Scurt video update (fara cardinali si fara unul din clowni, care au murit in recentul semicrash; LPS s-au stabilizat, zoa sunt inchisi de 2 saptamani si pare ca si-au pierdut culoarea):

Scurt update (acvaiul este in self cleaning mode):

Un video update:



Acvariul este in self cleaning mode de ceva timp.

Pai poti incerca sa faci acvariul cu apa dulce, asa nu o sa ai prea mult skimmat.

Dar la modul serios, cu cat cureti cupa mai des, cu atat mai eficient skimmerul. E nerealist sa crezi ca poti avea un acvariu marin care sa fie low maintainance pana acolo incat sa nu necesite intretinere in fiecare saptamana.

DD Deltec fac skimmere cu auto curatare. Dar comoditatea costa (foarte) mult.

Legat de overflow-ul acela, ia-ti un senzor de apa pentru podea cu un sunet placut, ca sa nu adauge la stresul provocat de apa pe care o sa o ai pe jos la prima inundatie. Cred ca din cele doua variante (sumped cu gauri vs unsumped) ai ales-o pe a treia, cea mai proasta (sumped cu overflow box).

Desigur skimmerele conice, cele cu injectie sunt de preferat.

Destul de important la un skimmer e si zgomotul produs.

Din cele mai modeste si ieftine (categoria pana in 500 de ron):
Tunze 9002 sau 9004
Hydor Slim Skim
Aqua Medic Turboflotor Blue 500

Eu mi-am luat la mana a doua un skimmer nefolosit Tunze 9006 si intentionez sa-l folosesc in sump cand voi da drumul la noul acvariu.

Bine ai venit in lumea acvariilor marine.

Nu ma pricep prea bine la acvariile reef-ready/sistematizate/cu sump, dar iti pot da un sfat daca doresti sa continui cu ideea initiala, adica fara sump. Subliniez ca sumpul e varianta ideala si a-l evita inseamna munca de mentenanta mai (mult) mai multa.

Daca pornesti de la un Rio 180, si vrei sa-i dai drumul repede si ieftin, eu as face asa:

