Da, amesteca 50% pamant cu 50% turba Potgrond sau o parte nisip, o parte turba Potgrond si o parte pamant (poti adauga HP si/sau Plantamin - © metoda Porcu’) si pune deasupra un strat de 4cm nisip, sau amesteca-l cu argila aia care contine fier dupa reteta de aici: amestecati foarte bine (fara apa) 30% argila verde pudra marca ARGILETZ (argila aceasta contine fier) cu 20% cu pamint vegetal fara adaosuri (in stare pura) sau, in locul acestuia turba de muschi curata sau pamint de frunze foarte descompus si 50% nisip de riu cu granulatia de 1 mm. Adaugati o cantitate mica de calciu (praf de oase, cenusa de coarne sau nisip fin de coral) pentru 10l de amestec, care apoi se batatoreste bine (uscat sau umezit) in acvariu intr-un start de 10 cm grosime. Unele persoane adauga tuf de cenusa vulcanica sfarimat, zeolit sau carbune activ in amestec pentru o mai buna fixare a radacinilor. Lateritul poate avea acelasi rol ca si argila. Se acopera totul cu 4 cm de pietris cu o granulatie de 2-3 mm. Acest tip de sol este gata preparat de catre HAGEN si se numeste FERTIL+.

1. argila aia probabil contine fier (Fe).
2. pamantul vegetal fara adaosuri (în stare pura) se foloseste de obicei în amestecuri, în locul lui mai poti folosi turba de muschi curata (cauta Potgrond prin florarii) sau pamant de frunze foarte descompus.

uite si diametrele interioare:

Ex 600 - 11.3mm
Ex 700 - 11.3mm
Ex 1200 - 15.2mm

Astea te'ar ajuta mai mult la proiectarea reactorului extern. Da-i înainte ca nu'i pasa nimanui de eventualele bacterii de pe acele bio-balls - uri din reactorul extern pozitionat pe iesirea din canistra. Daca opresti injectia de co2, ar putea fi totusi folosit pe post de filtru biologic.

Mitica wrote:Merci pentru diametre.
E logic ce imi spuneti voi.. CO2 dizolvat in filtru inseamna un ph mai mic, adica o aciditate mai mare care poate distruge bacteriile. Trec reactorul inapoi pe aquael mini pana fac un reactor extern

Bacteriile nu mor din pricina unei aciditati mai mare a apei. CO2-ul are menirea de a acidifica apa, însa bacteriile mor pentru ca ele nu pot trai fara oxigen. De aceea filtrele nu se opresc niciodata (era cineva pe-aici care spunea contrariul ). Bacteriile dintr-un burete, componenta a filtrului legat la pompa de aer, mor în 2 ore, de exemplu, daca se opreste aerarea. CO2 în filtru biologic = mai putin oxigen pentru bacterii. Poti construi un reactor C02 pe furtunul de evacuare al filtrului canistra, dar nu vad rostu' bioballs-urilor acolo. Vrei filtrare biologica în reactorul de CO2, gaz nociv pentru bacterii?!

Mitica wrote:Am bagat aseara Co2 in filtru, nu prea am avut timp sa vad efecte.
O sa incerc sa fac un reactor extern pe iesirea de la fitru... un simplu recipient umplut cu bioballs.
Apropo aveti idee ce diametru are furtunul de la fitru?

Model EX600 - litri pe ora: 600 - consum: 10W - diametru furtun: 12mm - pentru: 60-120 litri

Model EX700 - litri pe ora: 700 - consum: 13W - diametru furtun: 12mm - pentru: 100-250 litri

Model EX1200 - litri pe ora: 1200 - consum: 21W - diametru furtun: 16mm - pentru: 200-500 litri

bioballs = filtru biologic; omori bacteriile cu CO2.

Antoniot wrote:unul din discusi observ ca respira accelerat, branhiile par un pic umflate, nu sunt sigur ca nu stiu cum trebuie sa arate, este o diferenta destul de mica decat ceilalti, ce ar trebui sa fac?
mananca granule sera si artemia congelata.

