Faceam o comparatie cu iulie 2017.

Update de saptamana asta:

Pozele au balansul si white exposure ajustate sa arate similar cu ce vad eu cu ochiul liber. Samsung Galaxy S5 pare sa surprinda corect culorile, dar si fluorescenta.

Pun cateva poze ca sa va faceti idee de cum arata culorile (combinatia led e Cree XTE Royal Blue@1000mA: Cree XPE2 Blue@700mA: Cree XTE Cool/Neutral White@1000mA: Semileds 415nm@700mA 2:1:1:1).

rares728 wrote:Salut

Felicitari. A iesit bine pana la urma. Poti pune niste detalii despre lungimile de unda. Intreb deoarece UV tip A se termina la 400 um (si NUV asemenea 300-400um); dar 420um este foarte eficient pentru fotosinteza. Ma intereseaza lungimile de unda pentru gama "albastra".
Multumesc

Din pacate, aceste leduri provin de la Kiwilighting, unde ti se spune tipul ledului, dar nicio informatie despre bin-urile folosite.
Ca atare, iti pot da niste informatii generale:
- Cree XTE Royal Blue sunt pe la 460nm (max radiation in 450-465nm, cam asta e culoarea Royal Blue)
- Cree XPE2 Blue sunt pe la 480nm (465-485nm)
- Semileds UV 420nm asa se cheama, dar cred ca sunt de fapt 415nm, cu radiatie max in 410-420nm, cred ca sunt Semileds N3535U-UNx1 (am zis near UV, pentru ca UV nu sunt sigur, as zice ca e mai degraba un albastru foarte violet, producatorul le zice hyper-violet)
- Cree XTE Cool White si Neutral White au probabil 6500K respectiv 5000K. Nu stiu ce CRI au si nici cati lumeni min din cauza ca nu stiu bin-ul.

Daca luam de la LEDBloke.co.uk stiam toate aceste detalii, dar am renuntat pentru ca vinde o gama limitata prin shopul de pe eBay si grosul direct pe website, care nu e functional. Obtii informatia pe email despre produse si preturi, dar ii ia foarte mult sa raspunda (imi ia mai putin sa le aduc din China decat sa cumpar de la el prin email). In plus, preturile sunt cam la 50% direct din China, raspund la emailuri instantaneu, sunt foarte flexibili si trimit in 8 zile lucratoare de la comanda. In plus, mi-au trimis totul ca gift in valoare de $12.

Puteam lua leduri true UV pe la 365nm (costa dublu), dar am constatat ca cu cat te duci mai jos, cu atat e mai evident un efect care pune in evidenta particule foarte fine, atat din apa, dar si din ochi, efect foarte suparator si probabil daunator vederii (eu am folosit la lampa mare cu TC420 niste leduri 385, 395 si 405nm si era foarte evident). In plus, ledurile astea sunt sensibile si dupa imersarea lampii in apa sarata in doua ocazii distincte s-au cam dus. Restul ledurilor (de la Cree) sunt ok.

adrian09 wrote:nu ma pricep prea bine dar,majoritatea controlerelor nu suporta alim mai mare de 17 sau max 20 V... din cate am inteles...si eu incerc sa fac ceva cu controlere dar partea cu programele...ma omoara.. in fine.. deci. din cate stiu, daca mergi pe curent continuu..la 24V ,sa legi si controlerul,alimentezi separat controlerul la 5 iar pentru sistem,pui un GND comun ,controlerul cu sistemul...adica , minusul de la alimentarea sistemului de iluminat, cu GND-ul de la controler... asa am vazut ca se face in multe situatii... La drone,ai de ex, motoare de peste 500 mA care un controler,de obicei nu scoate mai mult de 300mA.. Voltajul nu e chiar important la faza cu motoarele.au in tre 4 si 6,5V.. ar duce controlerul..aici problema e de amperaj, si se utilizeaza sistemul cum ti-am spus mai sus...Un minus de la alimentarea sistemului cu un GND de la controler si bine inteles,pini de comanda a sistemului conectati la controler...depinde cati ai nevoie
Daca gresesc sa ma contrazica colegii.. stiu ca sunt printre noi care sunt cunoscatori

Ai dreptate, Adrian. In afara de TC420 care e controller de benzi led (fara modificari interne moduleaza voltajul pentru a obtine dimmare; se poate face un bypass pentru a obtine si dimmare PWM), celelalte controllere de pe piata fac dimmare PWM in 5 si/sau 10V.

Alegerea mea pentru acest proiect e controllerul wireless BlueFish Mini https://www.rapidled.com/bluefish-mini-led-controller/ care face PWM in 3.3V (compatibil cu sursele de curent constant MeanWell LDD-H) si se alimenteaza la 5V. Intrucat sursa folosita are 48V, planuiesc sa folosesc un converter de voltaj constant Meanwell SCW05C-05 (in DC 36-72V, out DC 5V, max 1000mA, max 5W). Sau folosesc o sursa separata, spatiul imi permite in acest caz (am o groaza de spatiu in carcasa).

