.

.

.

.

.

.

.

.

.

si ceva detalii din "pauza de masa"

Buna seara. Revin cu cateva incercari de a face poze ...

Salut

La mine consumul este de 0.9 la cel mic, dar am avut si 1.3 pana am "rarit" tufele de Milka , Pocilopora si Digitata.
La cel mare, 85% LPS si 15%SPS, consumul este de 0.5 / zi - in crestere.

La Red Sea, Kh-ul lichid este mult mai concentrat decat solutia obtinuta din pulbere.

Solutiile de Kh obtinute din pulberi sunt aproximativ egale, limitarea fiind data de solubilitate. Ca si Mg se pot face mult mai concentrate, dar se va doza in cantitati inegale si asta poate sa fie un disconfort - cel putin in cazul meu este. Si mai este o recomandare de limitare a concentratiilor (Ca) pentru a preveni colmatarea rapida a pompelor.

Strong-ul si Colors sunt relativ asemanatoare, deci n-ar trebui sa fie o problema trecerea de la RedSea la AF

La AF, maximul de pulbere dizolvata este 80g/l, dar recomand sa folosesti apa RODI cat mai calda, spre fierbinte.

Salut,

Cred ca s-ar potrivi un TC42# (1 cablu, 2 WIFI&cablu). Daca lampa are 24W (24v , 1a) si 2 canale, duce cu siguranta, dar trebuie adaptat.

Referitor la stricaciuni ... ar fi util sa pui o poza cu sursa / driver-ul folosit. Nu stiu cum sunt alimentate ledurile, dar presupun ca sursa este una clasica de 24V (constant) , iar lampa cred ca are niste mici drivere ( cate una pe fiecare canal ) lipite undeva la PCB - pentru curent constant. Daca are drivere, atunci trebuie vazut ce fel de dimming suporta.

M-am uitat un pic peste controller-ul LEDControl4 V2 si vad ca este cu interfata de dimming 1-10V. Pentru a face TC42# sa lucreze la fel e mai complicat ...

Frumos, curat,... imi place

Salut,

Spune te rog toti parametri care-i poti masura. KH-ul intre 8 si 9 nu poate sa fie o problema. Daca ai o apa prea curata, NO3 abia detectabil, duncan-ul ar trebui sa mai fie hranit separat - e o opinie/observatie personala.
De asemenea, e posibil sa nu se coreleze unii parametri: Lumina cu NO3 si KH mare (>9). Eu prefer KH 7, NO3/PO4 spre si lumina puternica - aici prind culoare coralii la mine. Daca nu ai avut de mult o schimbare masiva de apa, sau teste ICP, e posibil si un dezechilibru ionic - nu e foarte periculos, dar poate influenta coloritul si hidratarea
Daca ai putea evidentia ce s-a schimbat in acvariu cu o saptamana, doua, inainte sa apara simptomele, ar putea ajuta.

Scuze de intrebare: in ce zona locuiesti ?
Noi (Catalin, Ionut si cu mine) suntem toti vecini in Alma/Turnisor

zamolxes wrote:

rares728 wrote:Am primit astazi un pachet cu copepode... in conditii perfecte ! Totul e viu. Densitatea nu e mare, dar e corecta in raport cu pretul.
Pana la urma cu putina comunicare, se poate !
Multumesc

Au pus si heatpack ? cat au stat pe drum ?

A fost si Heatpack !
Sub 24 ore

Da, apa circula doar de jos in sus. De la o pompa de recirculare este un furtun comun de Ø16mm si sub fiecare cartus este un teu de 2 x 16 + 3/4" la care cuplez cate un robinet de plastic pt a regla patul fluidizant.

Humbert wrote:Cum reusesti sa nu intre materialele filtrante pe conducte la reactoarele astea?

Am taiat dintr-o bara de teflon discuri pe care le-am perforat - cele albe. Aceste site rotunde le-am folosit la fiecare cartus la intrare, cu diametrele perforarilor de la Ø0.75 la Ø2mm. Unde nu a fost suficient am folosit si burete, densitate diferita in functie de material. La iesire am folosit obligatoriu burete. La Phosguard nu trebuie debit mare de apa si nici nu se murdareste. La RowaPhos folosesc burete fin , iar la BioPellets un burete mai rar - aici e nevoie si de debitul cel mai mare. Aditional, iesirile de la RowaPhos si BioPellets sunt duse direct in "ciorapul" de filtrare.
Nu mai am chiar toate materialele folosite, cele din poza sunt doar rebuturile ramase ... dar cred ca este intuitiv.

Inca nu am dat drumul la aceste mini-reactoare asa ca pun o poza de la celalalt acvariu. Este utila la corectii de PO4, in special, sau la carbune. De asemenea am folosit cu succes un ozonizator care era in contact cu apa intru-un tub si , obligatoriu, trecea prin mini-reactorul de carbune activ. Aici, in imagine, folosesc RowaPhos, PhosGuard si BioPellets ...

Flotorul opreste apa in rezervorul de ATO. Este identic cu flotorul de la rezervorul WC
Senzorul de suprapresiune opreste pompa booster - sa nu se strice. Acolo voi pune si o sonerie ...
Senzorul de nivel ma atentioneaza daca ceva nu e in regula si apa continuua sa creasca.
Acestea sunt de siguranta sa nu ajung la inundatie.

Alimentarea/oprirea cu apa a sistemului RO-DI o fac manual - inca nu am simtit nevoia sa pun o electrovalva (dar e usor de pus).