- Respiratie anormala

Uneori problemele de respiratie sunt evidente: pestele sta sufocat deasupra apei sau doar una dintre branhii este functionala, cealalta stând închisa un timp îndelungat. Tesutul branhial este inflamat, si iesit partial prin acestea. Alte ori simptomele pot fi mult mai subtile, evidentiate doar prin miscari mai dese ale branhiilor sau, in mod invers, prin absenta miscarilor acestora. In alte cazuri, anormalitatile sunt limitate doar la o singura parte. Este important sa se verifice daca aceste anormalitati persista o perioada mai lunga de timp. Un peste normal poate ventila intr-un mod mai accelerat in timpul meselor sau luptelor de exemplu. Discusii tineri respira mult mai des decât adultii, lucru care îngreuneaza un diagnostic pana apare mortalitatea. Problemele respiratorii apar de obicei fie din motive de apa nepotrivita, fie din motive infectioase.

Cauze neinfectioase:
- oxigen scazut – miscarea prea slaba a suprafetei apei, exces a materiei organice, izbucniri bacteriene, bazin suprapopulat, filtru defect;
- amoniac – filtrare biologica neadecvata, clor in apa, filtru defect;
- diverse – pH, clor, anumite medicamente, alte substante toxice.

Cauzele neinfective trebuiesc suspectate la început si o evaluare atenta a parametrilor apei trebuie facuta. Chiar înainte de a se fi identificat o cauza, trebuie facut un schimb masiv de apa (cel putin 50%) chiar si de mai multe ori pe zi. Schimburile de apa trebuie facute pana toate simptomele dispar. Pot fi folosite si substante din comert care ajuta la scoaterea anumitor substante nocive din apa. Acestea trebuie folosite la schimburile de apa nu ca un substitut.
Daca este suspectat amoniacul, cea mai simpla metoda de a-l inactiva este de a tine pH-ul cat mai mult sub 7 (6.0 sau 6.5 de ex.) pentru ca sa se formeze amoniul, un compus mult mai putin toxic. Un pH mai mic de atât va afecta SEVER filtrarea biologica, in acest mod formându-se si mai mult amoniac.

Cauze infectioase:
- paraziti – viermi transparenti si foarte subtiri (mai mici de 1 mm). Unii sunt vivipari altii sunt ovipari;
- protozoare (ciliati, dinoflagelati cum sunt „grisul” sau oodinium-ul etc.) – parazitii unicelulari sunt de obicei periculosi. Deseori sunt asociati cu infectii ale pielii (închiderea culorii, pete albe etc.) si pierderi in greutate;
- alte infectii ale branhiilor – bacterii, virusi, ciuperci sau alti paraziti.

In general, un tratament mai simplu este cel cu Rombendazol (Flubendazol). Daca aveti ca substrat pietris, este uneori mai greu de distrus ouale parazitilor care sunt oarecum protejate in substrat.
Daca tratamentul nu da nici un raspuns, sau daca sunt prezente infectii cu ciliali sau flagelati (de exemplu puncte albe pe corp si pe aripioare) se poate încerca tratamentul cu temperatura ridicata. Atentie ca anumiti pesti nu tolereaza temperaturi mai ridicate (32-34 gr. Celsius). In acest caz ce pot folosi alte medicamente precum albastrul de metil, cuprul, acriflavin etc. sau, in cazuri grave, se pot administra 2-3 doze de verde malachit + formol, administrari care ar trebui sa mai atenueze simptomele.
Un exemplu de amestec de formol + verde malachit este: 4.26 % formol si 0.038 % verde malachit. Deoarece concentratia optima in acvarii este de 25 mg/l formol si 0.1 mg/l verde malachit, 9 ml/50 litri apa ar trebui sa fie folosita. Atentie ca verdele malachit poate fi degradat de lumina asa ca pe perioada tratamentului lumina ar trebui sa fie diminuata sau stinsa. Doza recomandata trebuie sa fie administrata in fiecare din zilele 1,4,7,10 cu schimburi de apa in si dupa ziua a 13-a. Se pot face schimburi de apa si intre administrari daca este necesar. Este esentiala folosirea unei pietre de aer deoarece nivelul oxigenului va scade. Din acest motiv niciodata sa nu folositi tratamentul pe baza de formol împreuna cu cresteri de temperatura.
Tratamentul cu cupru: acest agent poate fi extrem de eficient sau si extrem de toxic. Unii pesti pot sa nu-l tolereze la fel de bine. Este extrem de toxic pentru plante si nevertebrate precum melcii. Nu ar trebui sa fie folosit la ape cu duritate sub 10 GH sau 50 mg/l de alcalinitate totala. Nivelul de cupru ne-chelatizat trebuie sa fie exact intre limitele 0.15 si 0.20 mg/l: daca este prea scazut tratamentul nu va avea efect terapeutic, iar daca este prea ridicat poate aparea toxicitate. Este bine ca tratamentul sa se mentina pentru 2-3 saptamani. Recomand atentie extrema la administrarea acestui tratament si folosirea unui kit pentru testarea nivelului de cupru din apa acvariului.

o bucata de material prezent aici pe site, nu trebuie decat sa cauti.

ajunge numai 1 pentru tot acvariul ? Nu vor fi diferente de temperatura intre partea cu incalzitorul si partea opusa?

