Pai nu stiu si exact de aia l-am intrebat pe Ocean.

Cam toata lumea zice de 2-4mm. Am avut destule incurcaturi pina acum ca sa nu respect ce spun cei mai experimentati.

La depozitul de linga mine nisipul de 0-4 mm e 5 lei sacul (de 25-35 Kg). Eu ma gindeam sa ma duc la Hornbach sa iau de 2-4 mm plus un taxi. In Cora e 7 lei punga de 2 Kg.

Poate ne lamureste cineva.

@ocean
Vorbind serios de ce 0-4 mm?

La marimea asta iau un sac de nisip cu 5 lei de la depozitul din colt de la 100 de metri si nu mai fac planuri cum sa ajung in Hornbach fara masina. Sau unde sa gasesc/caut sita de 2 mm pentru ala care l-as lua din depozit.

Nu merita sa te apuci sa faci una. Ce ai vazut pe youtube sint jucarii care au viata scurta.

Koala gasise o pompa submersibila pe la magazinele auto:

http://exis.ro/accesoriu_rulota/Pompa_apa_Comet_Elegant_8_l-1740.html

Doar ca ii trebuie 12V/2A.

Si ar mai fi ceva legat de debitul apei. Din cite am vazut Eden 501 are furtunele transparente. In plus acvariul fiind in lumina si furtunele primesc ceva lumina.

Asta inseamna ca pe furtune ti se vor depune de asemenea bacterii care dupa 2 saptamini pina la 2 luni vor colmata furtunele. Trebui in cazul asta curatate. Initial se vor colmata la 1-2 saptamini. Apoi mai lent. Fie cumperi o perie de curatat furtune - JBL Cleany, fie cumperi o bucata de cablu (cablul UTP e bun la asa ceva) si il folosesti ca pe o perie dupa ce desfaci putin firele la unul din capete. Furtunele se pot colmata si daca sint opace.

Dupa cum ti-a spus si Faye testele cu betisoare sint mai mult informative. Cu betisoare adica alea cu patratele de hirtie de 3-4 mm lipite pe o fisie de plastic subtire. Si vezi ca citesti ceva gresit - si la GH e o singura valoare 4 sau 7 sau 14. Daca NO2 (nitritii) sint zero teoretic ciclarea e terminata - nu prea cred ca e valabil la tine.

Asta cu aspiratul substratului parca asa lasa-o la 3-4 zile momentan. Mai tirziu poate se reduc la o data pe saptamina.

Daca nu esti sigur de NO2 schimburile de apa mici si dese sint chiar recomandate. Daca ai NO2 e posibil sa ai si NH3 si e mai rau.

Nu te baza pe ce scriu producatorii - e recomandat pt. xx litri sau ca are xxx litri pe ora. Filtrarea (mai ales biologica) nu e niciodata prea multa. De cele mai multe ori e prea mica

Buretii se clatesc cind nu prea mai lasa apa sa treaca - cind scade vizibil fluxul de apa (eu nu i-am mai spalat de o luna jumate cel putin). Nu se spala - se clatesc in apa din acvariu.
Se fac maro de la bacteriile care stau acolo - adica alea de care ai nevoie. Daca vezi ca nu prea mai curge apa ai motiv sa ii clatesti - pe masura ce acvariul se stabilizeaza o sa ii clatesti mai rar. Deciclarea partiala poate sa fie de la spalatul prea des al buretilor - trebuie sa ramina "murdari"

La cei 100 litri care ii ai si 2 saptamini de la start as zice ca se poate schimba apa la 2 zile cite 10 litri. Peste inca 1-2 saptamini (daca totul merge bine) lungesti schimbul de apa la 10-20 % pe saptamina. Daca ai deciclari partiale revii la schimburi de apa de 5-10% pe zi.

Daca soarele bate in acvariu te vei trezi repede cu alge verzi si in plus ii creste temperatura.

Iliescu Mihai Ulmis wrote: Daca totul va fi ok, voi merge pe varianta asta. As incerca si cu EI dar mi-e lene sa fac fix saptamanal 50% schimb (eu fac cam 30% cand la 7 zile cand la 10 zile ... de lene ).

Multumesc. Sint pe terminate cu Sera Florena si NPK de la Easylife si inca nu imi pot permite sa trec la Dennerle.
Si eu sint cam la fel de lenes, schimburi de apa cam la fel. Am avut in plus o problema cu un mbuna despre care nu stiam de halul in care se comporta cu plantele - le-a rupt pe toate in urma cu cca. 3 luni. A fost izolat si donat. Plantele se refac, dar cam incet.

Daca ai capac mai e o posibilitate. Daca apa atinge capacul (valuri de la pompa sau nivel prea mare) va curge putin in exterior din cauza capilaritatii.

Am avut si eu apa sub geamul de fund (cind l-am umplut prima data am turnat si pe linga). A disparut cam dupa 2-3 saptamini fara sa il golesc.

Offtopic:
Informativ ce fertilizanti folosesti?
Am vazut acvariul pe FB.

Apa laptoasa nu indica neaparat o deciclare partiala.
Desi ai filtre mici parca ai parte de deciclari prea dese.

Bagi vreo solutie prin el? Inmultirea bacteriilor (apa laptoasa) se poate intimpla daca ajunge in acvariu zahar, glucoza, o bomboana,...

Informativ pentru mine: cam la ce inaltime poate sa ridice apa Eden 501? Pe site zic 50cm. Ma tot bate gindul sa iau unul in alte scopuri.
Apropo e recomandat pentru maxim 60 litri ca filtru.

