Shubi wrote:Cu durere in suflet te anunt ca nimeni nu mai produce nimic de cand e 3$ salariul net pe luna in china
http://www.bridgelux.com/resources/investment-group-led-china-electronics-corporation-and-bridgelux-bring-high-quality-solid

Mda, stirea este din iulie 2015... Te bagi si tu in voraba sa ne strici sueta

Va dati seama daca se intampla ceva cu China? Am pus-o cu totii
Dar sa fim optimisti: daca sunt supravegheati si liniile de productie sunt proiectate de altii si calitatea este verificata ies lucruri de calitate (vezi laptopurile Lenovo foste IBM ) care oricum nu se vand pe OLX scuze Alibaba

Tot bananaind dupa sursele de led-uri mi-am adus aminte de http://stevesleds.com care fac la cerere placute cu cate 3 led-uri. In felul asta as avea mai putine placute... Din pacate nu exista si optica pentru ele dar din fericire led-urile utilizate sunt Philips Luxeon ES care au din fabricatie unghiul de disipatie de 80 grade.
Grupurile ar putea fi:
- DeepRed, DeepRed, Blue
- Royal Blue, Royal Blue, Red
- Cyan, PC Amber, Far Red

LE: mi-am adus aminte ca pe cand faceam documentarile de acum un an si ceva gasisem si pe altii care faceau placute multi led la cerere... am scotocit arhiva si am mai gasit o sursa cu placute cu 3, 4 si 7 led-uri la alegere si au si optica aferenta. Preturile sunt insa pe masura Uite aici: http://www.luxeonstar.com/

Am reparat link-ul.
Cu preturile totul e relativ, depinde de sensibilitatea fiecaruia - de la ce suma incepe sa aiba probleme cu echilibrul
Uite un tip de led 5600K Bridgelux Décor Specialty Vero 18 90CRI: http://www.digikey.com/product-search/en?keywords=BXRC-56G4000-F-24 este 14$ deci va fi sub 1$ per watt la cel mai mic curent de 500mA - 14W - 1968 lm => 140 lm/W (la maxim 2.1A 31.6V => 66W, 6950 lumeni => 105lm/W ) Ti se pare mult/scump mai ales ca vorbim de led-uri facute in SUA nu chinezarii fara nici o garantie a calitatii...

Nu e buna: puterea de iesire 36W si nu este dimabila...
Uite varianta pe care am gasit-o eu de la MeanWell http://www.meanwell.com/webnet/search/seriessearch.html ELG-C Series. Cica este noutate si de asta nu am gasit-o prin magazine... Modelul asta are si o versiune cu ceas intern si posibilitatea programarii dimarii

Radiatorul are 120cm iar bazinul 130cm...
Mda, la mine va dura... te ajut cu placere daca ai nevoie de informatii. Ce dimensiuni are bazinul tau?

Poate sa fie testul "stricat" (aka expirat sau cine stie ce s-a intamplat cu el) Pune cateva picaturi de fertilizant cu fosfati in sticulta si fa-i un test. Daca nici acum nu se inalbastreste mergi cu el inapoi de unde l-ai cumparat si fa reclamatie...

Am fost rugat de catre un prieten sa-l ajut la executia unei lampi cu led-uri.
In ultima perioada studiez LED-urile albe iar modelul cel mai "tentant/talentat" este dat de firma Bridgelux. Cele mai reusite mi se par cele din gama Vero si Decor Vero... vezi http://www.bridgelux.com/products/decor-series#specifications
In primul rand au coefienti de redare al culorilor CRI de 90 si chiar 97 cu randamente de 120-140 lumeni/W la curenti si fluxuri rezonabile - nu cum se lauda multe marci, unele renumite cum ar fi CREE, la care la curentii la care creste randamentul fluxul luminos este de toata jena... nu mai vorbesc ca au CRI de 70.
De ce trebuie urmarite aceste caracteristici? Vrem lampi cu LED-uri din mai multe motive: a. flexibilitatea de a le comanda - intensitate si combinatii de culori; b. Economie de curent; c. Caldura emanata mai putina ca neoanele sau MH; d. timp de functionare mai mare.

