Samy wrote:

Bayek wrote:O explicatie ar fi ca nu baga clor constant, ci in anumite perioade ale zilei, iar tu ai umplut acvariul fix atunci.

Nu se foloseste clor, chlorid.
Poate tine si de temperatura apei.
Dam noi de chimisti

Pentru dezinfectie se foloseste clor sau cloramina. Chloride(engleza)/chlorid(germana) este ionul care intra in componenta unei sari(sare de bucatarie, KCl - folosit ca sursa de K in fertilizanti, CaCl2 sursa de calciu). Poate ca asta si explica de ce ai mai mult chlorid in apa din acvariu.
De obicei companiile de apa baga clor/cloramina constant, cantitatea fiind reglata de un controller bazat pe debitul apei livrate si cantitatea de clor liber masurat dupa un anumit timp.

EverSad wrote:Sursa de hrana va fi bilute de Hikari. (astea sunt egale ca dimensiuni si se poate doza identic in borcane)

Yucky!
Mi s-ar fi parut mai igienuc amoniac lichid sau substrat activ gen ADA Amazonia .

Toate ca toate, dar bacteriile pe care vreti sa le formati in fiecare acvariu cu ce le hraniti? HAcelasi numar de pesti, mancare de peati, amoniac llichid, va pi__ti in fiecare acvariu?

Daca banii nu sgunt o problema, sigur ca da , solutia cu apa de osmoza+ remineralizare este ideala deoarece iti confera un control strict a ceea ce introduci in acvariu.
Produsul de la AquaForest iti sporeste atat kH cat si GH dar intr-un raport constant 1:2., care pare a fi un raport foarte bun ptr creveti. Daca mergi pe AF ti-as recomanda ca si fertilizantii pentru plante sa fie de la acelasi producator.
Deoarece vrei sa folosesti CO2 si reglarea vrei s-o faci automat folosind un controler de pH ti-as recomanda sa monitorizezi indeaproape kH pentru a nu risca sa gazezi pestii/crevetii.
Acum vreo cateva saptamani am avut o groaza de pui de echinodorus vezuvius si m-am gandit sa-i pun intr-un acvariu de 10 l sa prinda rradacini. Aveam niste Amazonia si Power Sand prin sertare asa ca am setat acvariul de 10 l folosind acest substrat. Deoarece apa de la robinet este moale la start up am crescut putin kh si GH. Acvariul inca se cicleaza, nu am facut schimb de apa. Amoniac si nitriti cam 0.5 mg/l. , nitrati cam 100mg/l. Lumina este foarteputernica, dar nu o tin decat mai putin de 6 ore zilnic. Pana acum nu am vazut alge , iar plantele o duc bine. Ce te-assfatui eu , este ca in perioada de ciclare sa tii lumina aprinsa cat mai putin. Deasemenea sunt curios daca in felul asta o sa scap de melcii/ ouale de melci care ar fi fost pe plante.

Avand in vedere ca vrei sa cresti plante, neos si nu pesti de apa moale nu inteleg de ce vrei sa te complici cu apa de osmoza+remineralizare. Valorile apei de la robinet mi se par OK. KH este OK. Dupa valorile TDS se pare ca si GH este acceptabil.
Mai mult chiar poti sa te uiti la buletinele de la Apanova. Am dedus ca locuiesti in Bucuresti asta te-ar putea ajuta:
https://www.apanovabucuresti.ro/informatii-utile/buletine-analiza
Am dat click la intamplare pe o zona la intamplare, un GH in jur de 7 mi se par acceptabil. Daca chiar vrei sa-l reduci poti combina apa de la robinet cu putina apa de osmoza. Despre pH sfatul meu e sa nu te stresezi din cauza lui.
Eu nu as folosi deocamdata nici un aditiv. As masura kH si in functie de valoarea lui mi-as seta pH ul la regulatorul de CO2. Plante deocamdata pana acvariul este ciclat dpdv al algelor. Untotdeauna cand folosesti CO2 sa fi atent sa ai destula oxigenare in timpul noptii.

De curiozitate, cat de mare e acvariul si care sunt valorile kH , GH TDS ale apei de la robinet?