Ai avut grija de el - stiu la cineva un acvariu doar cu 3 anubias si in 6 ani de cind il are nu a vazut vreo floare de la el.

Ce neon ai? Scrie pe la unul din capetele lui producator , model si putere.

Esti la inceputul ciclarii si ai doar Anubias. Incepe cu 6 ore pe zi. Peste 1-2 saptamini maresti timpul cu o ora. Dupa inca o saptamina il mai maresti cu o ora. Daca nu mai iei alte plante in afara de anubias 8 ore ar fi cam de ajuns.

Ca sa scapi de pornit/oprit neonul zilnic cauta o priza programabila. E 13-16 lei una mecanica si 30-35lei una electronica. Din motive de care nu m-am prins, vad ca marea majoritate prefera mecanice (inclusiv eu). Le gasesti in Hornbach, Bricodepot, Cora si la unele magazine de electronica.

E a 6-a sau a 7-a floare de anubias care o vad in ultima luna.
Parca ar fi sezonul lor.

Daca termometrul e de sticla nu l-as infige in substrat.

Ar merge doar cu cele electronice care au sonda separata.
Iar termometrele de acvariu sint imprecise. Din cele 3 care le am fiecare indica putin diferit fata de celalalt. Intre cele 2 electronice diferenta e mica (sub 0,5 grade), dar cel de sticla arata cu 1 grad in minus. Diferentele se pastreaza de la 15 la 35 grade Celsius. Mai sus sau mai jos nu are rost pentru acvariu.

Am si termometre industriale si am facut comparatia cu ele.

Iar nu sint in masura sa dau raspunsul decit din ce am citit.

JBL zice ca poti sa il lasi fara termostat. Sau sa pui unul dublu. Nu precizeaza nimic de model/recomandare, doar sa nu il bagi in nisip fin, sa il opresti cind vara ajunge peste 30 grade Celsius. Vezi ca daca se prajeste transformatorul de la el poti folosi cam orice alimentator de 12V/2A (lucreaza de fapt la 11,5Vca)

Au mai existat si alte incercari de a folosi un termostat (am citit de 2 - dar nu le mai gasesc), finalizate fara nici o concluzie la diferenta cu sau fara termostat. La ambele descrierile au fost ca plantele o duc mult mai bine decit fara incalzirea substratului.

Nu prea exista date despre cum functioneaza controlerele dedicate, deci e ceva de genul cumpara-l de la mine cu tot cu cablu si te asigur ca functioneaza.

Ca sa obtii o diferenta exacta de temperatura ar trebui ca senzorul sa fie aproape de cablul de incalzire (cred ca la citiva mm ar fi de ajuns). Pune un termometru aproape de cablu si vezi daca exista diferente de temperatura fata de temperatura apei. Vezi ca intre coltul in care ai incalzitorul si coltul opus poate sa existe o diferenta de temperatura - la mine sint 0,2-0,4 grade Celsius diferenta. Dar ai nevoie de un termometru precis pentru asa ceva.

Mai ai rabdare poate altcineva de pe aici a folosit cabluri pt. incalzirea substratului.

Fiind un material plastic e izolant termic, adica nu se foloseste.
Suruburi sau adeziv termoconductor.

Daca ai o lentila de 3-10 dioptrii poti sa o tii in fata obiectivului ca sa faci poze macro. Doar sa stergi si lentila foarte bine inainte.

Salve - ma tot bate gindul si pe mine sa le iau pe amindoua.

Eu as pune reactorul inaintea incalzitorului (parca am citit asta pe undeva). Motivul fiind ca oricit de bine ar dizolva CO2 bule foarte fine tot vor iesi din reactor si un traseu mai lung inseamna ca se vor dizolva mai bine. Din filmele de pe YT (nu cele de la Sera) se vede ca ies citeva bule f. fine din reactor.

Vezi ca ambele trebuie puse vertical. Daca o perie ar putea trece prin incalzitor cind cureti furtunele, n-ai nici o sansa sa treci peria prin reactor. In reactor se mai poate aduna aer. Din nu stiu ce motiv aerul se dizolva mult mai greu decit CO2 (presupun ca din cauza diferentei foarte mari de concentratie intre O2, N2 si CO2).

Lasa-ti loc cind montezi reactorul sa il poti demonta/desface usor. Fie ca sa il cureti, fie ca sa il golesti de aer. Daca ai butelie sansele sa intre aer in el sint doar cind schimbi butelia - adica rar. Daca ai bomba o sa intre aer de fiecare data cind schimbi bomba.

Eu as pune robineti cel putin la reactor.

Despre restul nu stiu ce sa zic.

Parca incep sa arate a pesti. Felicitari.

Cu gauri si filet le poti inlocui usor in caz de probleme, dar e mai complicata executia. Cu adeziv termoconductor nu prea o sa le mai scoti de acolo fara flex sau dalta, dar sint mai usor de montat.

Cablul UTP are diverse sectiuni ale firelor de Cu. Un cablu cu sectiune de 1mm2 duce 10A, dar din cauza caderilor de tensiune si incalzirii cablului eu nu as baga mai mult de 3A (ai grija calculul se face la sectiunea cablului de Cu, nu la diametru). Am asa o impresie ca ai niste leduri de 3A prin lista din primul post.

Ai aici un tabel cu setiunea cablurilor si curentul maxim recomandat de alimentare:
http://www.powerstream.com/Wire_Size.htm



Pentru propria curiozitate la ce foloseste far red la marine?