Am gatat cu desenele & calculele...







Grosso modo:

- Volum util sump ~ 120 litri apa, cand pompa e in functiune (volumele cu verde) - am luat o coloana de apa de ~ 27 cm inaltime in acvariul cu skimmerul... scade pana la 25-26 cm in camera pompei.
- Volum rezerva (avarie) ~ 50 litri apa, pentru cazul in care se opreste pompa (volumele cu galben)
- Cifrele sunt orientative, pentru ca n-am luat in calcul "acareturile din interior (care mananca din volumul de apa) si nici apa din circuit (tevi si overflow).
- De asemenea, bazinele au fost create cu cote fixe, rotunjite.
- Totusi, nu cred ca diferentele reale vor fi substantiale.
- Volumul vasului ATO ~ 50 litri... decent.


@Gabriel:

- pot monta reactorul de biopellete in bazinul ingust, chiar in prima parte a lui... ca sa pot dirija usor efluentul sau direct in aspiratia skimmerului.
- apoi, as pune 2-3 baffle (despartitoare d-alea etajate) ca sa oblig apa sa "spele" matrixul,
- in ultima parte a bazinului de pe mijloc as lasa loc pentru un reactor de fosfat.

Gresesc undeva?


Later edit:

Asigurarea la cutremur... coltare prinse de PAL-ul pe care stau bazinele...

Sunt lucruri pe care nu le stiu/nu le inteleg:

- cum 'reaku se porneste sumpul?... dilema mea e legata de "jocul volumelor de apa"
- se umple pana la "nivelul calculat" (in cazul de fata, "volumele verzi"), apoi se adauga in sump si apa care ar fi in display (deasupra pieptenului), in timpul functionarii normale?
- adica, pornirea de la zero se face cu sumpul umplut pana la "nivelul de avarie"?


Intrebarea deriva din nedumerirea legata de amorsarea overflowului:

- camera pompei are 20 litri... o pompa decenta (sa zicem 2000 litri/ora reali) goleste camera aia in mai putin de 1 minut.
- si apoi?...
- instalatia de ATO incepe si baga "ca proasta",
- overflowul BeanAnimal nu se amorseaza chiar imediat, exista un "delay"...

Voi cum ati rezolvat treaba asta?

Salutare,

La pornire, se umplu bazinele cu apa pana la nivelul culorii verzi.
Se monteaza "animalu", si se determina nivelul apei din display, ce e in plus se va scurge in sump.
O parte din culoarea galbena (surplusul din display, de la momentul power off pana la momentul de functionare normal) va fi tot in sump, asa ca de la momentul de power off, la modul de functionare normal, pompa va trage mai intai surplusul (parte din culoarea galbena) dupa care va goli camera de recirculare, dar pana cand va apuca sa o goleasca speram ca se va amorsa overflow-ul.

Am inteles acuma cum sta treaba, dar continuu sa militez (partial, sa nu fiu enervant) pentru un sump bicompartimentat. Adica partea lunga, ingusta, conectata cu un singur cub la unul din cele doua capete. Iar cubul opus musai ceva individualizat, anaerob. Nu vei regreta! Dragos stie ce spun!
In ultimile 8 luni am devenit, treptat, adeptul si sustinatorul fervent al filtrarii anaerobe care "inchide" ciclul N prin degradarea NO3 in gaze eliberate in atmosfera. Corelata cu schimbul la picatura (daca exista) automatizeaza complet si autonomizeaza total un acvariu. In bazinul la care am pornit in martie filtru anaerob nu am mai intreprins absolut nici o miscare. Pestii sunt perfect sanatosi, apa limpede...adevarat, nu am mai masurat NO3, dar chaiticele mele, inainte, cand NO3 depasea 30-40 incepeau sa aibe cozi si aripioare franjurate. Acum, de peste 6 luni sunt perfecte!

Sa le luam pe rand

Schema mi se pare ok din toate punctele de vedere.

Reactorul de biopeleti e mai bine sa il pui dupa matrix ca sa ai cat mai putin detritus care poate ajunge in el.
La fel si cel de antiphos. Asa ca as pune reactorul de biopeleti in capatul din dreapta al bazinului lung si reactorul
de antiphos in camera pompei.