Pentru a indeplini aceste cerinte ne trebuie surse de lumina cu randament mai mare de 50-65 lumeni/W (atat au neoanele Giesemann) si indicele de redare al culorilor CRI mai mare de 80%.
Cu toate ca eram impotriva led-urilor de mare putere, pentru caracteristicile pe care le au aceste surse m-au convins sa le testez. Ele sunt executate in tehnologia COB (Chips On Board LED). Prin aceasta tehnologie led-urile se realizeaza prin serii de LED-uri legate in paralel. Aceasta aduce si plusuri si minusuri. Printre minusuri poate enumera tensiunea de alimentare care este mult mai mare decat la led-urile individuale (normal de altfel deoarece vorbim de serii de led-uri interne). Aceasta limiteaza foarte mult posibilitatea de a lega mai multe led-uri in serie => greutati de alimentare de catre drivere de curent constant si dimare. O parte buna a acestei tehnologii este data ca necesita curenti in general mici fata de puterea lor (150mA-2.5 A). Pretul lor este destul de rezonabil - 7-30 USD pentru puteri de 10-50W (sursa SUA nu China )


Pana acum bazinul era luminat de 6 tuburi Giesmann de 54W ( 3 Super Flora si 3 Tropic) care au conform documentatiei 20.700 lumeni sau ~60 lumeni/litru.
O sa combin lumina alba rece/neutra cu alb cald. Pentru realizarea unor lumini "particulare" voi combina aceste led-uri cu led-uri colorate. In primul rand se vor adauga led-uri UV/Violet (370-430nm) care lipsesc din curbele de culoare ale led-urilor albe si sunt necesare proceselor de fotosinteza si Far Red (730nm) lumina tipica de rasarit si apus (nu numai ca si aspect dar mai ales ca este lumina care declanseaza procesul de fotosinteze si il reseteaza pornind procesele chimice de asimilare care au loc pe intuneric). Alte nuante necesare sunt Royal Blue (daca se vrea o lumina mai rece) si Deep Red (daca se vrea o lumina mai calda). Led-urile Red si Blue sunt pentru a completa RB si DR si a carur proportie trebuie pastrata pentru a imbunatatii procesul de fotosinteza. Dar astea le stiti pentru ca sunt sigur ca ati citit tot ce am debitat eu pe aici de atat timp In completare, doar pentru aspect am adaugat Cyan, Lime si PC Amber. Aceste led-uri colorate m-am gandit sa le pun in clustere intre led-urile albe (care sunt foarte mari)...

Pentru a avea acelasi flux luminos la si cu neoanele (20.700lm) si la randamente de 120-140 lumeni/W ar fi necesare LED-uri de puterea 170-150W. Pentru ca voi merge pe curentii cat mai mici (si deci randamente cat mai mari) puterea per led va fi de 14-15W/led => sunt necesare 10-12 led-uri. Pentru ca voi avea un flux luminos dat si de led-urile colorate voi considera 9 led-uri albe (5 led-uri 5600K si 4 led-uri 2700K) - 126-135W, restul se va regla din cele 9 grupuri a cate 10 led-uri colorate (vedeti desenul de mai jos).



Se observa ca led-urile 5600K (Bridgelux Décor Specialty Vero 18 90CRI) au multa lumina Royal Blue/ColdBlue, destul de mult Cyan, verde si galben (fata de celelalte curbe) si putin rosu. Led-urile de 2700K (Bridgelux Décor Ultra Vero 18 97CRI) contin multa lumina DeepRed si Red, putin mai putin verde si Cyan decat cel de 5600K si mult mai putin Blue/RoyalBlue.
Pe de alta parte mi se pare foarte interesanta curba led-urilor special facute pentru vitrinele cu carne Bridgelux Décor Food Vero 1700K. Se vede ca este un led care scoate in evidenta culoarea rosie si cela mai mica concentratie de verde si cam aceiasi compozitie in zona albastra ca si cele de 2700K... Cred ca merita testate aceste led-uri. In combinatie cu lumina alba rece se pot obtine nuante mai calde sau neutre...

