Frumos proiect si super executat.
Si niste sugestii (mai ales pentru cititori, Dragos stie ):
- trecerea de sus as fi facut-o mai inalta pentru ca acolo se pot aduna gazele reziduale
- reglajul nivelului apei: pieptenul sa fie reglabil sau sa aiba un sistem de reglaj pe inaltime tot montajul (doua suruburi care sa poata inalta montajul fata de peretele de sticla de care se sprijina)

Nu exista bun sau rau pentru KH. Depinde de ce vrei sa faci. Sunt pesti si plante de ape dure si altii de ape moi... Daca vei vrea sa scazi pH-ul trebuie sa treci pe apa de osmoza cu tot ce inseamna asta.

Ca la psiholog... raspunsul il ai si trebuie doar sa-l constientizezi
deci:

... fierul din substat va fi extras de radacini, dar ca NU va fi niciodata soubil in apa, asadar va fi necesar sa adug Fe sub forma lichida

Vezi ca unele tipuri de substraturi Eco-Complete maresc KH-ul GH-ul.

Cyanobacteria
Cauza - dezechilibru NO3/PO4 (PO4 prea mult)
- se opreste CO2
- se pune iesirea filtrului sa agite suprafata apei foarte bine sau se introduce aer
- curata manual grosier - atentie este hepato-toxin
- schimb de apa 30-50%
- 3 zile intuneric total
- in aceasta perioada nu se da de mancare la pesti (nu au nimic)
- se curate substratul si se schimba 30-50% apa
- se aprinde lumina cu o putere mai mica si o perioada mai mica de timp

de aici se pot aplica doua tratamente:
1. 10ml apa oxigenata/100l. Dupa o zi se fac schimburi de apa 30% zilnic 3 zile la rand. Atentie ca corydorasii si melcii nu suporta apa oxigenata.

2. 500mg eritromicina la 100l
dupa 3 zile de la tratament se fac schimburi de apa 30% zilnic 3 zile, se poate pune carbine activ in filtru

Este recomandat sa incerci mai intai cu apa oxigenata, deoarece tratamentul cu eritromicina iti decicleaza acvariul si o iei de la capat.
Poti sa incepi sa dai de mancare la pesti si atentie la dozajele de nutrient pentru ca trebuie sa pui PO4 mai mult...

Felicitari, frumos proiect.
Nu uita, mai intai intreaba si dupa asta taie/cumpara/lipeste

Stie cineva de Hanna Romania
Le-am trimis un e-mail dar in bunul stil romanesc de 4 zile niciun raspuns

Si atentie mare la melcii morti. Descompunerea intr-un timp scurt a unei cantitati mare de materie organica poate produce dezechilibre. Incearca sa scoti cat mai multi melci morti, schimb de apa, filtrare buna si eventual ajuta acvariu cu o cultura de bacterii.

Frumos realizat.
Acum este prea tarziu, dar se gaseau solutii pentru peretele alb. De asta e bine sa intrebi inainte sa treci la realizare.
De ce ai deconectat LED-ul albastru?
Pentru multi ar fi util sa menti jurnalul la zi

Adrian Ionut wrote:Lucian... stii cum este cand n-ai bani... crezi ca luand-o pe scurtatura mai salvezi ceva... ma gandesc ca toti am trecut pe aici, asa ca eu inteleg pe toata lumea.

Tocmai ca am trecut pe acolo si am descoperit ca pana la urma m-a costat mai scump... Oricum ce spuneam eu nu era o solutie profesionala sau de firma. Un suport de neoane costa 15-40 lei la care se adauga costul tuburilor. Pare o suma de netrecut???

Adrian Ionut wrote:Stii ceva engleza? Uite cum se faca o ciclare fara pesti perfecta. Eu am folosit metoda asta de mai multe ori fara a da gres!
http://www.fishkeeping.co.uk/articles_51/fishless-cycling-article.htm

Informatii gasesti si pe aici pe site, doar ca trebuie sa vrei sa le cauti Uite spre exemplu versiunea noastra:
Ciclul Azotului
si alte surse de informatii in afara de functia Search Articole

In primul rand acopera spatele acvariului cu ceva (lipesti o folie neagra/albastra) si acvariul va avea un aspect mult mai bun si fotografiile vor fi mai bune. Inchide luminile din camera sa nu ai reflexe.

De ce va complicati cu lampi de tot felul, experimente si esecuri, bani bagati in tot felul de prostii dupa care urmeaza alti bani in solutii contra algelor si schimbari de pesti/plante, etc. In loc de asta cumparati un corp uzual de neon (se gasesc cu 1 sau 2 neoane). Gasiti/mesteriti un sistem prin care sa suspendati/sprijiniti corpul desupra acvariului. In el puneti niste neoane, macar Osram 965, 865, Philips, iar in sus este limitat de buzunar.