Sumpul se porneste foarte simplu: se umple displayul la nivelul de apa dorit (cel din timpul functionarii) dupa ce
s-a instalat bean animalul (intern, extern, HOB, nu conteaza cum este) cu robinetii inchisi, se umple sumpul la
nivelul dorit de functionare, se deschid robinetii la bean animal aproximativ la cat ar trebui sa fie deschisi, apa
se va scurge in sump ca si cum ai avea avarie (si asa se si verifica daca totul este ok), dupa care se da drumul
la pompa de recirculare si se regleaza robinetii la bean animal. Cei 20 de litri de apa din camera pompei sint
arhisuficienti pentru ca sa nu ramana fara apa pina bean animalul se amorseaza complet. Pompa mea duce real
5500 de litri pe ora si are tot cam 20 de litri de apa iar la pornire nu ramane fara apa, in maxim 15-20 de secunde
apa incepe sa treaca prin bean animal prin teava de siguranta supraplin, dupa care imediat se amorseaza teava de
full sifon. Daca il construim corect, si sper ca inca mai sint in stare de asta nu e nicio problema.

Instalatia de ATO nu va porni deloc.

O zi buna,
Dragos

calin_gherman wrote:Am inteles acuma cum sta treaba, dar continuu sa militez (partial, sa nu fiu enervant) pentru un sump bicompartimentat. Adica partea lunga, ingusta, conectata cu un singur cub la unul din cele doua capete. Iar cubul opus musai ceva individualizat, anaerob. Nu vei regreta! Dragos stie ce spun!
In ultimile 8 luni am devenit, treptat, adeptul si sustinatorul fervent al filtrarii anaerobe care "inchide" ciclul N prin degradarea NO3 in gaze eliberate in atmosfera. Corelata cu schimbul la picatura (daca exista) automatizeaza complet si autonomizeaza total un acvariu. In bazinul la care am pornit in martie filtru anaerob nu am mai intreprins absolut nici o miscare. Pestii sunt perfect sanatosi, apa limpede...adevarat, nu am mai masurat NO3, dar chaiticele mele, inainte, cand NO3 depasea 30-40 incepeau sa aibe cozi si aripioare franjurate. Acum, de peste 6 luni sunt perfecte!

Stiu ce spui si ai perfecta dreptate. Dar, tinand cont ca va avea un controller Arduino, am sa ii propun o alta varianta:
un reactor pentru denitrificare, cu recirculare, umplut cu denitrate si hranit cu NO3PO4X. Si i l-as propune chiar in
locul celui de antiphos, in acest reactor ar trebui sa se reduca si fosfatii. Singura cerinta este o sonda de redox, dar
baietii care fac controllerul sint convins ca pot pune si o sonda de redox. Si bineinteles doua pompe peristaltice, una
pentru apa din sump si alta pentru NO3PO4X, dar astea stiu ca nu sint o problema pentru Arduino, vor fi tot DIY de cei
care construiesc controllerul.

Un asemenea reactor il voi pune la lucru cel mai probabil saptamana viitoare, denitrateul cred ca este deja colonizat,
sau cel putin partial, functioneaza la un debit de aproximativ 50 de litri pe ora de mai bine de 3 luni.

O zi buna,
Dragos

Incet-incet incep sa ma dumiresc, merci de explicatii!

- partea de interior a overflowului poate avea 30-35 cm latime (pentru dintii pieptanului).
- nu cred ca ridica probleme deosebite, vis-a-vis de debitul pe care poa' sa-l sustina.

=================

- zici sa pun Matrixul inainte de reactorul de biopelleti?
- am schitat reactorul de biopelleti, la cotele date de Mihai si Lucian (350x130x450).




Ref. Matrix, m-am gandit la o solutie care sa ma scuteasca de "baffles" si de lipituri in acvariu:

- construiesc o cutie, la cotele interioare ale acvariului din mijloc,
- peretii laterali, adica "cei prin care trece apa" vor fi de plasa...
- in acea cutie pun Matrixul.
- am avantajul ca pot sa-l scot (pentru curatenie) cu totul, foarte usor.
- alt avantaj este "mobilitatea"... in functie de reactoarele necesare, pot sa deplasez cutia de-a lungul acvariului.

In partea dreapta asa cum ai facut tu bazinele nu vei avea nici macar acces vizual la bazinul din spate. De ce nu il imparti spatiul din dreapta in doua invers. Oricum spatiul este aproape patrat deci poti sa alegi latimile astfel incat sa pastrezi aceleasi volume.

Accesul la bazine se face prin lateral, nu prin fata... asa e construit mobilierul. Deci, in varianta mea nu tre' sa modific nimic si am acces la ambele bazine (al pompei + rezerva de apa).

La 25-35 cm am deja gata facut pieptanele din acryl de 10, trebuie doar taiat la dimensiunea exacta

La reactoare ne mai gandim, eu totusi as fi mers pe doua-trei compartimente separate despartite cu
baffles-uri pentru matrix, e mult mai eficienta filtrarea cu un traseu sus/jos/sus.

