Pai si asa 40mm < 36mm
Poate doar ca in loc de ceva transparent sa pui acril gaurit si sa iasa prin el lentilele si revenim la precizie

Ai fi vazut ca nu este vorba de filtre acvaristice ci filtre de apa...

ai citit link-ul dat de mine???

Nu iti incape in profilul ala cu lentile la Led-uri. Sa plecam de la lentile in sus:
- 15mm lentila
- 1,5mm placuta led
- 4mm grosime talpa radiator
- 10 mm spatiu minim sa treaca aerul din ventilator
- 15mm ventilator
Total 45.5mm fata de ~36mm

Ce te bagi tu la cine vrea el sa-i puna sare in mancare

O metoda este sa cumperi niste filtre - am discutat despre ele aici: http://www.acvariu.ro/forum/posts/list/27423.page poti sa introduci apa direct in bazin...

Cam 70% din clor iese din apa in prima ora de aerare deci o solutie ar fi sa pui apa la aerat o ora si dupa tusti in acvariu. In ratii mici - nu mai mult de 20% pe zi.

O alta metoda este cea chimica. Sunt substante de tratat apa de la robinet (cam toate se bazeaza pe tiosulfat de sodiu - fixativul foto pentru cine a developat filme ). Pune jumate din cantitatea data de ei si agita energic apa inainte de a o pune in bazin...

Recomandarea mea este data din ordinea data mai sus.

cica sarea de Himalaya face bine si la sale

A ramas o vorba printre "specialisti" de "clorinarea apei" dar asta insemna introducerea de clor nu de cloramina

Pentru ca am o mostra din profilul asta si un subler ai mai jos schita.
Nervura interioara este la mijlocul profilului.

Dupa cum vezi sunt diferente fata de dimeniunile din catalog.

Crezi ca pestii se vor uita in sus la cum arata lampa

Uite un profil care arata bine (am vazut lampi facute din el).
Cand calculezi pentru un profil calculeaza si verifica distanta pe interior intre splashguard si placa superioara... Nu te lua numai dupa dimensiunea exterioara bruta. La pofilul de mai jos spre exemplu distanta utila intre cele doua placi este de 36mm.

Profilul este din colectia de iarna-vara a http://www.alumprofil.ro/?p=productsList&iCategory=9 dar mai toti producatorii de casete luminoase si alte chestii din aluminiu merg pe aceiasi gama de produse asa ca oferta este mai mica decat se pare la prima vedere.

Parametrii recomandati generic (in functie de plante/pesti/biotop acestia pot varia):
pH : 6.0 - 7.0
KH : 3 - 6 degrees
GH : 2 - 10 degrees
NO3 : 5 - 20 ppm
PO4 : 0.2 - 2.0 ppm
Fe : 0.2 - 0.7 ppm
K : 10 - 30 ppm

Daca tot esti la capitolul invatat uite materiale de studiu: http://aquarium-fertilizer.com/aquatic-plant-deficiency
Atentie, nu numai concentratia unui element este important ci si raportul dintre diferiti macro/microelementi
Un alt articol din care am invatat cat din 10 carti: THE CONTROLLED IMBALANCE METHOD
http://www.aquaticplantcentral.com/forumapc/algae/62516-method-controlled-imbalances-discussion-22.html> " target="_blank" rel="nofollow"> http://www.aquaticplantcentral.com/forumapc/algae/62516-method-controlled-imbalances-discussion-22.html>
Ca sa vezi cum sta treaba cu raportul dintre NO3/PO4 numit si Redfield ratio: http://forums.tfhmagazine.com/viewtopic.php?f=83&t=24749

Ca sa inveti cel mai bine sa incepi cu solutii separate Easy Life. Tot bagand retete gandite de altii nu inveti nimic (scuze, ba da - retete de a scapa de carente si alge)...

