Leeri si Trichopterus se inteleg mult mai bine intre ei - din ce am citit.

Dar ca sa nu fie totul in regula s-a imbolnavit masculul ramas de boala basicii inotatoare (swim bladder desease). Din fericire nu are nici un semn vizibil de iridovirus (sper ca asa e). Nu reusea sa isi mentina stabilitatea, se misca in cerc cu capul in jos si ajungea foarte greu la suprafata ca sa ia o gura de aer.

L-am "pedepsit" - conform cu sfaturile altora - inr-un vas separat cu 0,5 litri de apa ( vreo 10 cm de apa) fara sa ii dau nici un fel de mincare - doar cu schimburi de apa de 3 ori pe zi. Cica trebuie sa il tin asa 3 zile. Mmmm - o sa vedem. Daca nu isi revine, urmeaza un tratament cu sare amara (Epsom) si o sa mai vad.

Ai chiriasi interesanti. Nu platesc chirie. Nu platesc utilitati - nici macar apa care o consuma de parca fac baie de 10 ori pe zi. Le mai platesti si mincarea pe deasupra.

Arata din ce in ce mai bine. Sa-ti traiasca si sa ii vedem sanatosi. Asteptam sa mai cresca si plantele.

Cred ca iei testele de pH cam degeaba. Betele iti indica la diferente de 0,5. Alea specializate pe domeniul 6-8 ar fi mai bune, daca le gasesti.

Ai nevoie fie de un phmetru mai bun (cu indicatie de 0,01), fie de un controler de ph. Pentru inceput as zice ca un indicator permanent de CO2 e de ajuns. Sau sa faci calcule de CO2 stiind pH si kH.

CO2 este modalitatea primordiala de crestere a plantelor. Ca le putem ajuta si cu ceva suplimentar e adevarat. Dar nu poate fi inlocuit. Eu am renuntat (momentan) la el fiindca au inceput sa creasca prea repede si nu am timp destul.

Glutaraldehida este folosita in anumite conditii pt. distrugerea unor tipuri de alge. In anumite conditii se refera mai ales la concentratie. Si sint destule plante care nu rezista la tratament.

Si CO2 e toxic peste un anumit nivel - ca multe altele, inclusiv pt plante. Ca de obicei echilibrul in fertilizare e cheia spre succes. Doar ca fiecare acvariu e unic si esti singurul care poate sa stabileasca ce e bun pt. acvariul tau - cu ceva experienta.

Diferenta intre forum si FB sau Twiter e ca nu prea stii cu cine vorbesti. Si nici daca o corectie la o prostie ambalata frumos e adevarata sau scrisa la misto. Pe forum daca scriu o prostie o sa fiu corectat. Repede.

Zapaugu wrote:Ma gandeam eu ca varinata de all in one poate fi dozata toata cantitatea pentru o saptamana.

Am vazut in postari mai vechi faptul ca, carbonul lichid indiferent de firma folosita este foarte toxic in cantitati foarte mari si de aceea acesta se dozeaza zilnic ci nu saptamanal ins anu stiam cand dimineata sau seara.

Multumesc mult de tot LIV!

Ape limpezi tuturor!

Prin carbon lichid se intelege de obicei glutaraldehida cu o concentratie de 2 -3 % in apa (sau mult mai mica) - mai nou unele firme au gasit altceva (nu declara ce) ca inlocuitor . Cantitatile care le folosim noi sint inofensive. Ca ceva sa devina toxic trebuie sa depaseasca un anumit prag al concentratiei pe kg corp sau pe gram (in apa) sau pe metru cub (in aer) - cu tilu informativ, pentru noi si apa este toxica in anumite conditii. Glutaraldehida este un dezinfectant de uz general care distruge cam orice (bacterii, virusi, fungi, alge,...) deoarece ataca si descompune partial proteinele. Proteine distruse inseamna celule distruse sau capsidele virusilor distruse. Ca dezinfectant se foloseste de obicei diluata si nebulizata si este foarte eficienta. Utilizarea ca dezinfectant se face de obicei cu un costum izolant complet - chestiile alea prezentate la TV drept izolante Covid sint niste jucarii pe linga un costum izolant serios. Ataca pielea, ochii, plaminii, ... .

