Apa e verde sau laptoasa? Prima oara ai zis ca e laptoasa. A devenit verde intre timp?

Apa verde este cauzata de o alga microscopica care pluteste in coloana apei. Apa laptoasa este cauzata de bacteriile care au murit in procesul de ciclare.

Althernantera Reinekii Rosaefolia.

Creste pana la inaltimea data si suporta conditii destul de vitrege. CO2-ul nu e un fertilizant obligatoriu dar prefera lumina intensa. 0.5W/L nu spune mult. Ce inaltime a coloanei de apa si cu ce lampi luminezi?

Cu riscul de a-mi lua dojeneala de la moderatori: De oameni ca tine nu e nevoie pe forum ;)

http://www.juwel-aquarium.de/en/Products/Aquariums/Rekord-Line/Rekord-600-Int.html#!juwel-000000000000021600

Asta ca ti-a fost lene sa-ti pui capul la treaba macar un pic.

Juwel Monolux 60 blackProduct
Product code 31060
Product Juwel Monolux 60 black
Tested for safety
Light type Day-Lite T8
Measurements 60 x 30 cm
Power 15 Watt

Am mai folosit formularea asta undeva, fertilizantii, lumina si CO2-ul sunt sfanta treime. Oricare din astea daca nu este dozata corect duce la haos.

Doza de CO2 e bine sa o maresti progresiv pana ajungi in zona de 30PPM. Concentratia de CO2 din apa e afectata de multi factori unul din ele fiind agitatia apei. Faptul ca bagi 3 bule pe secunda poate sa insemne o concentratie de 10PPM daca agiti apa foarte mult sau dizolvarea e ineficienta.

Nu am fost chiar complet in explicatie. Sunt un anumit tip de alge folosite ca indicatori. GSA-ul pe geam e un indicator de fertilizare. Daca ai alt tip de alga e posibil sa nu fie cauzata de fertilizare in exces ci de lumina in exces.

Trebuie sa ai in vedere ca dozarea de fertilizanti in cantitati mari, CO2-ul si lumina intensa (regula W/L e orientativa si imprecisa) ingusteaza marja de eroare. Orice schimbare are efecte mai mult sau mai putin imediate sau catastrofice. Schimbarile incearca sa le faci cat mai treptat si la minim o saptamana distanta.

Ce am observat din proprie experienta e ca volumul bazinului devine irelevant cand micsorezi marja de eroare. Conceptia ca un volum al acvariului mare are inertie mare la schimbari e falsa. Marja de eroare se micsoreaza din cauza ca toate procesele biologice se accelereaza. Cand ceva nu merge bine o sa vezi repede.

HC-ul merge cu CO2. Pogostemon are nevoie de o adiere de curent de apa spre el si fier cat cuprinde. Nu prea se hraneste prin radacini. Putrezeste de jos ca n-are nutrienti. Asa face planta asta cand moare.

Cabomba, daca e Furcata si ea apreciaza fierul si fosfatii.

Te-ai inhamat la plante dificile fara experienta destula. Incearca sa folosesti denumirile complete ale plantelor. Eu stiu 3 feluri de Pogostemon si fiecare creste diferit si in conditii diferite.

Nu cunsoc in detaliu fertilizantii de la Dennerle dar acvariul e prea tanar ca sa faci schimbari. Foloseste o schema de fertilizare care sa-ti aduca algele si dupa aia faci mici modificari in functie de ce ai acolo.

Vad ca ai numai fertilizanti care se dozeaza la saptamana sau la luna. Micro nu sta mult in apa. Cauta o alta marca de fertilizanti macar pentru micro care sa-l pui zilnic. Spre exemplu ferropol 24.

Micro nu are nici o influenta asupra algelor, daca supradozezi nici nu le ajuti nici nu le omori.

Exact ce ai zis.

2L???? Nici un peste nu poti pune in doi litri. In rest, citeste regulamentul forumului si articolele introductive despre acest hobby. Lipsa de informare te va costa.

Pietrisul este Volcanit, granulatia e de 3-5mm. Gazonul va fi facut cu Marsilea Hirsuta

Riccia si alte cateva plante vor reveni in acvariu, astept buturugile sa ia in greutate si o sa prind niste Riccia de ele. Inca nu e finalizat. Posibil sa mai fac ceva schimbari inca nu sunt sigur daca mai vreau Riccia in acvariu pentru ca-mi paraziteaza alte plante.

Mie toate Macrandrele mi-au facut radacini aeriene. Au obiceiul asta cand sunt parti vatamate sau mai batrane. Banuiesc ca e mecanismul de inmultire care decide asta. Dupa ce se aseaza o sa-ti faca radacini. As merge si eu pe varianta de a pastra partile vechi. Daca nu are motiv de regres sigur vor iesi pui daca le tunzi.

Daca n-ar creste asa greu mi-as face paduri cu planta asta

Asteapta radacinile, taie si replanteaza doar ce a crescut la tine in bazin. Partile vechi nu te mai ajuta decat cu pui in cel mai fericit caz.

CO2-ul nu e algicid. Nu direct. El ajuta plantele sa castige teren in fata algelor. Cam atat. Nu omoara alge. Algicid asta inseamna.

Cu plantele astea iti trebuie multa rabdare. Nu vei putea aranja ceva din cresterea lor. Poti sa te uiti la ele 6 luni si sa nu vezi diferente decat uitandu-te la poze mai vechi

Aprob!

Totusi ceva despre aranjare o sa carcotesc. Fa o tufa mai mare din Microsorium. Simetria este banala. In salbaticie ai simetrie dar este in antagonism cu ceva haotic.

