Pai tocmai iti spusesem ca nu trebuie setat la 2.8 pentru ca vei avea asa de mic DOF-ul ca nu vei detecta planul de claritate, iar restul este neclar. La Macro DOF-ul este si mai mic... S-ar putea sa influenteze si refractia la trecerea intre cele 3 medii (aer/sticla/apa). Incearca macar cu 5.6.
hmmm... Un efect direct al refractiei ar putea fi lungirea planului de focalizare si de aici defocalizarea (putin probabil pentru ca avem de-a face cu DSLR si deci ceea ce vezi aia este), poate fenomenul de dispersie sa produca aceasta neclaritate (lumina in functie de lungimea de unda are unghiul de refractie diferit - de aici si efectul prismei de descompunere al luminii albe)...

Marimea senzorului conteaza, numarul de pixeli pe mine ma lasa rece - este 80% marketing... Uita-te cat aveau primele aparate foto profesionale Nikon D1, DX1... sau cele Canon si ce fotografii s-au facut cu ele.

O sa il transformam la sfarsit intr-un articol separat
Felicitari pentru munca depusa!

Colegul nostru BOBI BRASOV s-a hotarat sa se mai rasteasca la noi si si-a schimbat nickname-ul in Bobi Brasov

Super locatia

um02122 wrote:E family site, asa ca o regula zice sa faci liniste cand nu mai e lumina afara.

Ricardo: deci daca aprinzi proiectoarele de sus se face ziua pana dimineata

Ce obiectiv ai?
Cu cat ai distanta focala mai mare cu atat DOF-ul (depth of field = profunzimea de camp de claritate) este mai mic. Explicatii aici: http://en.wikipedia.org/wiki/Depth_of_field
Spre exemplu la diafragma de f2.8 un obiectiv de 18mm la distanta de 1m are DOF 35cm (in fata 15cm in spate 21cm) deci te poti muta si schimba planul fara probleme. La un obiectiv de 50mm DOF-ul este de 4cm (2cm in fata si 2cm in spatele planului pe care s-a facut focalizarea) iar la 100mm DOF-ul este de 1cm Orice miscare fata/spate te scoate din zona de claritate. Chiar si la o diafragma de f8 DOF-ul este de 3cm. Distanta de 1m de multe ori la fotografia macro este foarte mare. In mod real la fotografii macro unde facem fotografii de la 20-30cm DOF-ul este la nivel de milimetrii...
Calculele sunt facute pentru aparate cu factorul de crop 1.5
De aceea si cei de la NilonUSA recomandau in filmuletul dat de tine obiective de 40 si/sau 60mm.
Ca sa vedeti cum sta treaba cu DOF-ul la aparate Nikon uitati un calculator al DOF-ului - http://www.nikonisti.ro/diverse/nikon-dof-calculator

In optica DOF-ul si respectiv COC (Circle of confusion vezi: http://en.wikipedia.org/wiki/Circle_of_confusion) sunt legate de dimensiunea fizica a lentilei si respectiv a senzorului. La aparatele cu senzorul APS-C (15.0 mm × 22.5 mm) CoC este 0.018mm, full frame (24 mm × 36 mm) CoC = 0.029mm. La telefoane si asa zisele solnite senzorul este foarte, foarte mic (http://en.wikipedia.org/wiki/Image_sensor_format) => CoC foarte mic => DOF mare iar la aparatele cu senzor de 2-3mm DOF-ul tinde spre infinit adica practic la orice distanta subiectul este sharp QED

Am vazut ca multi alearga dupa obiective cu distanta focala mare crezand ca vor focaliza mai bine zone mici din acvariu... raspunsul este si da si nu

Iulian, focusul fa-l pe manual.
In 90% din cazuri se recomanda ca aparatul de fotografiat sa fie orizontal si asta nu din cauza focalizarii ci din cauza liniilor de fuga si a perspectivei nenaturale. Mai bine faci poza cu aparatul orizontal si faci crop la retus decat sa inclini aparatul pentru incadrare.
Problema cu telefoanele mobile este din cauza constructiei - senzor mic => zona de claritate este foarte mare, cele mai multe nu au "focalizare", claritatea este aceiasi intre 0,5m si pana la infinit (ce apare pe ecran este o pacaleala de marketing ) Asta face ca pozele sa nu aiba "adancime" si sa fie plate.