Asta nu e ca sa te sperii - concentratiile care le folosim noi sint foarte departe de toxic. Nu uita ce orice element sau substanta compusa este toxic peste o anumita concentratie.

A murit unul din masculii de Trichogaster Lalius. Aripioare sfisiate, solzi sariti, pectoralele rupte... Speram ca cei 2 masculi sa se inteleaga cit de cit in 180 de litri si sa se piarda printre plante. Masculul dominant l-a gasit pina la urma. S-a apucat de construit al 3lea cuib. Fata de cuiburile de la Beta sint mult mai mari - au 12-15 cm diametru.

Citisem pe undeva ca masculii de gourami pitic sint mai toleranti intre ei. Nu a fost cazul la mine. Un mascul= un acvariu.

Foarte bine ai facut. Ar trebui sa inlocuiesti toti buretii cu siporax sau matrix. Pastrezi doar buretii aia de sus din lateral.

Bilele alea din filtru cum arata?

Pina sa cureti filtrul o sa cureti furtunele. In urmatoarele 3-5 luni sa o faci cind observi o scadere a debitului - macar o data pe luna. Mai tirziu poti sa o raresti la 2-3 luni.

Cauta si un indicator permanent de CO2. Nu vrei sa gazezi pesti cu prea mult CO2. Momentan daca ai prea mult e o bucurie pt. plante.

Sa nu uiti sa pui zilnic putina mincare pt. pesti - bacteriile care cicleaza acvariul au si ele nevoie de ceva sa manince.

Sa mai ai rabdare vreo 3 saptamini de acum inainte sa bagi pestii. Neaparat.

Ce contine filtrul?

Carbo se dozeaza doar zilnic - dimineata. Se descompune destul de rapid in apa - cam in 18 ore si din cauza asta se dozeaza zilnic.

La All in one poti sa pui ratia pe o saptamina - am incercat si metoda cu dozare zilnica si nu am vazut diferente

Daca bazinul e proaspat incepe cu 30-50% din cantitatea recomandata. Peste 2-3 saptamini o maresti. Dupa ce bagi foarfeca prin bazin mai scazi cantitatea. Dupa ce plantele cresc le trebuie mai mult fertilizant.

Multumesc. Il scriu ca sa poata fi urmarit de altii si sa nu repete greselile mele.

Mai astepta si un raspuns de la cineva cu bazine sarate. Nu ma pricep deloc la ele.

Toate linkurile care se refera la acvaristica sint permise. Daca nu fac concurenta la vanzare cu site-ul acvariu.ro .

Toate filtrele care le-ai listat nu modifica gH si kH. Nu stiu ce face filtrul alcalin (mai degraba creste pH-ul), dar din celelalte filtre in nici un caz nu iese ceva asemanator cu apa din filtrul de osmoza inversa.

Ar fi trebuit sa ai un virf de amoniac acum si sa inceapa sa creasca NO2 in urma cu 3-4 zile. Dar depinde de multe. Cu 4 cory ai incarcarea biologica mica si filtrul reuseste sa faca fata. Si da, plantele cu crestere rapida ( de obicei cele denumite usoare) ajuta mult la ciclare. Plantelor le place amoniacul deoarece nu sint nevoite sa descompuna 2 substante diferite (NO3/NO2 si apa) ca sa obtina N si H (ambele fac parte din structura interna a diversilor compusi biologici). E simplificat foarte mult. Plantele de fapt fac parte din procesul de filtrare a apei - de cind au aparut pe pamint.

Oricum la tine e prea devreme ca acvariul sa fie ciclat. Si as zice ca ai un acvariu slab plantat.

Referitor la filtre problema e simpla. Nu exista filtre prea mari , exista doar filtre prea mici. Un filtru prea mare va fi colonizat doar partial de bacteriile din ciclul azotului. Mai ramine loc pentru mai multe bacterii in viitor daca creste incarcarea biologica (incarcarea biologica e un termen destul de vag - depinde de ce animale ai, ce maninca , cit maninca, cit excreteaza, cit din mincare ramine sa se descompuna). Un filtru prea mic va fi colonizat la maxim de bacterii, iar materiile biologice care ar trebui sa le descompuna (fecale si urina) se vor depune mecanic pe suprafata materialelor filtrante ducind la blocarea ciclului azotului. Sint citiva care au respectat regula de 10% material filtrant din volumul acvariului - si eu incerc sa ma apropii de ea.