Daca la led-urile de mici dimensiuni aceste reflectoare puteau sa existe sau nu (mai ales ca exista led-uri cu 80 grade din constructie), la led-urile COB nu se poate fara. Degeaba avem fluxuri mari de lumina, daca ea se imprastie pe o suprafata foarte mare si deci pe suprafata acvariului vom avea iluminare mica (Fluxul luminos pe o anumita suprafata - masurata in lux). Avem deci nevoie de optica care sa "adune" fluxul luminos cat mai mult pe suprafata utila a bazinului...
Am simulat ariile acoperite de led-urile albe daca se monteaza cu optica de 60 grade si la o inaltime de ~25cm deasupra bazinului. Din pacate, daca led-urile au preturi acceptabile, optica pentru ele este foarte, foarte scumpa, putand depasi pretul led-ului... - preturi de la 7 la 30 USD



Ca si radiator exista doua radiatoare de 125mm latime pe care le voi prinde impreuna pentru a realiza o suprafata de montaj led-uri de 250mm si o suprafata de racire mult mai mare...
Mai jos vedeti cum m-am gandit ca se vor aseza led-urile si clusterele de led-uri colorate (9 a cate 10 led-uri).



In viitorul apropiat voi face comanda a cate o bucata de Bridgelux 5600K Décor Specialty Vero 18 90CRI, 2700K Bridgelux Décor Ultra Vero 18 97CRI si 1700K Bridgelux Décor Food Vero.
La fel sunt in studiu de a gasi o sursa pentru celelalte led-uri pentru care voi cumpara un set.
Deoarece, asa cum spuneam, Led-urile COB au tensiuni mari caut sa vad cum voi alimenta cele doua siruri de led-uri albe (28.7V/0.7A). Daca le voi comanda cu LDD-uri trebuie sa pun cate un LDD la fiecare led. Aici trebuie sa vad cum pot comanda PWM de la o singura iesire Arduno cele 6 sau 4 LDD-uri... Nu cred ca debiteaza atat curent... Aici astept sugestii de la cei care se pricep mai bine
Am mai gasit la MeanWell o sursa de tensiune alimentata la 220V care pentru un curent constant dat scoate si 238V curent continuu deci pot pune cele 6 led-uri in serie (6 x 28.5 = 171V)... Din pacate nu le-am gasit de vanzare prin Europa... si sunt scumpe. Ar fi necesare doua astfel de surse si restul de instalatie normala (sursa CC si LDD-uri) pentru restul led-urilor colorate.

ti-ai raspuns: mancarea prea multa si neaspirarea substratului. Parerea mea este ca nu scapi de ele pana nu elimini cauza. Nu se poate sa nu se poata aspira substratul poate fi greu, neplacut dar nu imposibil

Asa apare daca s-a facut vreo interventie pe traseu. Pana se spala tot traseul si toata mizeria bagata de ei pe tevi... In norme scrie ca ar trebui sa curete traseul deversand apa pe traseu, pana sa ajunga in locuinte, dar asta inseamna pierderi pe banii lor si timp pierdut si nu o fac niciodata

Staghorn
CO2 putin, circulatia apei insuficienta, hranirea in exces, filtre murdare si substratul necuratat. Poate apare si dupa deranjarea unui substrat murdar fara schimb corespunzator de apa...
Tot ce este invers a ceea ce o produce duce la disparitie (dar facute toate odata) si reducerea perioadei de iluminat...

In general nu exista prea multa lumina sau prea putin CO2 sau altceva ci exista un dezechilibru intre x si y. Sigur ca o cantitate mare de lumina poate "arde" frunzele si asta pentru ca sistemul ei de "aparare" nu poate face fata... In general astfel de cazuri frunzele de sus (deci frunze tinere) incep sa se rasuceasca si sa se ingalbeneasca... Este doar din ce tin minte ca am citit - nu am experimentat... Mai jos ai si o imagine sugestiva cu dezechilibrele si simptomele lor

