.

.

.

Salutari,

Cu bune si cu rele avansam... Daca bazinul nu s-a imbunatatit, macar sunt multumit ca am reusit sa trec complet pe aditii home made de un an si fara schimb de apa in ultimele 9 luni. Desi dozez constant si fara variatii bruste VVS, NO3 are fluctuatii saptamanale de la 5ppm la nedetectabil - asta mi-a cam dat peste cap LPS-urile.

Cateva poze:

Salut,

Cred ca este doar ... pretul. Am avut oferta din Sibiu pt acvariu din acril sudat, 1000l, varianta fara folie dura antizgariere. Deci se poate face, rezista la zgarieturi, e sigur si garantat, dar pretul este de pana la de 30 ori mai mare decat pt sticla.

Salut,

Incearca cu eritromicina: cate o pastila de 400/zi , bine macinata si dizolvata complet, administrata in 3 randuri, la 2 zile distanta, . Noi ( suntem 3 colegi ) am incercat pe rand acest tratament si de fiecare data a fost ok inca de la a doua administrare. Desi nu am observat reactii adverse, nu pot garanta ca este o metoda sigura, chiar recomand o aditie zdravana de bacterii nitrificatoare si denitrificatoare la 24 ore dupa terminarea tratamentului.

O alta sugestie: incearca pe cat posibil sa respectie raportul de NO3/PO4=16 ( Redfield ratio). Eu, personal, nu o pot confirma, tot timpul am avut raportul mai mare ; se presupune ca un raport mai mic ar duce la aparitia cyanobacteriei, in conditii nefavorabile de flux de apa ...

Succes !

O alta explicatie logica - Multumesc MSI.



Den Braven e la limita, nu as recomanda pentru acvarii mari. Am avut experiente bune cu Soudal si DowCorning - cel putin dupa referinte par mai rezistente. Problema este ca amandoua sunt mai greu de aplicat decat DenBraven: fac crusta mai rapid , dar de vulcanizat mult mai incet.

Salut,

Da, este o explicatie logica si in varianta asta. Multumesc de raspuns.

Eu ma gandeam ca fiind prima camera dupa filtrarea mecanica (ciorap):
- are nutrientii la indemana inainte de skimmer
- permite un nivel mai mare al apei, deci spatiu mai mult
- daca scapa ceva este "rezolvat" de skimmer
- in situatia in care exista o camera cu biomedii, oricum nu va trece nimic macroscopic prin ele. Eu am 110l de medii biofiltrante de diferite dimensiuni si organizate/despartite cu plasa de tantari - nu cred ca mai pot "hrani" display-ul cu pozi.
Dar asta este o alta logica in setarea sumpului - de accea eram interesat de diferite variante.

Salut si felicitari pentru noul proiect.

Voi urmari evolutia, mai ales ca sunt direct interesat pentru noul meu proiect din cauza unor similitudini. Imi place sumpul mare si agreez ideea de volum mare de biofilftrare in detrimentul reactoarelor - banuiesc ca vor fi ceva biomedii si in sump.
Totusi, de ce refugiul cu macroalge este situat dupa skimmer ? Sau poate am inteles eu gresit.

O alta intrebare este legata de lumini: de ce revenire la neoane? E drept ca tuburile cu gaze sunt mai "pline de spectru", dar asta se putea compensa cu un succes rezonabil si prin adaugarea de leduri la configuratia existenta. Shimeringul se poate reduce si el , daca este deranjant.
Multumesc !

Succes!

Salut.
Nu am nimic acum in plan, dar felicitari pentru oferta. Cu siguranta va fi cerere pentru: overflow, tube holder, filter holder, piepten, inaltator reglabil skimmer...
As fi interesat in viitorul apropiat de o baterie de reactoare de denitrificare. Cred ca si altii ... Intra cumva in planurile tale ?

Super.
Poti mentiona originea clownilor ? Au ceva specific de le-a placut din prima in anemona ?

Salut,

Banuiesc ca nu este potrivit, dar pentru a raspunde mai la obiect ar fi de ajutor sa stim ce doresti sa "faca" sumpul. Dupa cum arata, a fost proiectat pentru skimmer (camera cu nivel constant), refugiu (cu macroalge, probabil, impotriva NO3 si PO4), ATO,... Acestea nu sunt prea folositoare la "fresh plantat", unde nitrificarea este mai importanta decat denitrificarea, iar exportul aproape complet de PO4 nu este de dorit. Asa cum arata acum sumpul, greu poate sa fie utilizat (corect) cu medii de filtrare mecanice si biologice.
Parerea mea, conform cu datele actuale, este ca acest sump nu are un randament bun pentru un "plantat". O solutie cu prefiltru si filtru extern se preteaza mai bine - imho

Salut si succes si in aventura marina.

