Naspa treaba.
Din pacate si eu tot cu discusii am "aprofundat" tema substantelor floculante. Pe vremea aia filtrele ceramice sterasyl erau rare si scumpe. Acum un filtru in linie este 21 lei carcasa si 24 de lei cartusul filtrant
Tu schimbul de apa nu il faceai totusi cu apa de osmoza?

Bine ai venit.
Este bine ca incepi cu "inceputul" Pentru a continua cu bine trebuie sa mai restrangi un pic zona de interes deoarece lumea ciclidelor este foarte mare si diferita. Cauta si gaseste zona ta de interes si poti face in continuare pasii care necesari. Oricum trebuie sa ti cont ca ai un bazin mic iar unele ciclide necesita volume mult mai mari sau te limitezi doar la o pereche (dar si aia aleasa cu grija).

kirucd wrote:Esti sigur ca testul Salifert este pentru apa dulce? Pe site-ul lor nu apare nimic la teste
pentru apa dulce, iar cel pe care il am eu specifica in manual ca este pentru apa sarata.
Stiu ca am mai cautat pe net sa vad daca au test de apa dulce sau daca poate fi folosit cel
de apa sarata si nu am gasit nici ca ar avea test de apa dulce nici ca poate fi folosit cel de
apa sarata.

O seara placuta,
Dragos

Eu doar citesc din prospect (cutia am aruncat-o): "For use in marine, freshwater aquariums, and water garden ponds." Noroc ca mai dau unele site-uri comerciale prin descrierea produsului http://www.marinedepot.com/Salifert_Phosphate_Test_Kit_Phosphate_Test_Kits_for_Saltwater_Aquariums-Salifert-SF1133-FITKPT-vi.html
Oricum au unul din cele mai proaste site-uri (se pot lua la intrecere cu ATI si lista mai poate continua )
La sectiunea Testkits/Freshwater apare sugestiv "Under Construction" (nu ca nu ar exista), dar pentru informatii suplimentare ne putem duce la sectiunea FAQ care este "Under Construction" si ca sa fie totul clar pana si sectiunea Science este "Under Construction" si asta de cativa ani

Ca sa nu depasesti cantitatea maxima de CO2 in apa trebuie sa sti kH-ul. Macar uita-te la valorile pe care le raporteaza furnizorul de apa.

Nu ne-ai spus ce kH ai.
Testerul permenet e bun pentru ca dintr-o privire iti dai seama cum este pH-ul in bazin. Asta nu elimina un test de pH clasic.

Testul Salifert este pentru apa dulce.
Acum ca am jucarele vom testa , inclusiv acele diferente mari de care spui ca exista. Modalitatea cea mai simpla este fara reactivi, doar cu flaconul plin cu apa initiala invartit in toate pozitiile, flaconul murdarit cu pete si/sau amprente, cu si fara bule

LE: pachetelele au plecat la destinatari

Pui instalatie de CO2 cu controler sau bomba? Daca pui instalatie cu controler nu trebuie sa-ti faci probleme. Masori pH-ul (si kH-ul sa sti cat poti sa scazi pH-ul) si scazi usor pH-ul in bazin cu max 0.3 unitati/zi. Cand ai ajuns la ce pH vrei mai stai o zi si poti renunta la EL Carbo. La bomba este greu de manevrat...

Da, la pasul 2 trebuie sa apesi mai mult butonul pana porneste cronometrul 3 minute. In schimb am impresia ca timpul la care se inchide este de 2 minute. In weekend o sa ma joc mai mult.
Si da, eu am luat testerul pentru fosfati
O sa fac si teste in orb cu flaconul murdarit, intors pe toate partile, cu urme de amprente Acum am utilizat manusile de bumbac alb (am cateva seturi cu care ma joc cu filmele ) Sper sa am timp sa fac solutii de etalonare. Pentru fosfati pot face o solutie de etalonare cu precizia de sub 0.1% avand substante de laborator dar pentru fier nu pot decat sa ma bazez ca fierul pe care il am are concentratia care este marcat pe flacon cu o toleranta de +/- 1%...

Tocmai am terminat de facut testele.
Testul de fier: 0.45ppm cu Hanna, 0.7-0.8 cu JBL (nu ma asteptam la asa o diferenta mare)
Testul de Fosfat: 2.5 cu blincuri => peste limita de masurare , dilutie la 1/2 remasurat si a rezultat 1.65ppm x 2=3.3ppm (ei fac si eu niste teste ). Test JBL mult mai colorat decat cea mai mare valoare a lor 1.8ppm => neconcludent (o sa refac testul si cu solutie etalor dar ma astept sa dea pe de laturi cum a dat si cu solutiile etalon); Salifert - 0.6ppm (dupa cum ma asteptam)
Pe mine m-au bagat in ceata instructiunile care la pasul 2 spun agita flaconul 2 minute si baga-l din nou, bla, bla. iau eu flaconul, tai pliculetul, bag praful, agit doua minute si cand sa bag flaconul vad ca testerul s-a inchis Concluzia mea este ca dupa ce apare pe ecran C2 (semn ca se astepta sa bagam flaconul cu reactivul diluat) maiai 2 minute sa pui praful si sa agiti flaconul => trebuie sa aveti totul pregatit, pliculetul taiat si aranjat sa puteti pune praful in flaconul cu apa, agitati bine un minut si va uitati sa se dizolve tot si introduceti repede flaconul in tester.
Cand o sa-mi fac timp o sa fac si niste solutii etalon sa vad ce arata testerele.