Ai aici cam tot ce iti trebuie. Stiu ca este mult, multe nu le vei intelege la inceput dar... citeste-le, fa cate o miscare in acvariu, reciteste, urmareste ce se intampla... si nu ezita sa intrebi - la obiect

Ehe, Mircea avea intotdeauna tubii. Aia a fost ultima locatie unde a vandut. Dar ce nu stie lumea este ca ii tinea mult timp la "curatat". Avea el reteta lui si cand luam de la el toata masa de tubii era rosu aprins si nu am avut niciodata probleme.

Ma asteptam sa fie vorba despre retele PPS-pro. Astea dau carentele de care iti spuneam...si nu numai...
Uite cum arata carenta de potasiu:

Despre teoria lor citeste aici: https://sites.google.com/site/aquaticplantfertilizer/home
A fost dezvoltata prin anii 2000 (PPS) si dupa catica ani a aparut PPS-Pro. Au mai aparut si alte retele (PPMD, etc.). Toate au fost primite cu entuziasm si abandonate pe afara. Numai la noi se incapataneaza unii sa vanda asa ceva. Singura teorie scoasa si care a ramas valabila pana acum este cea a lui Tom Barr numita Estimative Index (http://www.barrreport.com/showthread.php/62-The-Estimative-Index-of-Dosing-or-No-Need-for-Test-Kits)

ppm=mg/l

Daca sti concentratia solutiei in mg/l si sti concentratia la care vrei sa ajunga acvariul tau calculezi cata substanta, respectiv solutie, trebuie sa adaugi. Vezi ca am facut cu un coleg de-al vostru aceste calcule de-a fir a par (mai cauta nu astepta totul de-a gata)
Uite un calculator care face niste calcule daca sti ce sa-i ceri http://calc.petalphile.com/

As fi inteles sa ne dai de exemplu lampile Giesemann (http://www.giesemann.de/427,2,LED,.html). Mie personal nu imi plac Orphek Atlantik.
Nu iti trebuie CNC. Gaseste niste profile smechere si ti le taie cei care le vand la 45grade - ca pe tablouri...

Sebastian Costin wrote:Pana una alta am ramas hotarat la a merge cu o sursa SP 320-48 si cu LDD-uri.
Placuta mi-e in mana si este bestial lucarata (deocamdata, am in plan 4 canale - placa poate 6 - dar nu am cu ce => decat sa folosesc acelas canal pe LDD diferit)
Typhon stie doar PWM de 10 si 5v pentru 4 canale.
Din cate am vazut fiecare LDD poate sa duca 56V asta inseamna ca ar putea gestiona o serie de 16 XT-E uri, corect?
Multumesc, Lucian!

O sa ajung si eu sa imi fac o cutie de maimute, chiar daca maimutele mele nu sunt atat de evoluate
Sunt nerabdator sa ajung acasa sa vad daca gaurile lacii LDD se suprapun cu gaurile controllerului ... daca se suprapun e meserie

Sa-ti fie de folos placuta si sa ne arati niste poze cu ce bibilesti pe acolo Ne mai vin idei/sugestii sau ne dai tu idei pentru proiectele pe care le avem in lucru...

Vezi ca LDD-urile duc 56V dar sursa ta este de 48V. Din astia ar mai trebui sa scazi vreo 3 V dar sursa are reglaj si merge sa ridici tensiunea debitata la ~50V (testat), deci poti sa te bazezi pe maxim 47-48V... Iti alegi curentul de regim si vezi ce tensiune ai la curentul respctiv, imparti 48V la tensiunea gasita si afli numarul de led-uri pe un sir.
Practic: Lasi tensiunea debitata de sursa la 48V. La punerea in functiune masori pe sirul de led-uri cel mai incarcat caderea de tensiune la bornele LDD-ului (caderea de tensiune pe sirul de led-uri inclusiv caderea pe cabluri/lipituri/conectica). Trebuie sa ai maxim 47-48V. Poti sa masori si curentul... Mai poti regla un pic iesirea din sursa vazand daca influenteaza tensiunea de pe sirul de led-uri...