Atentie cu fertilizantii - trebuie sa pastrezi o proportie intre lumina, fertilizanti (micronutrienti si macronutrienti), CO2 si cantitatea de plante...
In afara de lumina mie mi se pare ca filtrarea este subtirica rau (daca ai doar filtrul ala intern)... Nu are volum unde sa creasca culturile de bacterii pentru filtrarea biologica si se va infunda repede din cauza mizeriei din bazin si o sa trebuiasca sa il speli des => moartea bacteriilor... Am vazut ca ai avut rabdare sa faci ciclarea ca la carte dar acum cand ai introdus pestii incepe si mentenanta care s-ar putea sa-ti dea peste cap planurile...
Despre filtrare, ciclul azotului si populatia de pesti gasesti in sectiunea Generalitati aici: http://www.acvariu.ro/forum/posts/list/24220.page
Si stratul de substrat mi se pare subtire pentru plante (trebuie minim 5cm in fata).
Daca incepi sa fertilizezi ti-ar trebui mai ales la inceput si un set de teste individuale (nu seturi de betisoare) macar pentru NO3, PO4, Fe (NO2 daca vrei sa urmaresti stadiul culturilor de bacterii si KH daca incepi sa introduci CO2).
Oricum ti-ar trebui mai multe plante.

LE: tot in Hornbach se gaseste si nisip 1-3mm care combinat cu ce ai tu acolo (care este cam fin si lasat asa se va colmata) va da ce trebuie. In modul asta vei mari si grosimea substratului.

Lupan Marian wrote:Dupa cum am spus in primul mesaj, ca micronutrienti folosesc ferropol si ferropol 24.

Nu am retinut. Sunt OK

Lupan Marian wrote:Nu stiu (dar poate ca nu am experienta) ca JBL sa aiba si gama de macronutrienti.

Are: http://www.jbl.de/?lang=en&mod=products&func=group&id=6451

Lupan Marian wrote:Lucian, wk s-a terminat, doar nu o sa-i dau nevestei de Valantines day Eays life ferro sau profito! Easy life Carbo folosesc!

Pai sarbatoreste Dragobete

rodoselada wrote:in acest hobby plagiatul este acceptat, agreat, recomandat si atunci cand reusesti aplaudat

Noroc ca in domeniul asta chiar sa vrei nu poti sa faci doua bazine la fel - fiecare este un unicat si trebuie tratat ca atare
Daca ai intrat pe linia de Easy Life mai ai de achizitionat: Easy Life Pro Fito (fier si alte microcomponente); Easy Life Ferro (doar fier dar in concentratie mai mare, ProFito are concentratia de fier scazuta); Easy Life Kalium (potasiu) si Easy Life Easy Carbo (carbon lichid si este si algicid) - vezi ca weekend-ul nu s-a terminat
Pentru plante cauta-le pe cele care se pot adapta mai bine la temperaturi crescute de peste 28 grade cum le place discusilor...

Gabi C wrote:Lucian am senzatia ca intr o viata anterioara ai fost profesor de chimie .

Am urat materia/stiinta asta si toata viata m-a urmarit peste tot pe unde am fost, chiar si in hobbyuri (foto, acvaristica, modelism)

Cermec-ul mi se pare foarte slab (nu este proros) si asa cum scrie pe cutie este pentru prefiltrare si completez eu "mecanica"... Cauta ceva mai bun. Siporaxul este super.

LE:
Pentru ca ti-ai aratat disponibilitatea de a invata (lucru relativ rar intalnit in ultima vreme ) uite niste documentatii:
Link despre Redfield ratio: http://buddendo.home.xs4all.nl/aquarium/redfield_eng.htm
Cauta si despre legea lui Liebig ca sa intelegi de ce trebuie pastrate anumite proportii.
In general intr-un acvariu echilibrat trebuiesc metinute valorile urmatoare:
NO3 : 5 - 30 ppm
PO4 : 0.2 - 2.0 ppm
Fe : 0.2 - 0.7 ppm
K : 10 - 30 ppm
Despre iluminat: http://www.acvariu.ro/forum/posts/list/0/23751.page si lungimea tuburilor: http://www.acvariu.ro/forum/posts/list/2163.page;
Despre filtrare: http://www.acvariu.ro/forum/posts/list/825.page
Despre fertilizanti: http://www.acvariu.ro/forum/posts/list/14589.page
In general articolele sau posturile bune din care se poate iunvata sunt listate aici: http://www.acvariu.ro/forum/posts/list/24220.page
dar functioneaza si functia search

este OK. Trebuie vazut cand/in cat timp "dispar" fosfatii... Daca sunt consumati in timp este OK, daca "dispar" brusc este ceva chimic...
Ceea ce spuneam eu mai sus era ca nu trebuie sa dozezi corespunzator Redfield ratio ci in bazin, in medie, trebuie sa se pastreze acest raport...