1. Jebao Cross Flow sau 2xRW4 (prsonal as opta pt. 2xRW4, dar se poate merge si cu unul singur)
2. DCS 2000
3. Skimmerul poate sa fie oricat de mare (ca flow) important este sa incapa - recomand orice Skimmer de pe forum pentru min. 200l
4. Nu cred ca 150W sunt chiar necesari. Sugerez IT5040, AI Prime sau Hydra26. Aqua Mars este de buget, se poate face treaba cu el, dar nu-mi place lumina si cum se poate regla balansul de albastru - personal nu recomand. Sunt si lampi diy pe forum - acestea le recomand, daca estetica generala a acvariului permite
5. 45x40x40 este intr-adevar mic. Se poate compartimenta in 2 camere, una de 25x40 pentru ciorap, skimmer si reactoare, 10x40 pentru medii, 10x40 impartit in doua de 10x20 pentru recirculare si ATO. Cred ca este maximum posibil si usor fortat. Un compartiment de 35x 40 ar putea sa fie mai versatil totusi

Felicitari !!! Ma bucur ca proiectul are continuitate ... si sperante la mai bine !

Placuta evolutie. Bravo !

Salut din nou,

Aha, acum am mai aflat/inteles ceva -desi niciodata nu mi-a trecut prin cap sa folosesc astfel TC421.
OK, deci este un ELN 60D-24 alimentat la 220V scare debiteaza 24V x 2.5A si este controlat prin dimming VDC 1-10V . Inca nu inteleg cum lucreaza " dimming 1 to 10V (type D) ", dar as vrea sa te intreb ce cadere de tensiune este pe sirurile de leduri ? Ce tensiune iese din ELN ?

Imi cer scuze ca nu prea sunt de ajutor, acum intreb mai mult pentru mine. Eu mi-am facut complet altfel proiectul cu TC421 ... dar inca sunt in faza de asteptare a componentelor

Salut,

Eu am considerat aceste date ca fiind relevante pentru sursele tale: http://www.mouser.com/ds/2/260/ELN-60-SPEC-805949.pdf
In aceasta situatie, tensiunea si curentul le stabilesti manual, nu isi ia sirul de leduri cat vrea. Am crezut ca ai reglat curentul ca fiind 3 x 1000mah = 3 A, din SVR2.

Oricum, eu sunt curios cum se poate face dimmingul ? Intreb deoarece TC420 foloseste PWM (factor de umplere) in timp ce ELN-60 tip D foloseste VDC.

In principiu, ledurile ar trebui alimentate la curent constant.
In aceasta consideratie, as sugera un curent pe sir de 1A echivalent ~ 3.15V. Asta duce la o cadere de tensiune de 5x3.15 = 15.75...16V. As regla sursa, daca este posibil, la 16 V output.
Fiind 3 siruri in paralel, as regla sursa (tot asa, daca este posibil) la 3x1 = 3 A. Asta asa de inceput pentru o incarcare rezonabila a ledurilor si in ideea ca sunt diferente mici intre ele. As lega cate o rezistenta de balast pe fiecare sir (3 rezistente diferite, sub 10ohm, cea mai mare la sirul cel mai luminos. Calculul se face (Vsursa-Vcadere pe sir)/curentul prin sir [A]. Din teorie rezulta niste rezistente mici, sub 1ohm ... si aici cred ca doar un electronist experimentat poate ajuta.

Pentru mine si multimetrul meu, amandoi limitati, as decide sa folosesc LDD-uri :-) . Daca lumina la 1000mA este ok, atunci poti folosi 3 LDD1000tipH (dimabil PWM ). Costul lor total este cam 20USD.

Salut,

Urmaresc topicul (ca si altele pe acelasi subiect) deoarece incerc sa "incropesc" si eu o lampa. Deci nu vorbesc din experienta si nici nu am practica sau pregatire in domeniu.