La orice proiect cu sursa de 24V pana la max 480V (eu am mers pe 48V ca sa nu folosesc 10 LDDuri in loc de 5; avand in vedere ca la RSM130 carcasa e conceputa sa suporte in siguranta tensiuni de 220V, nu mi-am facut probleme legat de siguranta) recomand cu caldura controllerul TC420, care iti ofera niste avantaje: alimentezi proiectul direct prin controller (suporta tensiuni pana in 24V), ai 5 canale separate, programarea controllerului se face pe computer si iti ofera nenumarate puncte de dimmare separat pe fiecare canal, e mai ieftin decat toaleta din gara.

Dupa un weekend de munca sustinuta (pilit, gaurit, julit degete, facut dezastru superlativ in living room - sotia mea e un inger), am reusit sa fac primul test de proba.
Am folosit doua placute de cate 25 de leduri, spatiate la 20 cm de margine si una de cealalta.
Canalele sunt:
Channel 1 - 5x XTE Royal Blue @ 1000mA
Channel 2 - 5x XPE2 Blue @ 700mA
Channel 3 - 3x XTE Cool White 6500K + 2x
Neutral White 5000K @ 1000mA
Channel 4 - 5x Semileds nUV 420nm @ 700mA
Channel 5 - 5x XTE Royal Blue @ 1000mA
Am folosit un singur ventilator de placa video de 75mm, un model centrifugal la 12V si 0.8A care asigura un debit de aer fantastic (la proba s-a ridicat in aer) si un zgomot pe masura (gen elicopter sau pheon). Probabil ca voi folosi un regulator de voltaj ca sa gasesc punctul unde e suficient de silentios si inca eficient la racire. Estimez ca lampa emite mai putina caldura decat varianta cu neoane.
Lumina are o temperatura placuta spre 18000K (pe ghicite).
Reda bine culorile de verde si rosu si pune in evidenta fluorescenta coralilor.
Am deja jumatate de ora de teste si deja coralii s-au deschis si par sa aprecieze lumina oferita.
Planuiesc sa pun lumina pe timer, momentan nu am un controller adecvat pentru o sursa de 48V (TC420 suporta max 24V, restul controllerelor PWM merg in 5V).

Am jumulit cu mare placere lampa veche.
Din pacate, nu cred ca am sanse sa fac modificarea cu leduri pe cat de prompt mi-as dori.
In interim, am reabilitat lampa veche.
Am plasat-o pe capacul de acrylat de la acvariul nou (cast acrylic de 12mm grosime).
Acum apreciam raspandirea limitata (am folosit lentile de 90°, desi pare sa fie un unghi mai mic de 90°). Lentilele stock de pe leduri sunt de 115-120°.

dan.pavelescu wrote:

um02122 wrote:Nu stiu daca v-am aratat vreodata Sarcophytonul meu.

Sa te fut. Lent si adanc

N-ai tupeu.

Vestea buna e ca radiatorul si ledurile incap cu toleranta buna.
In capac am patru sloturi pentru ventilatoare de 50mm, trei pe o laterala si unul pe alta. Probabil ca le voi pune pe toate la scos aerul si voi plasa un ventilator de 120 sau 140 mm pe capac (intre plastic si reflector, am marcat pe poza) care sa bage aer inauntru (cred ca am Noctua si Akasa de 140x25mm).

Partea proasta e ca nu cred ca am loc suficient in capac pentru sursa (48V, 150W). Ramane de verificat.

um02122 wrote:Pana nu rezolv iluminarea led nu prea sunt sperante la corali mai colorati ...

Si azi mi-au venit ledurile.

Fiecare placuta are max 105W.

Cele cinci canale au:
Channel 1 - 5x XTE Royal Blue
Channel 2 - 5x XPE2 Blue
Channel 3 - 3x XTE Cool White 6500K + 2x
Neutral White 5000K
Channel 4 - 5x Semileds nUV 420nm
Channel 5 - 5x XTE Royal Blue

Voi testa cu una si cu doua placute (nu vreau sa pun prea multa lumina).
Nu intentionez sa pun lentile.
Am desfacut deja capacul si am scos tot ce tine de instalatia pe tuburi.

Humbert wrote:cum lipesti acrilul de sticla? stiu ca siliconul nu prea tine.

Ar fi doua variante:
- pun perete si in spatele cutiei pe care il gauresc sa se aplice perfect in jurul tevilor de overflow. Apoi aplic superglue gel pe spatele cutiei si asta ar trebui sa imi aplice cutia permanent pe sticla.
- Bostik Titan Bond Plus (produs australian, rebranduit pentru SUA cu numele Mr. Sticky's Underwater Glue).

adrian09 wrote:ce fain... multa culoare....ce imi place...si lateralul ala e de efct.. culoarea care iti lipsea din bazin..