Am 180 litri brut la fel ca tine. Sera zice de Siporax ca 1 litru trateaza 200 litri de apa, Seachem zice de matrix ca 1 litru trateaza 200 litri de apa. JBL spune ca un filtru E900 e bun pt. 200litri de apa. Eheim spune ca un filtru Ecco Pro 200 e bun pt. 200 litri de apa. Am 4 litri de Siporax si 1 litru matrix intr-un JBL E900 (cu prefiltru Sunun de 2 litri) si un Eheim Ecco Pro 200 si nu sint destul de multumit de filtrare (am lasat si ceva bureti prin filtre pt. filtrarea mecanica). Daca ar fi sa ma iau dupa declaratiile producatorilor am filtrare pt. 400 litri - si nu ma satisface la 200 litri. La cca. 40-50 de Ancistrus si citeva sute de RCS. Vreau o filtrare mai buna. Punct.

Acvariul e un fel de cutie neagra. Stii ce bagi, stii cind bagi, dar nu poti sa aproximezi niciodata ce iese si cind. Ai exemplul de la calculatoare. Placa de baza , procesor , memorie,harddisk, placa video, sursa, monitor, tastatura si mouse. Toate sint calculate si rascalculate, sint standardizate, ... Totusi din cind in cind dau erori majore. Si nimeni nu poate spune exact de ce . Calculatorul (ansamblul) e tot o cutie neagra - inclusiv mobilul de la tine din buzunar. Nimeni nu poate prezice in ce stare se va afla la un moment dat. In biologie e si mai rau din cauza multiplelor relatii si reactii. Fierul nu face parte din structura clorofilei (care contine magneziu). Dar lipsa fierului ( in cantitati mici - 0,5-1 ppm - ppm=parti pe milion) duce la imposibilitatea de sinteza a clorofilei. Ok - pun mai mult fier. Excesul de fier duce la duce la o posibila lisa de fosfor (din amintiri). Cheia din toate cele de mai sus e balansul. Nu stim exact de ce are nevoie fiecare specie (de plante sau animale) decit pe baze statistice. Toate stocheaza pe undeva elementele lipsa. Nu sint in jur - ok il luam de unde il gasim mai mult (din frunze , din radacini, din corp. O observatie atenta a dezvoltarii duce la rezultate bune de obicei. Dar observatia buna se face dintr-un esec - de multe ori.

De asta e important sa imprastiem informatiile obtinute - undeva, cineva, cindva va obtine ceva mai mult decit mine. E un pas inainte. Dupa mai multi pasi cineva poate o sa invete sa alerge.

Am curatat filtrul JBL ieri - facut totul bucati si luat la frecat si spalat. Ca de obicei ceva mizerie in coturi, in rest era acceptabil dupa cca. 9 luni. Siporaxul arata mult mai curat fata de pozele de la pagina 7. Se vede efectul prefiltrului. Cred ca trebui curatat totusi cam la 3-4 luni.

Dupa operatie totul a fost in ceata pt. vreo 2 ore si-a revenit pina azi. Azi NO2=0, NO3=30. Si am constatat ca observatiile care le-am primit sint adevarate. Dau mult prea multa mincare si ramine neconsumata.

Nu reusesc sa-mi fac timp destul pentru restart. Si cred ca trebuie sa caut o metoda sa aranjez tevile de intrare si iesire ca sa le scot mai usor. Trebuie sa desfac capacul ca sa le scot sa le curat.

Am reusit sa vad si toti (sper) puii de ancistrus. Sint 25. iar trebuie sa mai scap de ei. Dar faca treaba buna. Am incercat sa raclez geamurile pe interior si nu a iesit aproape nimic.

Am reusit azi sa schimb rotorul. Nici o schimbare.

Dar daca tot aveam timp am zis sa il curat ca avea cam 9 luni de la ultima intretinere serioasa. Asa ca : am mutat siporaxu intr-o galeata cu apa din acvariu, am facut bucatele tot filtrul si au scapat sa fie desfacute doar suruburile de la capac. Curatat furtunele cu peria, curatat inca o data locasul rotorului (cu periutele furate de la sefa), bagata peria si pe robinetii de aquastop, spalate toate de mai multe ori sub presiune, unse toate garniturile si piulitele cu vaselina siliconica si montat totul la loc. Am pus si rotorul vechi la loc. Din greseala am montat sertarele corect la prima incercare (e prima data din 2016 cind reusesc asa ceva).