O seara placuta,
Dragos

- Sa zicem ca am hotarat "forma" si "volumul" sumpului... bazine interconectate si tot tacamul.
- Sa zicem ca merg pe skimmer "made by Dragos" (adica, asa sper ),
- Volumul care conteaza (in ceea ce priveste materialul filtrant) este doar cel al bazinului din mijloc... undeva pe la 30-35 litri (brut)
- Acolo o sa vina montat reactorul de biopellete... am 8 litri de Matrix.

1) Ce pompa de recirculare mi-ar trebui? E suficient un debit de recirculare (real) de ~ 2.000 l/h, pentru acvariul meu?

2) Ce diametre ar trebui folosite pentru tevile de la BeanAnimal?... de 20mm, sau de 32 mm?

Teava ar putea fi si de 25mm, cea de 20 mm e totusi cam mica, dar pentru siguranta si loc suplimentar de joaca eu unul as folosi de 32 mm.

Atunci "32 mm" sa-i ramana numele!
Ce pompa de recirculare punem?...

2,000l/ora la marimea bazinului tau mi se pare putin avand in vedere ce incarcatura biologica ai si cat hranesti.
3,000l/ora [debit real masurat la inaltimea bazinului] mi se pare un minim decent.

Eu as lua pompa asta

La BA 32 pentru tur este ok. Pe retur [ce urca] poti folosi 25.

As instala pompa asta in afara sumpului pentru ca e posibil sa se cam incalzeasca.

Poate vin colegii cu o idee de montaj in exterior.

AquaLight, ECO-Tauchpumpe 5.000l/h - 35-43Watt

hmax: 3,4m

- Inaltimea mea de pompare este undeva pe la 170-175 cm...
- Din ce vad eu acolo, pompa aia nu va putea sustine 3.000 l/h la o inaltime de 175 cm...
- O sa fie probabil pe la 2000 l/h "reali".

--------------------------------------

Sora ei mai mare, de 8.000 l/h are caracteristicile:

AquaLight, ECO-Tauchpumpe 8.000l/h - 58-76Watt

hmax: 4,2m

Deci, asta mi-ar oferi 3500-4000 l/h, debit real la 175 cm inaltime...

-------------------------------------------

Ce ma fac eu cu toata caldura degajata de o asemenea pompa? (nu mai zic de aia a skimmerului).

Ha.

Ca tot ai adus vorba de skimmer-ul ala bengos care ti-l face Dragos - vezi ca trebuie sa comanzi doua pompe
Aia mica de 4mii cred - pentru skimmer.

Da, stiu ...

- ma gandesc la o solutie prin care sa scot pompa de recirculare afara din apa... un fel de "postament", tot in bazinul din dreapta.
- pompa sa stea in aer si sa nu-mi incalzeasca apa.
- ce solutii destepte sunt pentru a impiedica dezamorsarea?



Later edit:

- Sa zicem ca "nu am incredere" in valvele unisens... ca sa montez o valva din aia pe circuitul pompei.
- Un fel de montaj in "U" n-ar merge?... cam ca la WC .

Ziceam ieri ca as pune pompa de recirculare "afara din apa"... montata pe un suport, tot in acvariul ala al ei.

- cand o amorsez prima oara, o bag in apa si ii dau drumul la curent... circuitul se umple de apa.
- apoi, o ridic frumusel si o asez pe postamentul ei... afara din apa.
- scap de caldura evacuata in apa...

In momentul in care se opreste curentul, ar trebui ca tot circuitul sa ramana plin de apa... iar pompa sa fie "amorsata" by default.

- nu stiu daca sa am incredere in valvele unisens... nu am vazut unele serioase.
- ideea mea ar fi sa folosesc o structura in "U", care sa tina apa pe traseu... cum e la vasele de toaleta






Aici este nivelul apei, cand pompa merge si instalatia functioneaza...


Cand pompa se opreste, nivelul apei scade...
- in teava se pot da cateva gauri mici, care sa fie pe post de "nivel pana la care scade apa"...
- cand apa ajunge la gaurile alea mici, intra aer in teava si apa nu se mai scurge "la vale".
- daca stutul de evacuare este doar la 1 cm sub nivelul apei (in regim de functionare), atunci cred ca se poate renunta la gaurile "de siguranta".





Ce parere aveti, o sa mearga manevra?

Iti spun eu - nu o sa mearga .

Ca sa se amorseze iti trebuie apa pe portiunea din sump pana in pompa. Asta e principiul pe care functioneaza toate pompele mai putin cele peristaltice.
Dar daca ai solutia sa o amorsezi introducand-o in apa ca apoi sa o scoti de ce te mai chinui.
Folosesti legaturi elastice [furtun] ca sa poti face asta de fiecare data.