Si problema ar fi? Astfel îti vei rasfata discusii langa încalzitor, iar in partea opusa, îti vei putea tine carasii aurii
Acum serios vorbind, probabil ca aceasta discutie ar trebui sa fie destul de interesanta (s-a mai discutat pe forum despre aceasta diferenta de temperatura? pentru acvariile cu lungimi foarte mari de exemplu), însa gandeste-te ca acel model de încalzitor de care vorbim, devine cea mai buna solutie doar daca în investitie intra doar el (adica unu singur) si T-controller-ul, care are si el un pret... Acum.. sigur ca iti poti cumpara doua sau mai multe (daca firmele care produc aceste sisteme de încalzit se gandeau la diferenta ta de temperatura, probabil ca produceau modele mici vandute la buchet, manunchi, legatura ), daca doresti sa le tii pe geamurile laterale... încap, nu cred ca asta ar fi problema... (am înteles ca doresti ca acvariul sa fie vizibil si din spate si din fata, deci, estetic...), însa consider ca nu exista o diferenta de temperatura semnificativa între partea cu încalzitorul si partea opusa. O astfel de diferenta poate aparea cand schimbi apa, de exemplu. E adevarat ca diferentele de temperatura supara baboii, dar retine ca diferenta aia de temperatura intre partea de vest si extremitatea opusa ramane constanta. Nu uita sa intorci partea in forma de bot de rata a filtrului(cea care aduce apa in acvariu) spre suprafata. Ajuta la oxigenare si la uniformizarea temperaturii în întreg bazinul. Lucrurile astea se spun fiecarui începator care apare pe forum, cred ca, "coltul începatorului" este plin de raspunsuri de tipul celor pe care pana si eu am ajuns sa le postez ca raspunsuri pe-aici (cum sunt cele de genul 1W/litru... etc.).

Cam ce latime au filtrele externe si sistemul extern de la CO2 pentru ca vreau sa le bag toate intr-un dulapior sub acvariu doar ca nu pot sa il fac cu latimea mai mare de 20 cm.

Nu stiu ce sa-ti spun... Pana la urma ce dimensiuni va avea acel acvariu?

E ceva de genu :
http://www.masla.com/tank/rusty02.jpg
Doar ca nu va fi marin.

Acvariul din poza respectiva are în partea de sus o parte detasabila, pentru momentele în care se umbla la el... Daca îi faci o înaltime de 60cm ai putea sa ascunzi echipamentele tinandu-le pe capac ori undeva în acel spatiu de deasupra...


Bafta la scoala!

Cu lungimile

L = 165
l = 40
h = 90

Astea sunt dimensiunile locului din perete.
1.Ce dimensiuni ar trebui sa aiba acvariul fara capac ?

Sa întelegem ca 90 de cm înaltime are locul din perete... Hm, vei ajunge la o înaltime a acvariului de aproximativ 60cm. Vei avea loc si de neoane si de umblat la el, de aranjat, de plantat, de întretinut. La 60cm devine practic.

5. Trebuie 1 incalzitor sau 2 ? La cati w?
6. Cam cate neoane o sa imi trebuiasca? La ce putere?

Regula este urmatoarea:

aproximativ 1W pe litru pentru încalzire.

Daca vrei si o sugestie, as recomanda Titanium 300 W de la AQUA-MEDIC.

aproximativ 0,6W pe litru pentru neoane.

De la 0,6W/litru în sus se cheama risipa, atâta timp cât nu folosesti o instalatie CO2.


La punctele 2,3 si 4 îi las pe mesteri . Eu am un filtru extern tip canistra ex 1200 TetraTec si îl utilizez pentu un acvariu 120x60x60 ~400 litri net si cred ca poate mult mai mult, de fapt, cred ca este cel mai mare model . O alta alternativa ar fi Hagen Fluval 404 sau Eheim.