Ori le aranjezi asimetric ori arunci o boaba de haos acolo. Arata bine pentru inceput.

De ce bagi CO2? Plantele alea n-au nevoie si nici nu cresc mai repede in prezenta lui. Daca nu vrei sa mentii anumite valori ale pH-ului eu zic ca bagi gaz degeaba.

Judecand dupa pozele mai vechi, aia e Utricularia Graminifolia?

Balastul electronic nu produce fenomenul de flicker. Asta pentru ca tubul "clipeste" de 14.000 - 20.000 de ori pe secunda decat de 50-60 ori cum face legat la balastul magnetic.

Balast de firma inseamna si Osram, Philips. Nu stiu cat de prezente sunt in Canada aceste firme.

Osram QuickTronic (QTP5) e destul de destept pentru acvaristica.

IceCap duce si la overdriving, e mai mult pentru "entuziasti"

Adrian Ionut wrote:Ei, pana la PAR metru chiar nu o sa merg... de instalat insa o sa-l plasez in mobila, m-am decis deja.
Nu stiu inca ce fel de cablu sa pun, am multifilar cu sectiune mare ( de ala recomandat si de Dragos) dar cred ca o sa incerc cu ambele, sa vad ce iese, chiar daca testele vor fi oarecum empirice.

In alta ordine de idei, mi-am amintit ca pana si in kiturile T5HO ale producatorilor consacrati (gen http://www.amazon.com/Hagen-A1555-Electronic-Ballast-Fluorescent/dp/B0017JBLRO) cablurile sunt multifilare, le-am avut in mana si in nici un caz nu sunt AWG18 solid wire (standardul american la ballaste electronice).

Singura problema e cand nu se vor aprinde tuburile. Restul tin de balast si de tub. Balastul poate sa taie curentul aleator crezand ca are lampa dusa iar tubul poate sa-si piarda din durata de viata.

Luxmetrul/PARmetrul nu vad la ce ajuta sa-ti dai seama (poate clarifica colegul), daca nu este balast inteligent (a se citi de firma) pur si simplu nu pleaca ca va vedea impedanta prea mare si va crede ca-i ars tubul sau in cazul trist va pleca dar se va arde dupa o perioada de functionare. Alea inteligente au protectii suplimentare sau compenseaza daca vad impendanta un pic mai mare. Si astea iti vor semnala ori prin faptul ca nu pleaca deloc ori ca pleaca si vor functiona un pic mai incins dar nu se vor arde.

kirucd wrote:Multumesc pentru explicatii. Cred totusi ca poate folosi un cablu multifilar cu o sectiune suficient de mare,
sa zicem 1-1,5 mm patrati, si nu va avea probleme la o distanta de 1,5-2 metri.

O zi buna,
Dragos

Cablul multifilar introduce armonici parazite deoarece fiecare fir este in plan paralel cu celelalte iar din punct de vedere al caderii de curent au sectiunea mai mica. Electronii nu se comporta la fel intr-un cablu multifilar ca in cel monofilar. Acest fenomen ne afecteaza si mai mult cand vorbim de frecvente mari si curenti slabi.

Pe scurt, firele dintr-un cablu multifilar se bruiaza reciproc.

Firele de retea nu sunt chiar subtiri in comparatie cu cele dintr-un multifilar iar fiecare fir este izolat individual. Sunt organizate in perechi rasucite pentru a elimina pe cat posibil armonicele parazite ce afecteaza in acelasi fel si comunicatiile prin retea.

De asta nu se mai foloseste reteaua prin cablu coaxial si conectori BNC. Odata cu trecerea la viteze mari, influentele externe si armonicele parazite au devenit un factor limitator.

Caderea de curent (nu tensiune) exista si prin cablul de retea. De asta este nevoie de cablu mai gros sau de repetor pe masura ce lungim distanta dintre doua noduri.

De asta am recomandat folosirea unui cablu Cat 6. Desi la 1,5m -2m merge si Cat 5.

Foloseste cablu de retea. Folosesti doua perechi rasucite pentru a face un fir din schema producatorului. Cu cat mai mare gradul cablului cu atat ai o ecranare mai buna. Recomandat Cat 6 (pentru retele gigabit). Acest cabluri sunt construite in asa fel incat sa reziste influentelor electromagnetice parazite.

Lungimea firelor catre tub este importanta deoarece curentul este slab prin aceste fire si la o frecventa inalta (14Khz-20Khz) ceea ce le face sensibile la interferente electromagnetice si caderea de curent prin fir.

Cu cat mai scurte cu atat mai bine. Posibil sa ai rezultate acceptabile daca folosesti, cum a spus si Iulian, fire din cupru cat mai groase. Pentru rezultate optime nu e recomandat sa folosesti multifilare (cablu litat).

@Narcis

Nu m-am simtit corectat. Mi se pare un schimb mare de apa. Asta incercam sa subliniez ca fiind oricum gresit.

M-as hazarda sa zic ca guppy se descurca ei in 120L si fara schimb de apa daca-i hranesti zgarcit, putini fulgi la 2-3 zile. Dar schimbul asta asa mare ii lungeste perioada la 3-4 luni. Cred

Apa albicioasa ar trebui sa apara pe la sfarsitul primei saptamani daca ai sursa de amoniac in apa. Mie asa mi s-a intamplat cu toate acvariile proaspete. Ce-i drept n-am mai pornit unul de la zero de mult timp. Toate au avut la baza filtru colonizat si cel mult doar substrat proaspat.