Banuiesc ca reglajul curentului l-ai facut din SVR2, iar tensiunea de 15V din SVR1, apoi ca masurarea curentului pe fiecare sir l-ai facut dupa ce ledurile s-au incalzit si au ajuns in parametri. De asemenea, iau in calcul ca sirurile sunt identic constituite. In aceasta situatie LDD-ul pe fiecare sir nu este de luat in calcul, desi ar fi fost varianta optima.

Deci tensiunea pe fiecare sir (legate in paralel) este aceiasi, doar curentul se distribuie neuniform datorita diferentelor intre ledurile (chiar si cele de acelasi tip)
Daca poti masura curentul prin fiecare sir (in sarcina ) sa vezi prin care trece mai mult si sa incerci o echilibrare cu o rezistenta inseriata pe sir. Nu va rezolva corect problema, dar cred ca ar mai echilibra un pic.

Succes !

Salut,

Dupa dezamagirile cu Matrix am cautat sa folosesc medii diverse, iar Brightwell brick Xport a fost una din variantele urmarite. Dupa multe "pareri" citite pe forumuri, am ajuns la concluzia ca este acelasi material ca la MarinePure si nu elibereaza aluminiu (au fost unele alarme, dar nefondate). Am cumparat si folosesc sfere de Marinepure (este la jumatete de pret) si pot spune ca nu sunt atat de sfaramicioase cum am citit avertizarile pe net. Aceste avertizari au fost pentru Xport brick, dar fiind acelasi material ...
Le-am testat in reactoare la picatura, alaturi de alte 5 medii si a iesit mai bine decat Matrix-ul, dar nu a fost campionul la reducerea NO3. Nu am avut probleme sa se infunde, dar la 6 luni cand spal mediile filtrante vad ca Marinepure este cel mai "murdar" , apoi SubstratPro, Siporax, Matrix si Denitrate. Aceasta si din cauza suprafetei mai rugoase, a capilaritatii mai mari si mai lungi, cred. Dintre cele folosite pare cel mai poros, si cu densitatea cea mai mica raportat la masa specifica. Deci, in teorie arata bine, dar in practica mea, nu a fost cel mai bun, si nici nu am sesizat diferente notabile intre medii.
Nu exista decat in reclame "medii de filtrare" imbatabile, dar cred ca este mai potrivita scopului tau. Doar o mica sugestie, cauta informatii si despre placa de la MarinePure (este disponibila si la noi). Pe forumurile straine sunt multi utilizatori si implicit multe comparatii intre cele doua placi.

Succes!

Salutare,

Pare Cyano, dar la microscop se poate vedea daca este altceva ...
Cyanobacteria este clasificata dupa Gram ca fiind negativ, deci, teoretic un antibiotic corespunzator ar putea sa ajute. Probema este ca majoritatea bacteriilor "bune" din acvariu sunt gram negativ, deci ar duce la deciclare. Sunt unele voci care au spus (din teste proprii neverificate) ca un antibiotic gram pozitiv de spectru larg ar afecta cyanobacteria. Ideea este ca fiind o bacterie se trateaza cu antibiotice. Profilaxia tine de curenti, PO4, NO3, ...

Eu personal am avut cyano in acvariul de carantina (65l net), cam la acelasi nivel cu ce am vazut in pozele de mai sus si am procedat in felul urmator:
- aspirare manuala cyano (cat s-a putut)
- redus PO4 sub 0.01 cu clorura de lanthan
- NO3 era mic (nu aveam pesti, doar corali fotosintetici si nepretentiosi), l-am redus la sub 1ppm prin schimb de apa
- am dizolvat o pastila de eritromicina, (gram pozitiv) si am adaugat-o toata sub forma dizolvata in apa RO-DI calda
- dupa 3 zile am repetat, efectele erau vizibile
- dupa inca 5 zile, iar am repetat, desi abia se mai vedeau urme doar pe corali si pietre,
- dupa inca o saptamana am facut un schimb de apa de 40% si am adaugat bacterii. Nu am pus NOPOX sub nici o forma, nici macar otet 5%

Am avut noroc si am scapat si de cyano (nu a mai reaparut in urmatoarele 3 luni) si nici nu s-a deciclat. Am folosit termenul "noroc"deoarece metoda nu este clar definita si are lacune de logica biologica (medicala).
Deoarece antibioticele sunt riscante in acvariu, rog a nu se lua cele de mai sus ca sugestii, ci doar ca informatii ce se pot dezvolta de catre cei cu mai bune cunostiinte ...