E mult mai silentios, desi nu imi dau seama de motiv.

In principiu ai dreptate. BBA o data ce se prinde de ceva e greu de scos.

Verifica cu mare atentie daca virful cochiliei e partial distrus. Daca da sau daca doar ti se pare ca e, ia Bison epoxy universal sau Bison Epoxy 5 minute. Scoti melcii afara din apa si ii lasi 10 minute afara din apa ca sa se inchida complet (din ce am citit pe la altii rezista ore intregi fara apa). Stergi virful cochiliei cu un servetel uscat de mai multe ori - fara apa, fara solventi fara nimic in afara de servetel - doar il stergi usor pina dispare umezeala de pe virful cochiliei, fara sa apesi prea tare - virful e destul de fragil. Pina se inchid melcii ai timp sa prepari rasina epoxi. Se pun cantitati egale din seringi (pe o foaie de hirtie - ca exemplu)si le mesteci cu spatula cu care vin timp cam de un minut. Cind cochili melcului e uscata pui o picatura de rasina epoxi pe virful cochiliei. Mai astepti 5-10 minute si poti sa bagi melcii in apa. Rasina se va intari complet in 24 de ore.

Deci dupa o zi scoti iar melcii din apa , astepti sa se inchida, pina se inchid scoti 1 litru de apa din acvariu in ceva, stergi cochilia cu un servetel. Cu un betisor de urechi freci cu spirt nediluat cochilia mecului in zonele in care se vad algele fara sa dai in zona unde are capacelul cu care se inchide. Dupa care clatesti melcul cu apa care ai scos-o mai devreme din acvariu - de mai multe ori. In 24-48 de ore BBA ar trebui sa isi schimbe culoarea si sa dispara. Ai putea repeta operatia cu spirtul dupa cca. 7 zile. Sa fii foarte atent sa nu dai cu spirt in afara zonei unde sint alge.

Cel care a descris metoda a folosit apa oxigenata 3%, dar apa oxigenata e extrem de dura cu toate proteinele - arde fara probleme inclusiv pielea noastra (care e mult mai groasa decit a melcilor).

Pe de alta parte poti sa ai rabdare - BBA disapare de cele mai multe ori singura in cazul unei mentenante bune a acvariului pe perioade lungi - in citeva luni.

ugarit5 wrote:Ok ms pentru sfaturi!
Voi cauta un suport pentru neoane cu toate circuitele incluse.

Si preferabil ar fi sa intrebi inainte sa le cumperi. Cu link-uri de la ele. Ca dupa ce o sa le cumperi degeaba o sa iti mai facem observatii.

T5 si T8 se refera la diametrul tubului. Genereaza mai putina caldura (conteaza mult daca sint sub capac).

La ce combinatii sa folosesti nu o sa iti dau sfaturi, fiindca sint altii mult mai experimentati. Cel mult la cum sa le montezi daca nu te descurci.

Ma pricep mai mult la iluminatul cu led, dar cum nu a raspuns nimeni:

Din ce am citit despre iluminatul cu neoane ar fi mai potrivit 865 cu 830. Sau daca gasesti 965 cu 930 ar fi mult mai bine. Codurile de la neoanele standard:
- prima cifra reprezinta CRI - cit de bine sint vazute culorile mai mare inseamna mai bun
-ultimele 2 cifre reprezinta temperatura de culoare 30=3000K 65=6500K

Neoanele standard au lungimi fixe standardizate - le poti gasi usor.

Sint mai multe firme care fac neoane specializate pt. cresterea plantelor (si cu lungimi atipice) si nu prea m-a interesat subiectul, deoarece eu am trecut la leduri. Va trebui sa astepti sa raspunda cineva care le cunoaste.

Neoanele au nevoie de un circuit de pornire pina la stabilirea unei descarcari in gaz. Cel mai simplu e cu starter si balast si cam toti producatorii de suporturi le includ in suport. Desi sint destul de bune (mai ales fiindca sint ieftine) un balast electronic e de preferat. Schema de conectare e de obicei tiparita pe fiecare balast. Atentie balasturile sint proiectate pt. o anumita putere a neonului.

