La 3W cit are poate ar merge la un acvariu de 5-6Litri.
Parca un Beta ar intra acolo.

Avind in vedere raspunsurile de mai sus ramine o intrebare.

Intr-un acvariu plantat oarecare a fost masurat PAR. La nivelul substratului are 100, la 1cm sub luciul apei are 350, la 10cm sub lampa are 800.

Cu ce compar valorile de mai sus sau la ce/cum le pot folosi?

Daca tot am sapat dupa valori comparative de PAR:

http://www.advancedaquarist.com/2013/12/lighting

Doar ca toate comparatiile sint facute pentru apa sarata.

Am vazut diferenta - de fapt am pornit de la modelul tau - scotocind dupa comparatii.

Ma gindeam de fapt la diferetele de iluminare date de reflexie si refractie care sit subliniate bine in filmul din pagina aia - vezi in tabul video. In film e folosit cu totul alt parmetru - cu 3 capete.

Da - ca si la discutia de la LEDuri - de baza in biologie e experimentul.

Si celelalte lampi din lista sint la fel de generice - si la celelalte alte "calculatoare de lumina" am intilnit aceeasi problema.

Am inceput sa reduc gradat fertilizantii sa vad ce se intimpla.

O sa adaog si cei 6000 de lumeni, dar o sa modific instalatia cu mai multe intrerupatoare sa pot opri cca. 1000 lumeni pe fiecare intrerupator. Iar albastru si rosu care vreau sa ii adaog o sa ii pun pe dimmere de la 0 la 100%.

Am GDA in unele locuri, dar crevetii si ancistrusii sint foarte fericiti cu ea. Cum creste putin cum se arunca pe ea. Iar BBA-ul care l-am mostenit de la fostul stapin al acvariului parca a inceput sa dea inapoi - sper sa nu fiu prea optimist.

In plus vad ca testele de absorbtie a luminii de clorofila au fost facute pe clorofila extrasa din plante (cu alcool sau acetona) si la tot mai multi producatori de lampi de crestere a plantelor se contureaza ideea ca plantele folosesc mai multe lungimi de unda decit cele absorbite de clorofila - ceea ce sustii si tu pe undeva (o sa recitesc a nu stiu cita oara postul - sigur mi-a mai scapat cite ceva).

Ca sa revin la subiect, aici:
http://www.bulkreefsupply.com/sq-520-full-spectrum-smart-quantum-sensor-apogee.html

e un filmulet care compara PAR-ul in diverse conditii intr-un acvariu marin.

Cred ca o sa primesc vizita vreunui politai. Jumatate din link-urile care le citesc se refera la cresterea cinepii indiene.

Nu am idee nici eu ce calcule faca acolo.

Teoretic se poate aproxima cantitatea de fotoni generata pe o anumita lungime de unda la o anumita putere electrica consumata de un anumit led. Adica pe undeva ar putea fi calculat ceva - ceva de genul la xW consumati se genereaza yyy fotoni pe albastru 447nm si zzz pe rosu 660nm.

Oricum nu asta era intrebarea - scuze ca am bagat-o la lumeni, am pus-o eu gresit - voiam doar sa fac o comparatie - ce s-ar intimpla daca de la un PAR de 50 trec la PAR 100?

Later edit: Mi se lungeste Ludwigia Repens Rubin cam cu 1cm la 2 zile cu internoduri la 1-2 cm. Am scos capacul duminica sa mai aranjez cite ceva si am constatat ca iesise mult deasupra apei, iar ultimele frunze erau "arse" fiind practic lipite de LEDuri.

Dupa link-ul de aici:
http://rotalabutterfly.com/light-calculator.php

Am in momentul de fata un PAR de 60. Daca adaog LEDurile deja pregatite ajung la 110.

Am 6000 de lumeni (masurati nu declarati) si mai am gata pregatiti inca 5000 de lumeni - toate alb rece 6500K.
Calculul a fost facut se pare la nivelul substratului.

E mult, e putin?

Am citit rapid deja vreo 10-15 link-uri fara sa ma lamuresc - o sa recitesc si postul lui Lucian.
O comparatie am gasit doar aici - dar se refera la acvariile sarate nu la plantate:
http://melevsreef.com/node/678

Oricum mai pregatesc inca 2000 de lumeni albastru cind o sa am timp.

Egeria Densa creste foarte bine ca planta plutitoare. La mine a devenit chiar invaziva.
Cum bagi micro si ai cam prea multi pesti (ar fi bine sa verifici asta - cred ca bazinul e suprapopulat) inseamna ca ai si macro destul.
Mai ramine carbonul si lumina. Cred ca EasyCarbo e cam de ajuns, mai ramine lumina.

15W la 60 litri e foarte putin. Plus vechimea neonului.