Eu am apa foarte moale la robinet kH 0-1, GH 1-2. Deaccea remineralizarea este necesara in toate bazinele(exceptie unul ptr depunere).
Pentru cresterea kH folosesc fie coral sfaramat fie bicarbonat de sodiu.
Pentru GH produsele de la Seachem(Equilibrum, Discus trace) sunt excelente , dar as ajunge la faliment avand in vedere ca trebuie adaugat la fiecare schimb de apa. Am profitat de faptul ca Seachem publica continutul procentual al mineralelor si ce saruri au folosit am facut niste calcule sau am folosit calculatoare online ptr a calcula dozajul ptr fiecare acvariu.
https://rotalabutterfly.com/nutrient-calculator.php
Mentionez inca odata ca adaug mineralele doar la schimb de apa si dozez doar ptr cantitatea de apa schimbata. Principalele minerale pe care le urmaresc sunt calciu, magneziu, potasiu, fier, mangan dar cateodata combin cu produse comerciale destinate adaugarii de micronutrienti ptr plante.
Ceea ce am obsevat este ca ptr plante Seachem foloseste saruri bazate pe sulfati, iar ptr pesti cele bazate pe clor.

Eu unul prefer sa folosesc Prime sau un alt declorinator de fiecare data cand schimb apa. Costul declorinatorului este infim in comparatie cu costul urmarilor unui filtru deciclat.
Este adevarat ca de clor se poate scapa usor prin invechirea si/sau aerarea apei. Dar eu nu am nici timpul nici spatiul necesar sa fac asta.
In plus ma tem mai mult de prezenta cloraminei, care nu poate fi eliminata prin metodele de mai sus. De aceea dozez de fiecar e data pentru cloramina. Este posibila si prezenta metalelor grele in apa de la robinet.

Fadds wrote:

flo77 wrote:Pentru ca si transparenta are o limita. Nu au de gand sa publice ce bacterii sunt in sticla.

Pentru ca in sticla de fapt nu sunt bacterii autotrofe, doar heterotrofe?

Tradus cu google translate, ca sa fie ok:
"Toate bacteriile benefice pentru acvarii nu pot fi impachetate impreuna intr-un format ,,o marime potrivita pentru toate".

Este o strategie grozava de marketing pentru multe companii, dar asta este atat de departe. Autotrofele aerobe, adevaratele bacterii nitrificatoare, sunt bacterii care nu formeaza spori, care traiesc liber, desi intr-o stare metabolica scazuta atunci cand sunt ambalate. Bacteriile anaerobe si heterotrofe care sunt in mod regulat trecute drept ,,bacterii nitrificatoare" sunt bacterii formatoare de spori care se protejeaza in spori. Pentru a mentine bacteriile care formeaza spori in spori, sunt utilizati inhibitori speciali pentru a semnala bacteriilor ca nu este sigur sa iasa din forma de spori. Acesti inhibitori ucid bacteriile aerobe autotrope care nu formeaza spori aproape la contact. Acest lucru va duce la o pierdere de 100% a bacteriilor adevarate nitrificatoare care nu formeaza spori.

Acesta este motivul pentru care nu pot fi ambalate impreuna si de ce aceste produse au o modalitate de a nu functiona niciodata cu adevarat pentru nimeni atunci cand vine vorba de stabilirea biofiltratiei."

Tradus de pe pagina producatorului:
"I:Am terminat dozarea recomandat? de 7 zile, cu toate acestea, acvariul meu nu este inc? complet ciclat. De ce?

R: Deoarece fiecare acvariu va cicla diferit, este dificil pentru noi s? oferim un interval de timp exact cu privire la momentul in care acvariul dumneavoastr? va fi ciclat complet. Cu toate acestea, in general, majoritatea acvariilor sunt ciclate in decurs de 4-6 s?pt?mani."

Deci folosind acest produs conform instructiunilor se cicleaza acvariul intre 4-6 saptamani, functioneaza extraordinar.

Cunosc articolul pe care l-ai tradus la inceput, a fost un articol de promovare al unui produs al celor de la ATM("Acrylic Tank Manufacturing)). Este greu de dovedit eficienta diferitelor produse, cert esteca pentru mine functioneaza in cazurile pe care le-am expus(in mare cazuri de urgenta).

Fadds wrote:

flo77 wrote:Deoarece folosesti Stability poti intra pe pagina produsului si la rubrica de intrebari poti vedea ce contine( bacterii vii, dar nu active- sub forma de spori). Tot acolo se explica si de ce nu trebuir refrigerat si de ce se poate folosi dupa multa vreme.

Au "uitat" sa scrie pe produs ca bacteriile autotrofe denitrificatoare NU formeaza spori. Oare de ce?

Pentru ca si transparenta are o limita. Nu au de gand sa publice ce bacterii sunt in sticla. Cert este ca functioneaza, cand am folosit nu am avut probleme. Stability este pe piata din 2004 si desi acum nu mai este in top nu cred sa fi rezistat atat daca ar fi fost sarlatanie.
Dupa cum am mai spus prefer bacteriiiledin sticla in loc de a stoarce un filtru din alt acvariu intr-un acvariu care si-apierdut ciclul. Costul unei sticlute este cu mult mai mic decat costul de a repara efectele crosscontaminarii.

alinutz80 wrote:De a acord in totalitate cu Dan si Samy!!!