> Tunze Comline Reef Pack 250 compus din:
- skimmer Tunze 9004
- filtru Tunze 3162
> O unitate de osmoza buna.
> Sare
> Teste de amoniac, nitrit si nitrat de la Salifert. Un refractometru. Test de fosfati (singurul pe care il stiu este cel de low level de la Hanna - HI713 Phosphate Checker). Mai tarziu teste de Alk si pH de la Salifert si teste de Ca si Mg de la Salifert. Le-as cumpara in ordinea asta.
> RowaPhos (sau alta marca de GFO)
> Seachem Purigen
> un termometru JBL Premium Thermometer (ieftin si foarte precis)
> doua incalzitoare de 100W. Cauta unele care sunt compatibile cu filtrul Tunze. As tine doar unul vara si pe ambele pe timpul iernii. Nu folosesc, dar am auzit lucruri bune despre AquaMedic Titanium
> o unitate de auto top up care sa iti tina salinitatea constanta in urma evaporarii apei. As lua si un temporizator de priza pentru ea. Poti merge pe Tunze, intrucat filtrul are un lacas pentru senzorul de nivel, deci minimizezi echipamentul la vedere.
> la nisip conteaza granulatia si compozitia. Vrei un nisip din carbonat de calciu, gen Aragonite, Oolite etc. cu o granulatie 2-5 mm. Cel viu pe care l-ai mentionat este fin ca zaharul tos si iti va fi un calvar sa lucrezi cu el. Foloseste nisip uscat, se curata mai usor si murdareste apa mai putin cand il pui in acvariu. Poti incepe fara nisip si poti adauga nisipul cand ai bani, chef, etc. Poti tine acvariul fara nisip fara probleme, dar din considerente estetice, de stocare cu animale, chimice e mai bine sa ai niste nisip intr-un strat de pana la 5 cm. Pot adauga ulterior nisip daca incepi initial cu un strat mai subtire. Daca folosesti nisip e bine sa ai niste animale care sa ti-l rascoleasca in mod regulat. Cele mai bune solutii sunt o pereche goby-pistol shrimp si melcii Nassarius uriasi din Tonga (Nassarius distortus). Din cele proaste sunt stelutele de nisip.
> piatra: ai nevoie de piatra cat sa poti pune in acvariu stivuita intr-o treime de acvariu (deci volumul e mai important decat greutatea ei). Piatra mai poroasa si mai usoara filtreaza mai bine decat cea mai masiva. De asemenea iesi mai bine la pret cu ea. Poti incepe acvariul cu piatra uscata, dar iti va lua mai mult timp sa o aduci la potential maxim (trebuie tinuta in apa de osmoza cu schimburi de apa pana cand scoti organicele si alti contaminanti chimici din ea, apoi trebuie insamantata cu bacterii, alge coraline etc.). Piatra uscata are avantajul ca nu vine cu animale nedorite si patogeni. Si e mai ieftina, Si poti face aquascape-ul in liniste zile in sir fara sa o omori.
> bacterii: singurul produs pe care l-am testat si stiu ca merge e Dr. Tim's One and Only Nitrifying Bacteria. Poti lua si amoniacul pur necesar ciclarii fara pesti tot de la Dr. Tim's. Colegii te pot sfatui de alte bacterii care fac treaba. Vad vehiculate pe forum produsele Prodibio, am incercat si eu azi pentru prima data.
> lumina: cea mai completa unitate LED care da o lumina decenta pentru LPS la baza unui Rio 180 si SPS asezati sus in acvariu este produsa de TMC si se cheama TMC v2iLumenAir 900, are 170W, 690mm (W) x 260mm (D) x 24mm (H), este programabila si costa in UK 400 de lire sterline.
> stoc. E bine sa te hotarasti de la inceput ce vrei de la acvariu in privinta coralilor si a pestilor. Fa-ti o lista de animale dorite si introdu-le treptat pe masura ce parametrii acvariului devin optimi pentru specia respectiva. La pesti e bine sa incepi cu cei mai pasnici/mici si sa termini cu cei mai agresivi/mari. La pestii marini mai multe exemplare din aceeasi specie nu se tolereaza foarte bine, cu exceptia perechilor stabilite si a catorva specii care convietuiesc bine in perechi sau grupuri. Toate speciile de clown ies din ou ca mascul si cele mai mari doua exemplare din grup devin sexual active: femela e cel mai mare peste din grup, masculul dominant e urmatorul ca marime. Restul masculilor sunt sexual inactivi pana moare unul din cei doi. Daca moare femela, masculul dominant devine femela, urmatorul exemplar ca marime devenind mascul dominant. Exista specii care sunt ok in grup. Anumite specii de goby (din familia Ptereleotris) si cardinalii imi vin in minte ca pesti care pot fi tinuti in numar mai mare de doi.
Foloseste LiveAquaria ca sa vezi nevoile minime ale pestilor si nevertebratelor. De regula pestii sunt mai rezistenti decat nevertebratele la conditii suboptime. Dintre corali, cei moi sunt cei mai rezistenti. Coralii cu schelet calcaros LPS si SPS au nevoie de conditii speciale si de aditie de Ca/Mg/Alk in acvariu pentru a avea o crestere adecvata.
Evita sa cumperi stele de mare. Ele vor avea inevitabil conditii suboptime in acvariu.
Daca decizi sa iti cumperi o scoica, cele fotosintetice din specia Tridacna derasa sunt ideale datorita necesarului mai scazut de lumina. Aceste scoici sunt fotosintetice, dar pot filtra substante nutritive din apa, cum ar fi amoniac si in lipsa lui chiar si nitrati.

Referitor la acvariul italian, avea o groaza de corali non fotosintetici. Acestia sunt de evitat intrucat hranirea lor necesita o filtrare mult mai scumpa decat lumina necesara pentru a-i hrani pe cei fotosintetici.
Si coralii fotosintetici necesita hranire, dar daca hranesti pestii, vor avea suficienta hrana din excrementele pestilor. Deci, cu cateva exceptii, nu trebuie sa hranesti coralii fotosintetici intr-un acvariu matur care are pesti.

Va trebui sa-ti faci un program de mentenanta pe care sa-l respecti cu strictete, gen:
- zilnic curatat sticla;
- bisaptamanal inlocuit vata sintetica din filtru, golit si curatat cupa skimmerului;
- saptamanal schimb de apa 10%, dozat bacterii, dozat Ca, Mg, ALK etc.
- lunar schimbat carbonul activ si RowaPhos;
- la trei luni curatat intern filtrul si skimmerul si inlocuit Seachem Purigen;
- o data pe an sau la doi ani upgrade la acvariu

Legat de viitoarea..., e important sa ajungi la un consens cu ea, altfel o sa ai parte de o groaza de certuri si in final ori renunti la hobby, ori la nevasta. Am vazut ambele cazuri. E important sa o atragi si pe ea in hobby sau sa n-o lasi sa vada cat de dependent ai devenit.