Pe langa ce au spus colegii mei te-as sfatui sa scoti din filtru "saculet pentru eliminat nitratii" si ceva bureti si sa pui cat mai mult material filtrant biologic... Nitratii in primul rand sunt buni pentru plante iar reducerea lor se face prin schimburi de apa.
Daca vrei sa ai discusi trebuie sa faci schimbi schimburi mari de apa... Daca vrei sa ai plante care perleaza trebuie sa introduci fertilizanti.
Iti trebuie un set de teste individuale (nu betisoare si din cele 'enspre-ntrunul ) Mai trebuie sa masori fosfatii (PO4) si fierul.

dandumitru wrote:
A fost o intamplare, la doua saptamani dupa restart m-am pregatit cu toate cele sa curat rama acvariului de depunerile de calcar. In tot acest timp borcanul cu clor a stat deasupra lampi, nu avea nici cum sa cada, dar am avut eu grija sa-l imping cu penseta si baldabac in 5 secunde fauna sa redus cu 52 de exemplare si nu numai. Am facut repede schimburi de apa, am pus pompe de aer, am oprit filtrele, powerhead-urile, dar tot de geaba, 150 ml de cl si-a facut de cap cum a vrut el.

Uuuppsss, naspa tare... Orice, dar nu clor in jurul bazinului sau pe obiectele cu care se umbla in bazin... Incearca sa cureti depunerile de calcar cu o solutie de sare de lamaie sau otet - daca se intampla ceva cel mult cresti un pic aciditatea bazinului dar nu este nimic mortal...
Clorul in acvaristica este cel mai rau produs - distruge bacteriile si toata fauna si chiar multe plante sunt distruse iremediabil de clor (care asa cum mai spuneam este propriu-zis hipoclorit de sodiu)... Daca, doamne fereste, se mai intampla ceva de genul asta cu clorul, solutia imediata sunt solutiile de prepararea apei supradozate. Contin substante care neutralizeaza clorul (cele mai multe au tiosulfat/tiosulfit de sodiu care se pune si in vin pentru limpezire)...

dozezi NO3 atat cat sa ai cat vrei tu in bazin...
Daca aceste consum se face in timp se aplica media aritmetica: daca azi ai 0.1ppm de PO4 si bagi 3ppm de PO4 iar peste 2 zile ai iar 0.1 ppm, media este 1.5ppm PO4 Asta daca tot atat ai - 1.5ppm - dupa 24 de ore in bazin. Daca iti scade brusc inseamna ca ceva il face sa dispara (reactie chimica, ceva din filtrare...) si nu mai merge asta cu media. As doza zilnic la cateva ore de la dozarea fierului sau schimba solutia de fier cu alta marca (spre exemplu Aquavitro sau Seachem care au fier gluconate Fe3+).

Arata foarte bine. Mie imi place mult aranjamentul - ti-a iesit si de data asta
De ce a durat atat de mult stabilizarea? Cum merge filtrarea de substrat? Ai testat cu ceva (albastru de metil) sa vezi daca trage de peste tot?

skija wrote:Pana acum stiu clar ca daca dozez 3 ppm PO4 GSA dispare , asta inseamna ca trebuie sa dozez NO3 echivalent cu 3 (ppm PO4) x 14 , adica 42 ppm NO3?
Vorbind ,conform redfield ratio 14:1

Redfield ratio - se refera la cat ar trebui sa fie in timp media raportului acestor componente. Asta nu inseamna ca nu pot face aditii diferite de componente Daca am un bazin in care plantele mananca mult NO3 si nu am pesti => lipsa dejectii si mancare din care sa apara nitrati se poate pune 10...14+ NO3 : 1 PO4 si invers daca am plante care mananca multi fosfati, se mai combina cu fierul si am si multi pesti deci rezulta nitrati natural pot face aditii de 1...5 NO3 : 1 PO4