Reductorul este piesa cea mai "delicata" dintr-un sistem de CO2. In cazul unui defect presiunea inalta 'trece" direct in sistemul de joasa presiune. In sistemul medical aceste reductoare sunt in doua trepte astfel incat incarcarea fiecarei trepte este mult mai mica si in plus fiecare treapta rezista si singura pentru a mentine diferenta de presiune (nu mai vorbesc de materiale).
Electrovalvele sunt mult mai sigure (asa cum mai spuneam in alt topic, ele sunt construite "normal inchis" si daca se defecteaza ceva ele raman inchise), buteliile si robinetul de pe ele sunt testate la presiune de peste 200 bari (unele la 320 bari) fata de 65 cat este presiunea de lucru si in plus au supape de siguranta la suprapresiune. Intradevar pana si aceste supape pot deveni periculoase in cazul declansarii lor. Butelia este recomandat sa fie inchisa in dulap sau daca este alaturi sa fie prinsa de dulap cu o brida. Pericolul consta in faptul ca jetul de descarcare sub presiune poate deplasa cu putere butelia si detenta poate produce inghet in zona alaturata. Un alt pericol il prezinta buteliile de capacitate mare care la descarcare poate face aerul irespirabil.
Stefan, scuze de poluarea topicului tau dar am vrut sa mentionez toate astea pentru a trage un semnal de alarma asupra acestor elemente si evitarea unor eventuale neplaceri. Orice recipient si echipament sub presiune se supune unor reguli foarte stricte guvernate de legi si normative foarte stricte controlate si reglementate de ISCIR . Orice reparatie si interventie pe astfel de echipamente trebuie facuta de un atelier autorizat ISCIR. recomand evitarea cumparaii de echipament SH din surse nesigure, necunoscute si mai ales din surse care fac doar comert

bitanu wrote:Iuuu, sorry! Am scris 0, 5?! Am gresit. Am vrut sa scriu 0, 05. Aceasta este valoarea setata de mine.

ufff asa DA

bitanu wrote: Acum intreb: i s-a intamplat cuiva sa i se uzeze partea mecanica a electrovalvei din cauza inchiderii si deschiderii ,, rapide,,? Ma refer la sculele nemtesti (Dupla, Dennerle, JBL).

Cand lucram la Galati si am proiectat electrovalve sau am utilizat unele "de serie" (FEPA Barlad si germane), recomandam in fisele tehnice ca dupa 2-4 ani (in functie de regimul de functionale) sa se faca revizia si sa se inlocuiasca gulerul piesei de etansare si piesa conica sau pistonul (depinde de tipul constructiv). In mod normal o electrovalva nu "crapa" in sensul in care va scapa presiunea decat accidental, in mod normal incepe sa nu mai etanseze - se observa ca trece CO2 cu toate ca este pe "inchis". Constructiv ele sunt "normal inchis", deci daca se rupe/cedeaza ceva, ele sunt gandite sa fie inchise si sa nu scape presiunea care propriu-zis "apasa" si inched circuitul, deschiderea se face prin actionarea electromagnetului.

Daca este stutul opus manometrului de presiune redusa aia este supapa de suprapresiune.

stefanp wrote:Indoitura e inspre 0. Asa era de cand l-am cumparat.

Acum m-am uitat din nou la poza si in mod cert a avut loc o crestere brusca de presiune pe circuitul de presiune scazuta (supapa sparta) care a dus acul la maxim, lovind limitatorul de cursa si acul s-a indoit.

Este clar ca acel reductor a fost mesterit dupa un eveniment asemanator cu cel de care ai avut tu parte. A cedat membrana reductorului de presiune si presiunea inalta a ajuns in circuitul de joasa presiune care a facut sa sara acul si sa se indoaie si sa se sparga supapa de siguranta
Cei care vand asa ceva ar trebui sa fie declarati public, pentru ca ceea ce a facut este incalificabil, este inselatorie... ma abtin sa-mi spun deschis parerea

Bine ai venit.
Experienta ta referitoare la iazuri este foarte pretioasa pentru ca sunt putini cei care au iazuri si mai putini cei care impartasesc informatiile...

daca nu este o rana deschisa nu pune nimic care sa decicleze acvariul... Daca rana este deschisa dar mica poti sa faci tratamentul intr-un recipient separat pe care il umpli cu apa din acvariu si acolo pui "medicamentul" unde lasi pestele cateva ore dupa care il pui la loc si repeti a doua zi tratamentul.

Anunta-ma cand poti

stefanp wrote: Are un stut pe unde iesea gaz....

nu este supapa de suprapresiune?
La cum arata indicatorul ala indoit pare ca a avut o crestere (sau scadere - nu mai tin minte in ce sens era indoitura) de presiune brusca si foarte mare care a dus acul peste opritorii de capat de cursa. Pare ca acel redactor a fost "mesterit" de "specialisti casnici"

bitanu wrote:Aaa, ba da, merge si 0,1 dar mi-e mila de electrovalva. E batranica saraca JBL-ica! Are 4 ani sarmana!

Poti regla debitul din reductor astfel incat cresterea de pH sa se faca foarte incet (ca si la alimentarea cu CO2 cand nu ai controller). La mine spre exemplu am ajuns ca electrovalva sa se declanseze doar o data pe noapte , iar ziua cred ca am mai vazut-o ca mai face un ciclu inchis-deschis iar hysteresisul este fixat la 0.05.
La 6.95 cu hysteresis de 0.5 inseamna ca pH-ul va fluctua theoretic intre 6.45 (in functie de KH poate fi prea mic si deci o concentratie prea mare de CO2...) si 7.45. Limita superioara pare foarte mare si daca pH-ul apei este mai mic, 7,2 spre exemplu, teoretic controllerul nu va mai porni niciodata Variatiile mari de pH mai ales in perioada de inceput a unui acvariu nu este buna.

A iesit frumos aranjamentul si utilizarea in intregime a Volcanitului este super