Si inca o data, cu sump e mai bine decat fara, dar in lipsa de posibilitati pentru sump, se poate si fara el.
Iar daca vrei un sistem ultra low nutrient, se rezolva cu un refugiu HOB cu Miracle Mud.

Bafta si viziteaza jurnalele acvariilor mele daca decizi sa mergi sumpless si pe cel proiect daca vrei sa folosesti sump, sunt cam la acelasi stadiu cu tine in ceea ce priveste sumpul si overflowul in materie de cunostinte.

Multumesc Dragos pentru raspuns, acopera multe din intrebarile mele.
Voi pune ciorapii cu doi suporti, daca se vor colmata apa va curge peste marginea ciorapului in prima camera. Initial ma gandeam sa fortez apa sa treaca doar prin ciorapi si de aceea am pus doua geamuri intre prima camera si a doua, ca sa poata apa trece pe sub primul geam si apoi peste al doilea si doar in caz de colmatare sa treaca peste primul geam.

Am pus schitele la share in Dropbox aici daca iti este mai usor sa le accesezi. Schema este facuta la scara, din pacate am pus dimensiunile la bucatile de sticla necesare construirii acvariului, dar pot scoate orice dimensiuni prin masurare pe schita. De asemenea pot modifica orice in schita extrem de usor, Visio lucrand cu obiecte care se pot redimensiona, repozitiona, suprapune cu efecte de transparenta etc.


Am uitat sa zic de piatra pe care o voi folosi la aquascape, asa ca atasez cateva poze pe care le-am facut azi inainte sa o pun in pod la pastrare. O sa o tin in apa de osmoza cel putin o luna cu o pompa foarte puternica, rowaphos si carbune activ si schimbari saptamanale de apa, apoi o pun inca o luna in apa sarata cu aceeasi pompa de apa, o piatra de aer, un incalzitor setat la 26 C si aditie de Dr. Tim's Nitrifying Bacteria for Saltwater/Reef.

O sa folosesc si din placile pe care le-am pus in acvariu in trecut si care sunt acum pline de alge coraline pe partea care a stat expusa la lumina. Va trebui sa ma asigur ca sunt curate de orice bacterii, paraziti si hitchhikers nedoriti inainte sa le folosesc, am in minte un proces care va dura sase saptamani si care nu-mi va omori bacteriile nitrificatoare si nici algele coraline.

Multumesc de sfaturi. Sincer sa fiu plec de la zero in ce priveste sump si overflow. Am banuit ca nivelul in camera pompei de retur este dat de debitul pompei de retur. Banuiesc ca si cantitatea totala de apa din sistem joaca un rol in nivelul apei din acea camera. Sincer nu ma deranjeaza sa fie mai sus nivelul in acea camera.

Legat de sump, ideea era sa am filtrare mecanica in camera unde vine apa din tevi. Asta o sa se faca cu doi ciorapi de filtrare. Banuiesc ca as putea sa fortez toata apa prin camera skimmerului si reactoarelor si de acolo in camera cu filtrare biologica. Sincer habar n-aveam ca de la reactorul cu biopalete trebuie sa treaca prin skimmer, dar are logica, banuiesc ca skimmerul culege bacteriile care scapa din reactorul de biopalete plus ca reoxigeneaza apa. Cand am facut schema ma gandeam ca oricum apa va ajunge in pe la skimmer la alta tura prin sump. In zona cu filtrare biologica vreau sa pun niste medii biologice poroase in forma de caramida peste care sa pun un covor de Xenia si fragii mei de la coralii moi. Banuiesc ca nu s-or supara daca primesc apa mai oxigenata si skimata, desi stiu ca le place apa mai murdara.

Legat de echipamentul pe care il am deja:
- un skimmer Tunze 9006 nou nout luat la jumatate de pret de pe eBay;
- un Tunze 6206 Nano Wavebox din care doar slave-ul controllerului merge;
- o pompa NeWave 2.7 (2200 LPH la 2.7 Watt)
- o lampa TMC de 30W TMC AquaBeam 1000HD Marine White (10 LED Cree de 3W, 7 la 10000K si 3 actinice)
- o lampa TMC de 12W TMC AquaRay 600 Ultra Marine White (5 LED Cree de 3W la 10000K)

Plus echipamentele din acvariile actuale:
- un Ecotech Vortech MP10 wES
- patru lampi TMC de 12W TMC AquaRay 600 Ultra Marine Blue (5 LED Cree de 3W, 2 la 10000K si trei actinice)
- doua lampi TMC de 12W TMC AquaBeam 1500 Ultima NP Ocean Blue (10 LED, 5 la 10000K, 3 actinice si 2 Osram NP - actinice spre violet)
- un controller TMC cu 8 iesiri si un controller TMC cu 2 iesiri pentru programat luminile (stripurile de 12W ocupa o iesire si cele de 30W au doua canale, alb si albastru)

Celelate pompe Hydor Koralia sunt prea mici ca sa poata fi utilizate, le voi tine pentru acvariul de carantina si pentru cel de frags.