Folosesc de mult timp bacterii, si acum am Seachem Stability si Pristine, mai nou Pristine.

De acord si cu fazacu testarea mentionata mai sus.

Ce imi place la cei de la Seachem este ca sunt foarte transparenti in ceea ce priveste produsele lor: ingrediente, analiza chimica(poti replica oarecum produsele lor ca de exemplu fertilizanti), intrebari si raspunsuri.
Deoarece folosesti Stability poti intra pe pagina produsului si la rubrica de intrebari poti vedea ce contine( bacterii vii, dar nu active- sub forma de spori). Tot acolo se explica si de ce nu trebuir refrigerat si de ce se poate folosi dupa multa vreme. Nu am fe gand sa postez linkul(lb. engleza ) pentru a nu rani anumite sentimente .
Eu personal prefer sa merg cu metodele traditionale(incete) de ciclare. Totusi sunt anumite cazuri canddatorita deciclarii filtrului(medicatie, accidente ca de exemplu pana de curent, introducere masiva de noi pesti) apelez la bacteriile din sticluta combinat cu produse care anihileaza oarecum efectul nociv al amoniacului si nitritilor(de exemplu Prime).. Asmai mentionaca prefer sanu utilizez medii filtrante din alte bazine(fie ale mele, dar mai ales de la altii) pentru a evita "crosscontamination".

Este o mare diferenta intre urina/uree( ceea ce elimina oamenii) si amoniac(ceea ce elimina majoritatea pestilor, cu mici exceptii).

Putem sa discutam aici la nesfarsit, nimeni nu iti poate garanta ca acvariul va fi ciclat sau nu. Cel mai sigur este sa testezi apa pentru amoniac, mai tarziu si pentru nitriti sau nitrati. In felul asta o sa sti sigur cum stai si ce masuri poti sa iei in cazde nevoie.

dragos wrote:Cel mai simplu sa previi inundatia e sa calculezi volumul apei din sump pe care o poate trage pompa astfel incat sa nu poata da pe afara din acvariu iar volumul liber al sumpului sa fie destul de mare astfel incat sa poata primi toata apa care s-ar putea scurge din bazin pana se dezactiveaza preaplinul, In trecut dupa ce am facut aceste lucruri nu am mai avut inundatie niciodata.

Daca ultimul/ultimile sectiuni ale sumpului sunt eatanse jos si alimentarea sectiunilor se face pe sus, acela ar fi volumul de apa de care trebuie sa te ingrijorezi cand seinfunda overflowul. Nivelele se pot regla la start-up.

ocean wrote:Legat de overflow box, dupa ce am folosit cateva incepand din 2005(AquaMedic am adus atunci din Ungaria) pot sa-ti spun cu certitudine ca intrebarea e: nu daca vei fi inundat-ci doar cand anume se va intampla, poti scapa1-2 ani sau chiar mai mult, dar baita va veni. Daca ai noroc sa fie cineva pe langa acvariu opreste pompa de recirculare si gata, daca nu...

Ai mare dreptate, este punctul vulnerabil al overflow box. Ma bucur ca ai postat asta, am crezut ca in postarea mea anterioara am scris si despre asta si cateva din solutiile de a minimaliza sansa unei inundatii. Se pare caam sters din greseala atunci cand am editat postul. Deci :
- se pot utiliza overflowuri cu mai multe legaturi(tuburi U) intre cutia interioara si cea exterioara si cu mai multe scurgeri catre canistra.
-se pot utiliza mai multe overflow box
- se poate regla nivelul apei in bazinul principal prin modificarea distantei de scufundare a cutiei interioare. In felul asta se lasa un volum tampon in acvariul principal.
-se poate ajusta nivelul normal de functionare in sump
-se poate plasa pompa de retur mai sus in sump
-pompa de retur se poate deconecta automat de la retea cand nivelul apei in sump scade sau cel din acvariu creste.
- iar pentru cazul in care pompa de retur se opreste se poate monta o valva de sens pentru retur.
Repet inca odata, nu incerc sa te conving sa mergi pe varianta sump. Sa zicem doar ca discutam doar mici detalii tehnice despre diferite sisteme din acvariu. In cazul unui acvariu de aceste dimensiuni este important sa adopti solutia cu care esti comfortabil si este bine sa analizezi toate posibilitatile de defect si solutiile necesare.

