pH determinat pe parcursul unei zile :

Dimineata, inainte de lumina : 6,67
Dupa 5 ore de lumina : 6,82
Dupa trei ore de intuneric : 6,80
Dupa alte 5 ore de lumina : 6,86

Interesanta variatia dupa pauza de lumina din cursul zilei, care teoretic ar trebui sa fie mai mare.
Mai ramine sa fac o determinare dupa trei ore de la stingerea luminii, diseara.

Iata pozele :

Dupa prima repriza de lumina ... ......................................................................si dupa pauza de lumina.

payti wrote:

skija wrote:Bagati CO2 cat trebuie si nu o sa trebuiasca sa folositi easy carbo

Pai de acolo a plecat discutia: Cat trebuie?

Cred ca si skija va fi de acord cu mine : atit cit sa-ti mearga bine plantele si sa nu sufere vietuitoarele!
Reteta difera de la acvariu la acvariu, de la plantare la plantare, de la sistem la sistem, ...

Discutii asemantoare sunt si despre fertilizare. Am incercat sa obtin date despre cerintele specifice ale
plantelor crescute submers ... si e liniste totala! Insa acolo discutam de n elemente luate cite n,
in timp ce CO2 e unul singur.

... desi si aici e o intreaga discutie legata de modalitatea de absorbtie si fixare a CO2 ... dar aici voi revini cu detalii,
atit cit am putut gasi si cit timp am avut la dispozitie, pentru cei interesati.

+1

Si detaliile sunt interesante, poti sa insisti si acolo. Mai "furam" si noi ceva idei!

@payti : Ai dreptate in legatura cu fiziologia plantelor. Sunt trei categorii de plante : C3, C5 si CAM. Daca s-ar putea face o clasificare am sti unde se incadreaza fiecare si ce forma de C utilizeaza dat mai ales cind. Exista plante care cresc la adincime si utilizeaza CO2 exclusiv noaptea, altele care folosesc acidul carbonic, etc. Pina atunci cred ca skija are dreptate.

In opinia mea, avind plante cu crestere rapida, ti-ar trebui o fertilizare combinata, care sa includa suplimente de fier, potasiu si oligoelemente.
Daca ai lumina Ok si CO2 la nivel optim, rata de crestere a plantelor este rapida si, fara substante care sa le intretina fiziologia, vor fi probleme.
Am avut o astfel de problema cu o Polisperma care, in cele din urma, s-a desradacinat.

De acord cu Antecume, plantarea este cam ... unilaterala! Eu as face o selectie. La un moment dat plantele se vor umbri intre ele sau chiar pe ele insele.
Nu vad bine in poze dar as baga mina in foc ca la baza lor sunt multe frunze moarte.

Oare unde se grabesc toti ?! Mai ales ala ultimu', obositu'!

Am gasit discutii vechi legate de subiect si nu numai aici dar si pe UKAPS, unde sunt citiva forumisti bine documentati.
Stii care a fost o concluzie unanim acceptata? Uite un copy-paste :

"Use CO2 gas constantly and add liquid carbo until algae disappear. Then after forget about liquid".

... si ca sa legam discutia de cealalta, despre fotosinteza : scrie undeva pe prospectul produselor cu "carbon lichid"
cind anume trebuie aplicat? Despre CO2 din butelie stim cum, cit si cind. De produsele lichide stim cit, cum dar ... cind?
La inceputul programului de lumina, cu doua ore inainte de aprinderea neoanelor, dimineata, in fiecare zi la orice ora, cind ne trezim, seara, ...?
O aplicatie pe zi poate fi si la ora 21.00, la citeva ore dupa ce s-a stins lumina! Am tot cautat aceasta informatie dar nu am gasit-o.
Poate mi-a scapat mie ceva.

