odata PhosEX-ul, odata Phosguardul
- salinitate 1.024
- Ca 420ppm, Mg 1290ppm
Saptamanal aditionez RedSea ABC+ cam 20ppm Ca, coralii ii hranesc cu pipeta odata pe saptamana cu congelatura, schimb de apa 20l la 2 saptamani.