Ca sa iti faci o idee despre cum sunt construite:
https://aquariumstoredepot.com/blogs/news/best-overflow-box-reviews
Daca vrei sa si cumperi(e doar un exemplu, eu personal nu as da banii astia).
https://www.google.com/search?q=cumpara+overflow+pentru+acvariu&client=ms-android-lge-ngd1&prmd=ivnx&sxsrf=AOaemvLLC8kVo0MqWZQpWXJKIydm8gjHhg:1642779431323&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiT0sqjlsP1AhWTRDABHWHfB-MQ_AUoAXoECAIQAQ&biw=412&bih=761&dpr=2.63#imgrc=3-xmWMKeUiYoDM
Daca vrei sa construiesti: o simpla cautare google iti poate da numeroase idei. Le poti gasi inclusiv pe acest forum. Evit sa fac o recomandare deoarece nu am construit (inca) una.
O lectura interesanta ar fi:
https://aquariumscience.org/
Capitolul 8 Filtre, 8.6 Sump, 14.7 Overflow Devices(eu am Overflowul care este pozat la sfarsitul acestui capitol, Eshopps brand)

Nu trebuie sa gauresti acvariul. Poti cumpara/construi o overflow box. Mai greu e cu amorsarea, dar daca te decizi la un sump iti pot spune cum o fac eu(metoda o aplic si la canistrele rebele).
Un avantaj la sump ar fi ca iti ofera un mare grad de flexibilitate in ceea ce priveste media filtranta. Daca esti interesat in reduceteanitratilor poti incerca chiar si crearea unei zone anoxice.
Nu vreau sa incerc sa te convingsa nergi pe sump, cel mai bine e saiti urmezi instinctul si sa mergi cu ceeace te simti tu comfortabil..
Dupa parerea mea ai facut un lucru intelept ca ai renuntat la ideea filtrului intern.
Mult succes in continuare.

Am inceput sa folosesc controlerul Milwaukee de mai bine de 15 ani.
Daca te decizi sa il folosesti fi sigur ca citesti cu atentie instructiunile de folosire si intretinere. La ele as mai adauga si eu cateva(valabile ptr majoritatea sondelir)
Ce nu spun ei acolo este ca algele (mai ales GSA) au o placere nebuna sa se depuna pe bulbul de sticla din varful sondei. Cand il cureti(si nu numai) ai grija sa nu-l zgarii, altfel sonda e compromisa.
Calibrarea: ce spun ei acolo, la 3 luni odata sunt basme. Daca tii la pestii tai fa-o saptamanal. Pentru calibrare foloseste standardele 4 si 7, deoarece 10 este cam instabil.
Sondele expira si cand stau pe raft , nefolosite, in solutia de stocare. Deaceea nu ti-as recomanda sa stochezi o sonda de rezerva. Comanda una noua cand cea veche incepe sa imbatraneasca. O sa-ti dai seama caci va necesita calibrari mai dese.
Nu avea incredere totala in el. Urmareste comportamentul pestilor. Fii sigur ca ai o sursa suplimentara de oxigen pe timpul noptii.

EduardB wrote:Sumpul nu are cum sa ma ajute in acest caz. (multumesc de sugestie ori indrumare)

Pestisorii (a se citi: Oscarii) astia, caca masiv. (cat un om subnutrit, pe zi)

Pentru' moment, ma ajuta nisipul si ceva jumate de kil' Melanoides, la eliminarea cacutului.

In scenariul asta' nu face sumpul nici o frectie. (pozitiva)

Au' "astia" un candel greu... se duce direct pe nisip......

Daca ma taie pe mine idiotenia/prostia, sa fac un sump pentru bazinul asta: Cum ridic dupe' nisip, candelulul care nici macar nu trece prin piaptau' de la BA?

Am folosit nescaiva' sumpuri... (in acest caz: nu este eficient)

Schimb de apa la 3-4 zile, este solutia sigura. (ca nu ma doare pompa de a trage ori baga, nescaiva' 400L inainte' si inapoi')

Si: PRIME inainte de a porni canistrele. (dupe bagau' de apa de la "giveta")

Imi cer mii de scuze , nu am apucat sa citesc inca topicul tau despre acvariul cu oscari ca sa pot sa iti raspund la intrebarile de acolo.

S-ar putea sa fie doar balonat. Eu as incerca intai tratamentul cu sare Epsom. Trateaza-l intr-un acvariu spital in care ai pus apa dinacvariul principal. Adauga o lingura de sare Epsom la 25 l. Lasa-l vreo 2-3 zile , facand schimburi partiale cu apa din acvariul principal. Niciodata sa nu pui apa din acvariul spital in cel principal. Dacanu se imbunatateste situatia ar trebui inceput un tratament ptr paraziti interni.
Mancares concgeata o dezgheti in prealabil?
Granulele Tetra le poti inmuia in prealabil, eventual in extract de usturoi.