@Liv : Nu stiu cum poti asigura conditii de umiditate mare in cimp! Poate in sere.
Daca timpul de injumatatire este atit de rapid (aici nu te contrazic, doar fac un rationament logic) atunci produsii de descompunere (in cazul nostru CO2, daca asta rezulta)
ar avea un virf de concentratie scurt apoi s-ar diminua cu o rata mare, in mai putin de doua ore nu ar mai ramine mare lucru. In acest caz, de unde efectul de furnizor constant de CO2?
@Payti : Pe etichete poate sa scrie orice. Noi discutam de ce este in sticla! Insasi sintagma imi suna a slogan, nicidecum ca o explicatie despre continut.

Tocmai asta e ideea, nu este utilizat pentru furnizarea de CO2 ci pentru un efect imediat, in anumite doze, altul decit cel pe care il cred cei mai multi.
Ca in timp elibereaza si CO2, este alta gisca-n sac. Produsul se consuma in reactie cu algele pe care le distruge. Daca ar fi o sursa de CO2 in timp,
ar trebui adaugat intr-o anumita doza si ar trebui sa actioneze in forma retard de care am scris mai sus. Insa o doza care sa asigure acest efect ar fi,
surpriza : toxica pentru vietuitoare!

Uite aici un prospect.

"EASY-LIFE EASYCARBO 250ML fertilizant pentru plante

Fertilizant cu carbon pentru plantele decorative de acvariu. Carbonul este esential pentru plante. EasyCarbo poate fi utilizat in acvarii cu sau fara adaos suplimentar de CO2. Se poate observa imbunatatirea cresterii plantelor dupa numai cateva saptamani de utilizare.

Mod de folosire EASY LIFE EASYCARBO 250ml

EasyCarbo combate incetinirea cresterii plantelor cauzata de alge. Se poate utiliza in combinatie cu Easy Life ProFito, fertilizant universal complet. Instructiuni de dozare: 1ml Easy-Life EasyCarbon la 50 litri apa zilnic sau 2ml Easy-Life EasyCarbon la 50 litri apa zilnic in acvariile cu multe plante. Dozele mai mari nu sunt recomandate. Toate produsele sunt prevazute cu recipiente de dozare. Ca si produsele de la EASY-LIFE si Sera, Tetra si JBL au produse similare. Ca si la solutiile de startare este indicata o dozare corecta. Este stiut ca un acvariu cu plante naturale, intr-un numar mai mare, reduce aparitia bolilor la pesti. Daca intr-un acvariu in care avem plante naturale, cu o temperatura constanta a apei corespunzatoare, o hranire a pestilor cu o hrana de calitate care sa ne asigure si un colorit adecvat speciei, o curatare saptamanala si in care mentinem toate elementele la parametric optimi, in care nu aducem pesti bonlavi, ajungem ca in 4-6 luni sa nu mai fim nevoiti sa inlocuim apa ci doar sa curatam filtrele la 10-15 zile. Schimbarea nisipului si a substratului se realizeaza in aceasta situatie la 2-3 ani, situatie pe care si-o doreste fiecare posesor de mediu acvatic in propria casa."

Tu vezi undeva vreo referire la produs ca sursa de carbon prin formarea CO2 in apa? Nu, efectul imediat si primar este "combate incetinirea cresterii plantelor cauzate de alge". Punct. Ceea ce este adevarat, dar este un efect indirect, produsul nu substituie CO2 difuzat in apa pentru ca "poate fi utilizat in acvarii cu sau fara adaos suplimentar de CO2".

Liv, glutaraldehida este activa fara efecte nocive NUMAI in forma hidratata! In acvariu nu are efect de fertilizant ci de paleativ. Folosit in acelasi scop pe plantele emerse, apa din solutie s-ar evapora imediat iar substanta activa ramasa ar arde tesutul vegetal (nu uita, glutaraldehida are un tropism inalt pentru structuri proteice, iar peretii vegetali au structura glico-proteica, fara sa vorbim de stomatele, care sunt direct legate de tesutul lacunar si in contact intim cu tesutul palisadic, unde are loc cea mai mare parte din procesul de fotosinteza, ... in fine, e mai complicat).