Daca ai ledurile de 2x9W ai in jur de 2x800lumeni si te incadrezi la iluminat mediu. Mai ai rabdare 2-3 saptamini sa se adapateze Egeria la iluminatul mult mai puternic.

elven wrote:intrebarea mea era...ce se intampla daca expira Clorura de calciu sau Bicarbonatul de sodiu respectiv reef foundation A si reef foundation B de la red sea ....ca vad ca au cate 3 ani valabilitate.... stie cineva ?

Practic nimic.

Clorura de calciu absoarbe umezeala din aer. Adica ar trebui o cantitate putin mai mare decit cea recomandata/calculata. Iar pe viitor daca o tii in ceva inchis ermetic nu se intimpla aproape nimic. Poti sa o usuci 1-3 ore in cuptorul de la bucatarie intre 2 farfurii bine spalate si uscate.
Bicarbonatul de sodiu nu prea reactioneaza cu nimic din aer, dar absoarbe si el foarte putina umiditate din aer.

Exista in legislatia mai multor tari obligatia de a defini termene de valabilitate la aproape orice. Daca sint protejate corect (inchise ermetic e minim) nu au termen de expirare.
Sint alte substante care reactioneaza cu ce e in aer - Ca(OH)2, NaOH sau KOH reactioneaza cu CO2 din aer si se transforma in timp in carbonati.

Atunci merita sa pui carbon activ pentru 2-3 saptamini ca sa elimini definitiv eritromicina.

La discusi nu ma pricep.

Daca nu ai facut vreun tratament impotriva vreunei boli oarecare nu prea are nici un rost. Carbunele activ doar elimina din apa unele substante chimice (nu chiar orice) timp de 2-3 saptamini dupa care se arunca.

Daca inca fertilizezi mai elimina si destul din micro (din citite).
In plus se pare ca dupa 3-4 luni incepe sa verse inapoi in apa din substantele adunate.

Marea majoritate a pestilor o sa alerge dupa pui. Daca puii au unde sa se ascunda printre plante (mai ales in gazon) o sa scape marea majoritate. Inclusiv microrasbora sau gupy se mai dau la pui.

Relatia e simpla. Daca ii incape in gura o sa incerce sa ii manince. Daca ai creveti cel mai sigur e sa fie singuri.

Doar pestii algivori nu se dau la creveti. Pleco, ancistrus (doar ca astia se fac mari), otocinclus poate si corydoras. Verifica dimensiunile la care ajung.

1. Ce material ai in filtre?
2. Cu ce ii hranesti si cit?
3. Ceva analize la apa?


Vad ca un piranha are nevoie de 120litri de apa (doar un singur peste). Ai o suprastocare gigantica acolo. Probabil ai o deciclare serioasa. Cred ca nu ai avut probleme cit au fost mai mici. Cind au inceput sa creasca mai repede si sa manince mai mult cantitatea de dejectii a crescut si a depasit capacitatea de filtrare. Subliniez "cred".
Vad ca in acvariu ajung la 30-40 cm lungime (in natura ajung la 50cm). Ce o sa faci - ca nici macar nu o sa poate sa dea din coada?

Singurele ventilatoare care nu le-am vazut vreodata blocate (decit de cantitati inimaginabile de praf) sint cele de la procesoarele Intel Box.

Ce de jucarii ai.

Daca am citit bine trebuie un adaptor la stingatoare pentru reductor (trebuie neaparat si reductor de presiune la o butelie). Si sa blochezi pirghia aia de golire in pozitia deschis. Doar ca tot o sa ai problema reincarcarii cu CO2. Daca ai unde sa incarci o butelie e mult mai buna. Daca nu ai va trebui sa ramii la bombe.

Din moment ce JBL spune ca ala e furtun de CO2 ia-l.
E mai lung decit iti trebuie - cam 1,5m e de ajuns pt. o bomba.

Parca am citit ca si in Timisora se pot reincarca butelii - doar ca nu mai stiu prin ce topic. Incearca cu search. Fiind pentru Timisoara am sarit peste topicul respectiv.

2 anunturi pt. versiunea cu sare de lamiie (nu stiu care e mai bun):
https://www.olx.ro/oferta/aditie-co2-diy-bomba-co2-robinet-reglaj-fin-acvariu-ID5FAVv.html#832e49a505

https://www.olx.ro/oferta/diy-carbon-system-co2-bomba-co2-acvariu-electrovalva-ID5iS6E.html#832e49a505

Vezi ca sint mai multe filme pe Youtube despre punerea in functiune. Eu o folosesc pe cea cu drojdie si ma tot bate gindul sa trec la cea cu sare de lamiie.