Va rog sa mai veniti cu critici si sugestii la schema actuala, e mai greu sa modific dupa ce dau acvariul la lucru.

Inca o data multumesc pentru sugestiile date.

Schita display si sump:

Cu dimensiuni:

Am lasat Paint-ul deoparte si citind toate sfaturile am venit cu urmatorul design.

Am facut totul in Visio, asa ca orice se poate modifica si am si acces la dimensiunile oricarei bucati de material.

Cam asa arata sticla cu teava si standul, fara alt echipament:

Desi aipasiile pot fi adanc in structura pietrei, ele iubesc lumina ca orice specie fotosintetica/cu zooxanthelae, asa ca daca sunt le vei vedea mai devreme sau mai tarziu. Oricum, sansele sa-ti vina cu piatra pe care sunt atasati coralii nu sunt mici.

Ai reusit sa reduci zgomotul produs de Koralia?

Multumesc de raspuns. As vrea sa folosesc un pieptene doar ca sa previn trecerea animalolor, BeanAnimal recomanda sa nu skimmezi cu pieptene ci cu o suprafata plana si ma batea gandul sa fac la fel.

Cam asa ar arata cu ambele casete, dar o sa ma mai gandesc daca merita sau e doar o complicatie/un moft.

Ma uit la schitele de profil si ma intreb daca e posibil sa folosesti caseta externa impreuna cu una interna si daca asta ar oferi o skimmare de suprafata superioara.

Experienta mea cu tevaraie e nula.

Probabil ca o sa cumpar tot ce-mi trebuie in materie de teava pentru BA si apoi ma voi lamuri cat spatiu are nevoie etc.

Ideea e sa ma lamuresc ce vreau, apoi gasesc o firma sa mi-l faca la specificatiile dorite.

Am un gand care ma chinuie: voi cum evitati zgarieturile pe geam? Ca eu nu am reusit. Desi las la final curatatul partii de jos de langa nisip, am observat aparitia unor zgarieturi fine pe geam pe portiuni de max 1 cm.

Scuze daca nu am fost clar. Amprenta standului si spatiul disponibil in spatele lui sunt limitate (aka nu ma lasa nevasta sa ocup mai mult loc pentru ca distrug armonia/feng-shui-ul camerei). Deci am o amprenta de 800x400 mm cu inca maxim 100 mm in spate pentru tevi, cabluri etc.

Atasez schita camerei si schitele top si profil pentru A Noemi's Reef, B Acvariu cu caseta interna si C Acvariu cu caseta externa. Cand esuam sa explicam in cuvinte, facem un desen (in MS Paint)

Multumesc pentru sfaturu si pareri.

Inca nu am decis cum o sa fie construit overflowul dar parerile ajuta. Avantajul unei cutii interne e ca imi creste volumul total al acvariului per suprafata utilizata. As face cutia 400 latime/150 adancime/150 inaltime si as folosi spatiul de 400x250x150mm ca sa pun material filtrant poros cu gauri in care sa intre pompele de circulatie a apei.

Legat de gauri, din diagrama din blogul BeanAnimal pare ca sunt la acelasi nivel, cu diferenta de nivel la gura tevii facuta din lungimea diferita a tevii de PVC atasata la cotul PVC.

Acum o intrebare legata de diametru. Am inteles ca pentru acvarii mari se foloseste PVC de 1 - 1.5, dar pentru acvarii mai mici poti folosi 3/4. Cam la ce debit la retur este teava mai mica safe de folosit?

Ma gandeam la designul original BA CTC care e cu gauri in geam si caseta de overflow in acvariu, coast-to-coast vezi foto



Daca fac acea caseta din doua foi de sticla, vor functiona ca armaturi.

Cu diferenta ca la mine va fi pe latura mica.

Multumesc de sfaturi.

Ma gandesc sa fac cutia de overflow in partea de sus dintr-un geam pana in celalalt, asta ar creste suplimentar rezistenta si ar scade tensiunea in geamurile mari.

Deci 8 mm mi-ar permite sa fac acvariul fara armaturi?