Exemplu clasic : fertilizantii foliari! "A nu se aplica in zilele insorite sau calduroase"! De ce oare?

1. Pentru ca, nu ne spun producatorii dar produsele au alt efect principal. Daca el ar fi explicat pe eticheta, ar trebui citeva pagini si inevitabil va conduce fix la intrebarile tale.
Asa e mai simplu sa-l promoveze ca "supliment lichid de carbon asimilabil". Asadar, marketing!
2. Produsele de tip retard sunt cele care elibereaza treptat substanta dorita/continuta. Cel mai bun exemplu este antibioticul retard : Moldamin, Efitard, etc. O forma de retardare a
efectului unui produs este chelatarea. De aceea multi dintre fertilizantii cu aplicare saptaminala contin substante chelatate.
3. Stomatele sunt organite vegetale care functioneaza ca niste pori prin care patrund gazele in circuitul intern al plantelor. La plantele acvatice, ca de altfel si la cele emerse, stomatele
functioneaza normal atita timp cit tesutul vegetal isi pastreaza turgescenta (ma rog, fermitatea). Daca acest tesut este stimulat cumva pentru marirea turgescentei, absorbtia gazelor este
imbunatatita. Acesta poate fi unul din efectele glutaraldehidei asupra fiziologiei plantelor dar nu se descrie clar acest aspect decit in raport cu relatia durata iluminare-apa-temperatura, cu
putine referiri la substantele care pot avea efect turgescent asupra stromei frunzelor. In plus, pe termen lung, si acest efect este nociv pentru planta.

Glurataldehida este un compus chimic a carui destinatie este cea de dezinfectant, cicatrizant si fixator pe frotiurile folosite in microbiologie.
Principala ei actiune este legata de abilitatea de a se reactiona cu fractiunile proteice (amine, amide, ...) si de a le denatura. De aici efectul
decontaminant, pentru ca, prin denaturarea proteinei bacteriene, bacteria este distrusa. Astfel tot ce inseamna organisme simple (bacterii,
mucegaiuri, alge si sporii acestora) sunt distruse.

Inainte de glutaraldehida se utiliza formaldehida, care avea aceleasi proprietati insa era mai agresiva, motiv pentru care a fost clasificata
ca substanta cu efect cancerigen si carcinogen, fiind foarte periculoasa la inhalare sau ingurgitare. Abilitatea de a denatura structurile proteice
o faceau sa intre in categoria factorilor mutageni chimici (alaturi de cei biologici - unele virusuri si fizici - unele radiatii).

Asadar, glutaraldehida este o Marie cu o palarie mai ... putin periculoasa!

Glutaraldehida este foarte stabila in apa, forma ei de prezentare fiind una hidratata, motiv pentru care, in diferite solutii (1-10%) are efecte
decontaminante variabile. In solutie apoasa cu concentratia 10% este folosita pentru distrugerea negilor prin efectul de deshidratare a acestora
si denaturarea proteinelor din tesutul vegetatiilor pieloase.

Este adevarat ca prin disociere elimina CO2 in apa, insa rata de generare este foarte mica (daca ne uitam la formula ei intelegem de ce : C5H8O2)
iar perioada de degradare 90-100% este de 70 de zile !!!! Asadar ramine efectul ei ca dezinfectant si, atentie, reducere a pH-ului. In forma hidratata,
glutaraldehida are un pH de 3,1-4,5. Nu se cunosc toate mecanismele prin care actioneaza asupra structurilor organice insa se presupune ca ea are
un puternic efect de reducere a tensiunii superficiale, ceea ce o face o substanta foarte eficienta in decontaminarea suprafetelor pentru ca, dupa
aplicare (pulverizare, nebulizare, termonebulizare) nu formeaza stropi pe suprafata tratata ci se intinde ca o pelicula. Efectul este insa prezent si pe
suprafetele vegetale, organice, ...