Anubias'ul se prinde cu fir de pescuit de pietre si lemne, buturugi, sa ii dea radacini si se tine pe cat se poate in locuri umbroase. Temperatura apei poate atinge valori minime de 20-22 de grade. Asa ca, iti mai stapanesti nerabdarea inainte sa torni o apa asa rece, chiar daca vrei neaparat sa'ti vezi acvariul cu apa in seara asta.

Apa rece... hmmm, plantele sunt naturale? Sa nu te inveti cu apa rece direct de la robinet in acvariu...

Atunci singura grija ramane ca plantelor sa le priasca temperatura aia. Ar fi pacat sa asociezi discus cu altceva, asa ca, dintre variantele tale, ori discus, ori un card mare de rasbora...

As scapa de piatra aia si as pune niste buturugi... ar face apa mai moale -= 2 perechi discus si atat =-

acata wrote:Nu am inteles prea bine de ce trebuie sa creasca la 15 cm ca sa se aleaga perechi? La oameni trebuie sa aibe toti 1.80 sau ceva de genul asta ca sa se aleaga perechi?
O sa se aleaga perechi cand ajung al maturitate, indiferent de dimensiunea lor.

Nu cred ca guleag dorea informatii despre cresterea dwarf discus-ilor cu ochi mari™ (© g.g). :-P Ideea era ca vor trebui rariti, si ca nu vor ramane prea multi in momentul in care se vor alege perechi. Am spus 4, dar cred ca si 4 e un numar prea mare pentru 150 de litri. In 150 de litri poate tine doar o pereche.
:zana:

Roscata wrote:Ceea ce este bine de stiut ar fi ca, pentru a se putea alege o pereche, pestii vor trebui sa creasca mai mari de 15cm in acei 150 de litri.

Rectificare: Ceea ce este bine de stiut ar fi ca, pentru a se putea alege o pereche, pestii vor trebui sa ajunga la maturitate in acei 150 de litri. :sfant:

Salut! Si eu doresc sa ma apuc de discusi si am tot intrebat in stanga si in dreapta despre dimensiunile acvariului. Ideea aceea cu discusi crescuti in 100-150 de litri este destul de corecta cu mentionarea ca, se spune ca aici vor creste pui, si prin urmare poti creste un card de vreo 7-8 sau chiar mai multi. Ceea ce este bine de stiut ar fi ca, pentru a se putea alege o pereche, pestii vor trebui sa creasca mai mari de 15cm in acei 150 de litri. Asta inseamna ca ar trebui sa renunti pe parcurs la o parte din ei si sa ramai cu maxim 4. Insa din 4 nu sunt prea multe sanse sa se aleaga o pereche. Prin urmare, pentru acvariul de discus, dimensiunile minime de 100 cm lungime si 50 in inaltime raman batute in cuie. Crede'ma, discusii cresc repede, daca vrei un acvariu de discus, ai avea nevoie de minim 100L/40l/50H. Dar pentru ca vrei si substrat, si plante, recomandat ar fi 100L/60/60, Nu pare foarte mare, si eu m'am uitat intai dupa acvarii de 150 de litri, insa, odata cu discusii inauntru, l'am vrut mult mai mare. :-) Despre sistemul de filtrare, pai, la un acvariu de 150-160 de litri merge foarte bine o pompa cu 2 bureti, iar la unul de tipul celui cu 100L/60/60, filtru extern tip canistra precum hagen fluval 404 si tetratec ex1200.:baby:
Cat despre combinatia discus - neoni... :citeste: pe forum zice ca .

Bafta.
Sper ca si tie iti plac tot aia rosii :veselblue: sau... roscati.

Salut! Pai... te poti gandi la alte anabantidae.
Din cate stiu, betta in acvariu cu gurami albastru, la nevoie, ii ingrijeste chiar si puii

Ma dau experta, dar ieri am intrebat pe cineva cum ii zice "frumosului" din acvariul din galerie, si era... un gurami.
In fine... nu stiam ca cei galbeni pot fi si... rosii :-P . Si la mine in carnetel va trebui sa modific pentru ca scrie: gurami albastru, gurami galben si gurami pitic... da' nu'i nimic, pun o virgula si scriu... rosu

:zana: http://www.tropica.com/plant_print.asp