Exista balasturi electronice care pot sa faca dimarea neoanelor (intre anumite limite - nu pot porni de la zero).

Deci:
-stabilesti ce putere ai nevoie - la 0,5W/litru iluminat mediu, la 1W/litru iluminat puternic. Nu mai tin minte exact valorile - mai verifica si cu altcineva.
-vezi ce neoane se potrivesc ca lungime la acvariul tau. Sa le lasi cu 15-20mm in interior pt. socluri si sistemul de prindere. Eventual le pui alternate daca sint prea scurte.
-alegi numarul de neoane functie de puterea care o vrei. Cu balasturile aferente numarului de neoane. Ai grija ca unele balasturi (pt. 2 sau 4 neoane) nu pornesc daca nu au toate neoanele functionale (poate au rezolvat problema asta intre timp).
-cauti obligatoriu socluri pt. acvariu daca vrei sa le pui sub capac. Sau pui un capac transparent.
-la 1-1,5 ani sa schimbi neoanele (sau chiar la 9 luni). Desi nu se vede ochiometric lumina data de neoane scade in timp.

No2 - aparitia indica o deciclare a acvariului veche de 1-2 saptamini.
No3 - mare indica slaba mentenanta.
gh - e important pt. unii pesti, iar plantele prefera un gh mic
kh - e important la aditia de CO2.

Adica nici unul nu e foarte important daca nu vrei plante si pesti mai deosebiti. Deci ce vrei sa faci? Se pot creste plante si pesti fara teste - ca marea majoritate. Ca de obicei echilibrul si parametrii constanti sint mai importanti decit variatia oricarui parametru al apei.

Si ai uitat de ph.

Initial am facut ceva mai multe calcule ca sa ajung la 40-50 lumeni/litru. 25% alb cald (2800K) si restul alb rece (6500K). Iau becuri cu temperaturile astea de culoare. In momentul de fata sint cu cca. 8000lumeni la 180 litri brut.

2 rinduri de socluri normale de 220Vca (E27 parca) fiecare rind cu 5 socluri. Sint montate deasupra unui capac de policarbonat celular transparent de 4mm (e foarte usor - o placa de policarbonat de 1m patrat o ridici cu 2 degete). Becuri de 12-15W (adica 1000-1400lumeni fiecare - in total ar fi 16000lumeni). Toate au globurile de dispersie a luminii scoase ca sa scap de dispersia luminii la 270-360 de grade - fara glob unghiul in care radiaza lumina e de cca. 120 de grade deci nu mai am nevoie de reflectoare. Initial ma gindeam sa le montez intrerupatoare la fiecare , dar e mai simplu sa le desurubez - nu le folosesc pe toate.

3 prize mecanice comanda becurile - unu mic de 200 lumeni e pe post de rasarit/apus sa nu se sperie prea rau pestii. 2 prize pt. iluminat general. Timp total de iluminat cam 14 ore din care 6 ore (de la 12 la 18) sint la 8000 lumeni in rest 4-5000 lumeni. Jonglez in general din becuri, mult mai putin din timp functie de cum cresc plantele. Momentan sint cam la 1/10 din Masterline (micro+macro+glutaraldehida) si am renuntat momentan la CO2 (de cca. 1,5 ani - cresteau prea rapid plantele - trebuia sa dau cu foarfeca saptaminal). Masterline a mers la mine mult mai bine decit Tetra si JBL (la ambele micro + macro).

Am in curs de pregatire un sistem cu bare de led rigide de cca. 30000 lumeni (alb cald + alb rece) si vreo 5000 lumeni RGB. Voi folosi dimmere initial si un arduino cind o sa am timp. Dar ma omoara radiatoarele care sint extrem de scumpe la cei aprox. 280W pe led care ii am.

Pt. circotasi: am BBA pe Anubias si din cauza proastei mentenante nu reusesc sa scap de el. Il tratez cu spirt cind am timp, adica rar - cu multumiri inaltimii sale Faraonu' si Faye pt. metoda. Plante: Anubias (in diverse variante), 3-4 Echinodorus, Ludwigia Repens, Micranthenum Umbrossum, Limnophila (Aromatica cred), Limnobium Levigatum. Cu exceptia unui Echinodorus (Helanthium Tenellum), toate cresc ca nebunele.