Revenind la oile noastre, este clar acum de ce este eficienta impotriva algelor si sporilor, de ce este recomandata ca un supliment de CO2 tip retard
si mai ales de ce stimuleaza activitatea stomatelor plantelor care, astfel, valorifica mai bine CO2 existent deja in apa. Cred ca aici e foarte clar.
Si este de asemenea clar de ce nu este recomandata utilizarea ei pe termen lung, chiar in doze sau concentratii reduse.

De retinut ca toxicitatea ei pentru pesti si nevertebrate este mare, in functie de produsele care o contin si concentratii (pesti de la 0,8 mg/l la o
expunere de 96 de ore; nevertebrate de la 2,1-3,0 mg/l la o expunere de 48 de ore) iar pentru alge 0,37-0,60 mg/l).

Atentie, valorile de mai sus se refera la o concentratie de 50% s.a.

LE Scuze, am uitat concluzia. Cum bine spunea un client pe un site, la un review, dupa ce i-au disparut crevetii din acvariu : "a dracului chimicala"!
Asadar, CO2 presurizat, cu un difuzor de calitate, eventual cu o electrovalva ... nimic mai bun.

Putina rabdare !

1w/litru mi se pare foarte mult, cel putin pina se maturizeaza acvariul. Depinde mult si de ce fel de plante sunt in acvariu dar mai ales de aditionarea de CO2 si fertilizanti, pentru ca tot ce introduci in acvariu trebuie folosit integral de plante, fara sa ramina "resturi" pe care sa le foloseasca algele sau sa dauneze vietuitoarelor. Ca de obicei, e o chestiune de combinatie optima. In toate cele 4 acvarii pe care le am nu am depasit 0,5w/litru. Cum bine spunea scorpionul undeva "1w/litru este foarte greu de gestionat". Depinde insa si de inaltimea coloanei de apa. Nu am argumente solide si nu ma aventurez sa recomand asta ca o solutie (sunt doar observatii personale) dar eu am aplicat citeva reguli simple : w/litru = inaltimea coloanei de apa dar nu inainte de 60-90 de zile la care se adauga obligatoriu plante easy si CO2 la limita maxima. Dupa 90 de zile te mai poti "juca" cu acesti factori. In A112 am pornit cu 2x18 si dupa 90 de zile am adaugat reflectoare. La fel procedez si in A400, in care nu vreau sa depasesc 0,6w/litru dupa ce dispar algele. Numai in A45 am plecat din prima cu 0,5w dar acolo e alta ruta (Tropica 90 days).

Ai dreptate, un fundal verde pune in valoare casuta. Mi-ai dat teme ...
Ma gindesc pina la urmatoarea tunsoare. O eventuala rearanjare ar fi foarte dificila,
in zona aceea am o panta pe care abia am reusit sa in fixez. Multumesc pentru idei!

OK, un verde dominant ! Nu stiu ce sa zic, cred ca mi-ar fi trebuit alt fel de pietre, care sa faca o usoara diferenta, nu crezi ?

Multumesc frumos, Mihai!

Am o lampa Eheim Power-Kit 2 x 54w T5 cu reflectoare, echipate cu un neon alb si unul pentru plante (roz).
Mai am una suplimentara pe care inca nu am pornit-o, astept sa se maturizeze acvariul si sa scap de alge.
Apoi le pun pe amindoua, in tandem (alb si roz) dar fara reflectoare sau doar cu doua reflectoare (nu m-am decis inca).
Inca nu am depasit faza de 6 ore de lumina pe zi.

Cu siguranta stii : schimburile rare de apa se fac numai cind ai o filtrare foarte buna (mecanica dar mai ales biologica).
Si eu vreau sa trec la schimburi mai rare la A400 dar cind voi sta mai mult pe la birou, sa pot monitoriza situatia.

Vezi ca articolul din link-ul pe care l-am postat este destul de detaliat. Daca te pasioneaza aceasta specie, acolo sunt multe detalii interesante.
Mie chiar mi-a placut, este foarte bine structurat.