Eu zic ca doua reprize de 4 ore cu o pauza de 3 intre ele, va fi perfect (din punct de vede al luminii). Dar asta numai dupa ce pui fertilizarea la punct.

Si dimensiunile acvariului ?

Ia da-ne cateva detalii despre bazi si despre lumina. Aditia de macronutrienti nu trebuie facuta aiurea. Inainte de a face asta, trebuie neaparat sa folosesti teste dedicate. Iti recomand JBL. Daca ai pe langa casa KNO3 si KH2PO4, problema este rezolvata. Daca nu ai atunci ti le procuri

Eu zic ca prin adtia de co2, ai marit metabolismul plantelor, motiv pentru care au inceput sa consume mai mult. Probabil ca ti-a dus fosfatii aproape de 0. Teste no3 si po4, apoi aditie de po4 si no3 daca este cazul

Urmaresc de ceva vreme acest topic si as vrea sa il felicit pe val, care a pus mult suflet in rezolvarea problemelor. Sunt de acord cu el in toate privintele, cu exceptia uneia: lumina.
Mi-am dedicat destul de mult timp pentru a studia cam toate combinatiile intesitate-fotoperioada. Avand putine mijloace de exprimare specifice, ma voi referi la w/l (cunosc toate deosebirile dintre volumul net si brut, lumeni/litru, lux/mp, spectrul tuburilor, etc). Desi ceea ce voi spune este cu titlu strict orientativ, va voi spune ca cele mai putine alge le-am avut cu 0,5 w/l si o fotoperioada de 10 ore cu 3 ore pauza. Si totusi cea mai buna dezvoltare a plantelor, cu un minim acceptabil de alge verzi (doar pe geam), am avut cu 1 w/l si o perioada de 6,5 ore pe zi, in urmatoarea schema 3-3-3,5.
In timp, am ajuns la concluzia ca o lumina intensa dar dozata in intervale scurte, e cea mai buna metoda, dar NUMAI in conditiile in care aditia de co2 este la limita suportabilitatii vietuitoarelor, fertilizarea se face zilnic, circulatia este buna.... si insiruirea poate continua, stiti ce as putea sa mai adaug. Aceasta schema este foarte greu de urmat de incepatori (si nu ma uit de sus la nimeni), pentru ca exista o dorinta destul de puternica de a vedea acvariul de fiecare data cand dau cu ochii de el.
Si acum, ca am batut covorul in timpul orelor de liniste, va astept.....

Partea cu suplimentarea luminii e destul de simpla. Eu am mai pus inca 2 tuburi intr-un capac similar cu al tau. E drept ca am pus si un ventilator in capac, dar e unul etrem de silentios. Chiar si cand temperatura in camera a fost de 28 de grade, coolerul mi-a tinut apa la 26-26,5 grade celsius. Din proprie experienta iti pot spune ca functioneaza. Iti pot da mai multe detalii pe pm.
Dezavantajul la aquabasis este tulburarea apei in caz de replantare.
Filtrul UV nu este de prea mare ajutor, eu as renunta la el. Am avut si nu mi-a adus nici o bucurie, in afara ca m-a fortat sa utilizez cantitati industriale de fier.

Ferilizant lichid iti reomand:
Easy life profito pentru micro
kno3 si kh2po4 pentru macro (si teste de no3 si po4 binenteles)

Daca tot nu te grabesti si vrei sa faci treaba bine, aduna bani si ia-ti ada amazonia 2. Ca sa iti raspund la intrebare, substraturile moderne sunt formate din niste granule poroase. Datorita porozitatii, ele au o suprafata mare, pe care se dezvolta milioane si miliarde de bacterii. Practic substratul devine cel mai mare filtru biologic, depasind filtru intern sau extern. Aceasta mizerie, de care vorbesti, este descompusa de flora bacteriana, in substante relativ stabile din punct de vedere chimic, dar mai ales invisibile de catre ochiul omului. Pa langa ca mizeria se transforma in molecule care se plimba prin apa, mai sunt si incolore. Cu alte cuvinte, apa este cristal.
Unele soluri sunt fertile, altele nu. Te hotarasti tu care iti convine mai mult. Depinde cat de sus tintesti si ce buget esti dispus sa aloci. Ca un sfat iti recomand sa astepti pana ai tot ce iti trebuie pentru un setup de calitate, in loc sa tot cumperi cate ceva pe parcurs. Te vei chinui si acvariul tot va merge rau. Daca doresti mai ulte detalii, pe privat

Sau ai putea sa faci backgroundul exclusiv din ciment..