Curentii i-am vazut alesi cam asa peste tot: curent maxim led 1500 - curent de lucru 1000, curent maxim led 1000 - curent de lucru 700, curent maxim 700 - curent de lucru 500mA.

Ala este. Daca il vreti pentru acvarii sa va scada robinetul si nu va vine sa credeti sa intrebati daca contine sau nu cheie de desfacut recipientii (se vand separat )

Daca vreti pentru apa de baut eu am mai adaugat filtrul Cartus bioceramic multi medii filtrare . Are argint si celelalte medii urca pH-ul pe la 8,5.

In locul filtrului cu recipienti mari (la care se schimba mediile de filtrare simplu) se poate opta pentru filtrele in linie care sunt mai ieftine dar se schimba tot filtrul (nu este mult mai scump dar necesita sa desfaci filetul si sa refiletezi stuturile la noile filtre) Microfiltrare ceramica in linie 4 stadii

sagaeu wrote:... Majoritatea frunzelor tinere de Rotala alternanthera reineckii au gauri parerea mea de „specialist” e ca sunt datorate valorilor ridicate de NO3 pe care le am de ceva timp.
A doua problema e ca pe frunzele de plantelor se observa ca o depunere de calciu, eu având si un GH de 14 si Kh de 9-10 ma face sa ma gândesc ca e posibil sa se fi depus piatra pe plante, la fel cum se depune si pe pet-urile în care sta apa la declorifiat. Este posibil asa ceva?
Între timp am scazut si ratia de fertilizanti de la 2 ml (cât mi-erau recomandati pentru un acvariu de 80l) la 1ml. am mai pus câteva plante si cam atât.

Gaurile din frunze este de la lipsa Potasiului. Cumpara Easy Life Kalium - Potassium si fa aditii de ~10ppm/saptamana in 3 ratii.
Pe frunze pot sa aparat doar depuneri de diatomee la acvarii noi ("piatra" apare doar prin evaporarea apei pe o suprafata, ceea ce nu cred ca se aplica frunzelor tale )
Daca nu sti ce contin fertilizantii si in ce concentratie, recomandarile sunt superfluu (Spre exemplu daca mie imi este de ajuns un BigMac unuia de 200Kg care sparge piatra toata ziua s-ar putea sa moara de foame daca ii dai zilnic doar atat )

Nu am stat sa refac calculele dar privit pe diagonala se pare ca ai prins spilul
Masuratorile le faci pana iti faci ochiul si te simti sigur de ce faci dupa care mai rar... In afara de masuratori te uiti si la plante.

kirucd wrote:Ceva miscari pe frontul de est?

Am avut lucrari mari in vichendul asta. Ziua de nastere a unei nepoate si a unei nurori asa ca a fost doua zile grele si prelungite...

Am dat de capat sirului rosu care nu se aprindea si am testat neoanele. Am constatat ca le legasem gresit - cate doua alaturate (1-2 si 3-4) in loc de cele externe si cele interioare (1-4 si 2-3) si a trebuit sa refac cateva legaturi. In rest nimic.
Astept controlerul. O sa vad daca merg pe varinata Storm-X sau mai exista o posibilitate peste care am dat la sfarsitul saptamanii trecute: se pot lega intre ele doua Arduino, unul master si unul slave. Asta pana apare multasteptatul controler romanesc

Se poate utiliza in paralel cu sistemul de apa potabila prin montarea unei derivatii (un T). Pe ramura care merge la instalatia de osmoza se mai pune un robinet...

Nu pune baza pe acele recipiente de remineralizare. Apa este trecute prin granule de remineralizare si in functie de viteza de trecere, in apa se dizolva mai mult sau mai putin Ca sau Mg. Cel mai sigur este sa amesteci apa de osmoza cu apa neosmozata. Faci niste teste la inceput, dupa care aplici mereu acelasi amestec volumetriv X litri apa de osmoza cu Y litri de apa de la retea.

Flushing Valve - valva de spalare a membranei de osmoza