o sa vorbesc ca la slujba sa se roage si pentru acvaristii care nu citesc toate posturile ci doar ultimul post

Colegul nostru scorpionking si-a schimbat nickname-ul si devine ClauM

Lasa-le spatiu chiar daca sunt mici. Cu cat au spatiu mai mult cu atat cresc mai frumos si la "capacitate" maxima. Sunt studii facute cu pestii in captivitate, care arata ca dezvoltarea lor este strans legata de volumul de apa in care si-au petrecut primul an de viata...

Maine la Hramul Bisericii „Sfântul Nicolae – Dintr-o zi” unde va fi slujba mare, vorbesc cu preotul Vasile Ioana sa pomeneasca de acvaristi

He, he, he... am primit coletul. Nu am fost pregatit asa ca, Gabriel si Cristi cu scuzele de rigoare, abia maine va trimit pachetelele la care veti achita la curier (Fan Curier) taxa de transport.
A fost o foarte mica diferenta de pretul total, din diferenta de curs banuiesc, pe care nici nu merita sa o amintim pentru ca ar fi mai mare taxa bancara.
Nu mi-am revenit nici acum, ce repede a venit
Ricardo si =>

Fa schimbari de apa saptamanale de minim 30%.
Nu inteleg cum de ti-a scazut GH-ul si kH-ul dintr-o data

pai acum putem sa incepem sa putem calcula mai usor. Daca pui zilnic 1.6ppm NO3 dupa 7 zile ai pus 11.2ppm (daca pui in fiecare zi a saptamanii) - asta parca ne spune ceva fata de 21ml macro
Dupa o saptamana faci un schimb de apa de X% si concentratia de NO3 va scadea (se poate calcula). Inainte de a face schimbul de apa faci o noua masuratoare de NO3 (si alti nutrienti). Daca am fi stiut care a fost concentratia de NO3 la inceputul exercitiului am fi putut calcula cat a papat acvariul (uptake=Absorption, especially of food or nutrient by an organism). In felul asta vom regla cantitatea de nutrienti astfel incat sa pastram tintele pe care ni le-am propus sa le avem in bazin. O conditie a unei astfel de abordari este sa pastram constanta cantitatea de mancare si calitatea ei. Prin mancare si tot ciclul azotului in bazin apare o cantitate de NO3.

marius67 wrote:De ieri am coborat pH-ul la 6.5 de la 6.6 (am zis sa nu fiu brutal) si de 2 zile am crescut doza de fertilizant (macro+trace) de la 3ml/zi la 5ml/zi.

Mai coboara pH-ul
NU MAI vorbi in ml de fertilizanti. Asa vei si gandi ori asta nu te ajuta de loc. Calculeaza ce aport iti aduce acea cantitate la volumul acvariului si gandeste in Xppm de substanta Z. Mie acei 3ml/zi si 5ml/zi nu imi spun nimic. Pot sa fie mult dar la fel de bine pot sa fie f.f.f. putin. Uita-te pe flacon, vezi concentratia si calculeaza cu cat creste concentratia de substanta activa la volumul tau de acvariu.
Spre exemplu daca acolo scrie ca daca pui 5ml la 40l de apa iti creste concentratia de NO3 cu 1ppm iar tu ai un acvariu de 180 litri, cu cat va creste concentratia de NO3 in acvariu
In majoritatea cazurilor in care se utilizeaza solutii all in one vor apare dezechilibre. Cei mai rodati nu spun, dar va asigur eu ca fac aditii suplimentare de PO4 si/sau potasiu pentru echilibrarea acvariului...

Ca sa ai precizie la masurat volume mai bine incearca metoda masei. Cantarele de precizie sunt mult mai usor de procurat si nu depind de volumul, respectiv masa, de care este vorba - cu cat volumul este mai mare cu atat mai greu este sa gasesti instrumente de precizie pentru volum... Trebuie sa calculezi densitatea inainte.

Mai avem de asteptat...

Ai un dezechilibru si nu vei rezolva problema cu algicide... daca lungimea algelor era de 2-3cm puteau sa fie din familia Green Hair Algae. Cele din poze eu spun ca sunt Oedogonium sau Fuzz algae.
Triunghiul de aur lumina/macro (include carbonul deci CO2-ul)/micro nu este in echilibru. De obicei aceste alge apar la un pH mare si lipsa de CO2 si/sau lipsa de macroelemente vs lumina. Nu vei face nimic cu stingerea luminii. Trebuie sa ajungi la un echilibru constant; nu actiona prin schimbari bruste ale mediului...
Ce perioada de iluminat aveai cand au aparut algele si ce putere?
pH-ul poti sa-l mentii la un nivel de 6.3 - daca ai controler
Trebuie sa ajungi cu NO3 la 10-15ppm, PO4 la 1-2ppm, Fe 0.5-1ppm