Iti trebuie cam 27 de litri, ca il pui in fata de 5 cm si in spate 8 cm. Asta inseamna 36 kg, pentru ca 1 litru de nisip cantareste 1,3 kg. Eu zic sa te mai gandesti la Manado, pentru ca nu se aspira. Daca nu ai de gand sa ai un numar mare de pesti, bacteriile care se dezvolta pe suprafata poroasa a acestui substrat, ar trebui sa descompuna totul si relativ repede. Si asta direct la radacinile plantelor, care ar putea absorbi nitratii imediat, fara a a mai ajunge in coloana de apa. Nu sunt fan JBL, dar Manado asta e o copie mai slaba a solurilor de la ADA. Eu am amazonia 2 de 3 luni si nici nu stiu unde este aspiratorul, pentru ca nu l-am folosit niciodata. Apa este limpede si parametrii sunt ok.

Manado nu se aspira, din cate stiu eu

Un mic update. Claritatea este slaba, dar cam atat am putut cu aparatul meu

Daca tot l-ai scos, lasa-l sa se usuce. Pune-l pe urma. Asa te vei asigura ca alga e moarta

Cea mai simpla metoda e sa folosesti apa oxigenata/ Aceasta metoda nu este si cea mai sanatoasa. Probabil ca lagele vor muri, dar si unele plante. In cazul meu a murit riccia fluitans. A doua metoda presupune fertilizare ca la carte, CO2 pana la limita suportabilitatii de catre pesti, mai multe plante in acvariu, mai ales cu crestere rapida si cel mai important, zic eu, doua schimburi de 50% saptamanal. Eventual poti reduce putin perioada de iluminare si sa bagi o pauza la mijloc, dar doaca e cazul. La mine a functionat.

Un pot de aproximativ 50 de fire la 10 lei. Trimit si in tara

Depinde cati pesti vrei sa tii in acvariu si cat sunt de mari. Daca nu suprapopulezi, ar trebui sa faca fata, mai ales daca vei pastra si un filtru intern exclusiv pentru filtrarea mecanica

Eu zic ca poti opri filtrul in timpul hranirii pestilor, fara nici o problema. In cele 2-3 minute cat va sta oprit, bacteriile nu vor suferi deloc. Nici macar una nu va muri din aceasta cauza, iar filtrul nu se va decicla. Din punct de vedere tehnic, orice oprire-pornire a unui aparat electric, va scurta din viata acestuia. Cu cat, nu pot sa iti spun si nu poate nimeni. E un fel de loterie. Dar cred ca este un risc acceptabil, mult prea mic pentru a-ti recomanda sa cauti alte solutii.

La mine se observa perlare mai intensa dupa un schimb de apa. Acum, cu schimbul la picatura se observa tot timpul. Totusi, nu cred ca are legauta cu CO2-ul. In apa de la robinet se regasesc numeroase microelemente. Cred ca e cam tot ce e in orice solutie de fertilizare, intr-o mai mica sau mai mare concentratie.

Explicatia cu CO2-ul din apa de la robinet nu o cred. Si va spun de ce. Sa luam cazul meu. Daca ne uitam pe tabelul celor de la dennerle, vom observa ca la ph 7si kh 2, avem o cantitate de aprox 6 ppm. Valorile astea le am eu in apa de la robinet. 6 ppm este o valoare infima comparativ cu nivelul de 35 ppm, pe care il am in acvariu. In cazul meu schimbul de apa reduce concentratia de CO2. Asadar, perlarea apare din alt motiv. Inclin sa cred ca din cauza nutrientilor.
De curand, am implimentat de sistemul de schimb la picatura. Astfel zilnic se schimba cam 10% din apa. Perlarea in schimb este permanenta. La 30 de minute dupa ce se aprinde lumina, vad acelasi lucru ca si dupa un schimb saptamanal de apa. Si efectul tine in fiecare zi, cat timp merge lumina.
In loc de raspunsuri am doar intrebari.

De azi si cu schimb de apa la picatura. Doritorii pot solicita detalii pe pm, privitor la realizarea instalatiei