Pana nu rezolv iluminarea led nu prea sunt sperante la corali mai colorati ...
Geamurile stau verzi ca sa imi tina ierbivorele fericite. Sincer, as prefera sa fie geamul din spate, din pacate acela se mentine curat.

dan.pavelescu wrote:Pana la urma ti-ai facut damblaua cu haremul..

De mult. Cand voi avea si eu un acvariu ca al tau, o sa fac un harem de cateva zeci.

ceatza wrote:Cum se inteleg nemo cu gramma? Batai sau liniste in casa ? Ma bate gandul sa cumpar si eu unul pt bazinul meu pe linga yellow goby, nemo si blenny dar cred ca e prea mult inca 1 peste pt bazin.

Nu am agresiune intre clowni si royal gramma in acest bazin. Banuiesc ca daca toti pestii au suficient spatiu vital, rezolvi potentialele certuri.

In sfarsit, au adus la magazin cateva din animalele astea.
Am luat si eu doua, in speranta unei perechi.

Nu stiu daca v-am aratat vreodata Sarcophytonul meu.

Azi am curatat doua (din trei) geamuri, special pentru poze.

Inca o idee care e "doable" din punct de vedere tehnic:

Mare sef bahic 4x4 (si marsupial), desigur ca pun si o caseta overflow. Asa limitez cantitatea de apa care se scurge in acvariu dupa ce opresc pompa. La ce sump mic o sa pun, nu-mi permit diferente mari de nivel.
Problema e ca cei care speram sa o produca sunt in mutari, asa ca iar pica magareata DIY pe mine .

Planul e sa dau comanda la bucatile de acrylic exact pe dimensiune si eu sa operez acasa lipiturile. Aici au aparut dilemele:
- fac caseta ca in designul original Bean Animal (adica fara dinti) ?
- daca da, e simplu, am calculat ca la o caseta 215(L)x100(l)x90(h)mm, 5mm grosime, culoare albastru (Perspex Blue 750 in 5 mm) am nevoie de: 1buc 215x90mm (front panel), 1buc 205x95mm (bottom panel) si 2buc 95x90mm (side panels). Plus una 205x85mm daca decid ca fac si back panel (astuia ar trebui sa-i dau si gaurile care sa corespunda la tevi). Plus una bucata 215x100mm daca vreau si capac.
- daca vreau sa fac cu dinti, astia de la perspexsheet.uk nu taie si dintii, varianta ar fi sa fac cutia mai joasa cu 50mm si sa lipesc dinti cumparati separat (500x50x5mm, 25mm combs). Atunci, bucatile ar fi: 1 buc 215x40mm (front), 205x95 (bottom) si 2 buc 95x40mm (side), Plus una 205x85mm back panel si una 215x100mm daca vreau si capac.

Faza faina e ca daca fac comanda la toate aceste bucati finisate si slefuite plus dinti plus lipici pentru acrylic, ias mai ieftin decat ma costa cutia de-a gata. Daca mai reusesc sa o fac si sa arate bine, imi deschid shop .

Si tot daca reusesc sa le fac bine, ma gandeam ca poate ar trebui sa-mi fac singur si sumpul, tot din acrylic. Transparent. De 8-12 mm. Asa imi fac compartimentarea cum vrea sufletul meu, pot integra sock holders, pot face suporti pentru furtunele ATO si de dozare, pot face pana si niste reactoare integrate cu rezervoare detasabile si cu gauri pentru conectat o pompa cu manifold.

Faza e ca e tare fain sa faci cat mai mult din proiect cu mana ta. Singurul regret e ca nu am muncit pe un acvariu mai mare.

Tot legat de acrylat, vreau sa incerc o lampa facuta intr-o cutie de acrylat, cu o latura mare gata transparenta pe post de geam, un sertar inauntru gata decupat pe masura radiatorului, care sa se scoata din cutie cu leduri si componente electronice cu tot. Totul depinde de capacitatea mea de a face niste lipituri perfecte din punct de vedere estetic. Nici o varianta complet transparenta nu iese din discutie. Asta e insa pentru viitor.

Eu zic ca nu e de bine.
Daca o lasi acolo, va muri.
E posibil sa-i fi dat prea multa mancare.

O solutie e sa o luminezi temporar din fata cu o lampa, chiar si una care nu e pentru marine (lumina calda).

Azi am facut o descoperire interesanta: in configuratia de mai sus nu am reusit sa obtin full syphon indiferent de setarea ball valve. Am inversat portiunea cu furtunul sus si ball valve jos si asa a fost usor. Banuiesc ca e nevoie de o coloana suficienta deasupra ball valve pentru a crea full syphon.

Sistemul se echilibreaza in 120s. Initial, apa creste pana cand gaura pentru aer de la open syphon se acopera si creaza full syphon in aceasta teava, dupa care se rupe full syphon din cauza debitului prea mare care scade nivelul apei si re-expune gaura pentru aer. Asta permite tevii pentru full syphon sa faca full syphon.