incerci, pozezi si ne mai dam si noi cu parera
... si inca o data - fara schimbari bruste. Este pacat de bazin ca este stabilizat. Plantezi, astepti sa se prinda si sa creasca si vezi cum arata. Daca nu-ti place muti dar treptat, poate doar varfurile tunse

oricum cea mai buna metoda este sa propui ceva imens, dupa care cedezi, greu dar cedezi la planul initial si asta doar de dragul partenerului/partenerei

uita-te la alte acvarii. daca iti place ceva incearca sa realizezi ceva asemanator. Fa schimbari doar dupa ce se stabilizeaza un pic. Doar as avei invata si o sa iasa ceva personal. Nu exista retete, trebuie sa-ti placa tie mai intai - de asta este un hobby ;ok:

mda, daca ai substrat fertil nu vei putea scapa de ea.
Eu nu as mai pune pietre - ocupa loc
Windelow il pori prinde de o pietricica, cat sa nu fie luat de curent, dupa care se dezvolta singura perfect infigandu-si radacinile in substrat si formeaza o tufa rotunda, la fel si tridentul, numai ca el va creste mai mare.
Stauroginele formeza covor daca este tunsa din cand in cand si are lumina puternica sau formeaza tufe putin inalte (7-10cm). Pornesc greu, pana nu isi formeaza o radacina stabila nu porneste si pare ca nu s-a prins. Cateodata am avut stagnari si de o luna pana sa inceapa sa se intinda.

LE: eu nu as face schimbari majore in acvariu. Poti sa faci modificarile una cate una pe rand...

Saurogine repens fac si ele un gazon un pic mai inalt sau poti sa le pui intre gazon si plantele mai inalte. Niste Microsorum Windelow, Microsorum pteropus "Trident" sau Monosolenium tenerum formeaza niste tufe frumoase, cresc greu si se descurca cu lumina de orice fel...

Cand scoti crypto baga mana adanc in substrat si urmareste dezvoltarile din substrat si scoate tot...

Daca ai fi avut inaltimea coloanei de apa mai mare nu mergea, dar la 25cm este OK.

Ancamarketing wrote:Bunnn..si eu ca sotie, mama adoi copii mici, cum reusesc sa mi conving sotul ca vreau un acvariu mai mare!?
Am eu atuurile mele dar investitia e considerabila.

pai prezinta-i ultima moda, cateva sedinte de masaj/coafura si daca mai pui si niste pantofi cred ca treci direct la saratura

calin_gherman wrote:

Lucian wrote:Hmmm... abia acum invatati astea...

Luciane, acuma transmitem invataturile astea vechi mai tinerilor membri ! Ca doar avem si rol de educatori cu bazinele noastre, nu doar de hobistica !

La ei ma refeream. Cred ca ar trebui sa deschidem un topic din asta

ufffff!!!! Dupa terminarea concursului RAC o sa fac o poza si o sa pun acolo valorile
Parametrii recomandati pentru acvarii plantate (valori generale, exista si plante cu necesitati diferite/speciale):
pH : 6.0 - 7.0
KH : 3 - 6 degrees
GH : 2 - 8 degrees
NO3 : 5 - 20 ppm
PO4 : 0.5 - 2.0 ppm
Fe : 0.2 - 0.7 ppm
K : 10 - 30 ppm

Aceste valori trebuiesc corelate intre ele si in interdependenta cu iluminatul acvariului

qwerty wrote:Salut. Am masurat fierul. Rezultat 0,4. Este peste cota indicata. Dauneaza acest, in plus? Mersi.

Cota indicata de cine? Nu este mare, ba chiar eu as spune ca este optim ... daca e corelat cu ceilalti parametrii bineinteles
LE: sper ca nu te-ai luat dupa indicatiile de pe scalele de culoare. Daca vezi in stanga sunt doar doua scale - discusi si alti pesti care par Koi, deci nu si plantate

Hmmm... abia acum invatati astea...

flavius2308 wrote:
Cum se determina nivelul de potasiu, exista tester pentru asa ceva ?

Pentru apa dulce nu exista teste uzuale. Oricum este dintre foarte putinii nutrienti care nu au contraindicatii la supradozaj (in limite normale).
Raportul PO4/NO3 = 1/10 (numit si Redfield ratio)

Fiabilitate 99,999%

Potasiu = Kalium = K
PO4 = Fosfat
NO3 = Nitrat

Iar valorile ideale si generice pentru un plantat ar trebui sa fie
NO3 : 5 - 20 ppm
PO4 : 0.5 - 2.0 ppm
Fe : 0.2 - 0.7 ppm
K : 10 - 30 ppm