Daca te hotarasti la versiunea cu drojdie cauta intii furtun de CO2. Se gaseste destul de greu (am cautat in 6 petshopuri) si daca nu scotoceam prin ce aveau aia ramineam fara furtun - simpaticii din Megamall habar nu aveau ca au asa ceva.

Mai ai nevoie de:
- 1 (pt. drojdie) sau 2 peturi de 2-2,5 litri - preferabil de la cola sau pepsi ca sint transparente, cele de la apa plata nu rezista la presiune.
- un difuzor sau reactor, dar nu pot sa iti dau sfaturi de care. Eu folosesc un reactor dintr-o sticla de cola de 0,5l si un anumit tip de filtru (cu dezavantajul ca e destul de mare si vizibil - e intern).
- numarator de bule - la mine e aranjat in reactor
- daca vrei sa il opresti noaptea o electrovalva pt. co2 prinde bine - momentan nu folosesc

Prima data cind bagi co2 sa stai cu ochii pe animale. La cel mai mic semn ca nu se simt bine (stau la suprafata, se misca aiurea, respira rapid - chiar daca ti se pare doar), scoti co2-ul, bagi aerare puternica, ii lasi 1-2 ore sa isi revina si incerci iar cu mai putin co2 (aici e bun numaratorul de bule).

Tai buretele la exterior cu o foarfeca normala - d-aia de croitorie. Cu ceva dexteritate o sa il faci destul de rotund.

Cu o sirma mai groasa incalzita pe aragaz faci ce gaura ai chef si oricit de adinca/larga.

Pute urit toata operatia. Geamul de linga aragaz trebuie deschis.

De cind introduc CO2 (si fertilizanti) toate plantele care le am au inceput sa creasca intens. Unele chiar prea mult. Pe linga CO2+fertilizare va trebui sa te gindesti la o modalitate de a regla si cantitatea de lumina. Degeaba dai CO2 si fertilizanti daca lumina care o ai nu e de ajuns (sau prea multa). Prin incercari repetate trebuie sa ajungi la un echilibru intre lumina, fertilizare si CO2.

La generarea de CO2 cea mai rentabila e butelia (+reductor+reglaj fin+... - citeva sute de lei) - daca ai unde sa o incarci. Daca nu ai apelezi la bomba. E preferabila butelia daca iti poti permite.

Bombele cu CO2 sint de 2 feluri - cu drojdie (biologice) si chimice (sare de lamiie sau otet si praf de copt sau calcar).

Cea mai simpla e cu drojdie, dar are dezavantajul ca nu poate fi oprita, iar reglarea CO2 e dificila si destul de complicata.

Cea chimica poate fi oprita oricind vrei - noaptea plantele nu consuma CO2, deci nu ai nevoie de el (e o discutie foarte lunga daca se opreste noaptea sau nu ca sa pastrezi stabil pH-ul in acvariu).

Comun la toate cele de mai sus e furtunul de CO2 - marea majoritate a furtunelor care le gasesti pe piata nu rezista la co2 - o sa crape mai devreme sau mai tirziu daca nu ai furtun special rezistent la co2.

Alta problema comuna e difuzia co2 in apa. Cea mai proasta e clopotul sub care bagi co2. Mai bune sint difuzoarele in diverse variante. Urmeaza reactoarele care plimba o bula prin apa si cele mai bune cele care sparg bula de co2 cu un flux de apa.

PS: din motive de buzunar gaurit folosesc bomba cu drojdie desi as vrea o butelie.

Spre deosebire de pesti crevetii sint sensibili si la TDS - Total Disolved Solid. Daca o sa vrei "specii" mai deosebite o sa ai nevoie si de un TDSmetru si probabil osmozor.

RCS sint cei mai usor de crescut/inmultit fiind cei mai apropiati de forma naturala/salbatica. Si cei mai rezistenti.

Eu prefer sa lungesc mult aclimatizarea - chiar la 2-3 ore. Pun animalele din punga intr-un PET taiat la 1,5 -2 litri. Daca e frig/cald invelesc petul in ceva izolator. Petul il pun sub nivelul apei acvariului - preferabil mult mai jos. Iau un furtun de aer care ajunge din acvariu in pet. La capatul dinspre pet fac un nod simplu la 30-40 cm de pet. Pornesti sifonul intre acvariu si pet. Din nod reglezi curgerea apei la 1-2 picaturi pe secunda (e foarte usor reglajul). Daca ai initial putina apa in punga preferabil e sa incepi cu o picatura la 2 secunde. Cind aproape se umple petul versi 1/2-1/3 din apa (printr-un mincioc) si repeti operatia. Dupa 4-5 ture de aruncat apa (dureaza 15-20 minute fiecare) maresti viteza de curgere ca sa ajungi la aceeasi temperatura. Dupa inca 1-2 ture poti sa ii pui in acvariu.