alix wrote:nu il dau la schimb pentru ca e cam batran are cam 1 an si jumatate si nu stiu cat o sa o mai duca ...a inceput sa ii scada coloritul....astept sa

Il ai tu de un an si jumatate sau ai estimat varsta (dupa dinti ;) )?
Un mascul de Betta splendens poate trai 3-4 ani (recordul cica ar fi de 9, deh). Cum ar fi daca unui om de 40 de ani i s-ar rotunji varsta la 80?
Coloritul poate sa ii fi scazut cu varsta dar si datorita conditiilor in care traieste.
Amandoi au aceiasi varsta nu-i asa? S-au decolorat amandoi?
Daca s-au obisnuit lasa-i impreuna (fara femela insa). Apropos, nu ai spus ce dimensiuni are bazinul si nici daca mai ai alti locatari ori daca e puternic plantat. (Mda, si temperatura ar putea fi un factor comportamental...)
Dar, referitor la intrebarea ta... nu introdu o femela...

Nu cred ca tubul trebuie sa atinga o anumita temperatura ci electrozii... tot de aici probabil si durata de viata maxima in conditiile de exploatare continua (probabil ca bombardarea electronica "la rece" duce la uzarea prematura... prin smulgerea atomilor de pe suprafata electrozilor etc. .... tot de aceea (sau si de aceea) se s-au inventat starterele/balasturile electronice: aprindere rapida, factor de putere mare, cresterea duratei de exploatare...)
Atentie!!! Radiatia ultravioleta UV-C duce nu numai la desprinderi de retina ci si la arsuri grave ale pielii!!!

Am o prima intrebare: De ce vrei neaparat sa depuna?
Daca vrei sa obtii pui de Betta s. atunci bazinul plantat si cu substrat nu e cea mai buna solutie (In nici un caz nu asa cum spui tu "cu foarte multe plante" ci doar cu 1-2 locuri de refugiu pentru femela in cadrul jocului nuptial.
Daca vrei imperecherea din motive pur voyeur-istice... poate ca pe langa lipsa vreunei conditii poate ii mai stresezi si tu.
Bazinul de imperechere la Betta s. nu trebuie sa aiba substrat, nu trebuie sa fie prea mare ca volum, nu trebuie sa aiba o coloana a apei prea mare, temperatura.... dar presupun ca te-ai documentat...
Masculul nu-i cumva prea tanar sau prea batran? Acelasi lucru e valabil si pentru femela...Ce ai facut cu cele 9 perechi precedente? Nu mi-o lua in nume de rau dar am impresia ca te grabesti/pripesti.
Daca femela e prea plina de icre si vrei sa scape de ele problema e falsa... inseamna ca nu vrea sa depuna si gata. E posibil ca dimensiunile sa fie cauzate de o suprahranire sau (Doamne fereste,) inceputul unei boli). Pe langa dungile verticale care apar pe femela in prezenta masculului, ar trebui sa fie usor vizibil si ovipositorul... semn ca este gata de imperechere si depunere.
Revino cu amanunte si foarte posibil sa-ti raspunda cineva deoarece Betta s. nu este un peste dificil de reprodus.

Abdomenul umflat duce cu gandul la hidroptizie. Inflamatia se va generaliza si va aparea "decolarea" solzilor de pe corp datorita retentiei apei. Boala duce la afectarea organelor interne (ficat, rinichi) pana cand un organ cedeaza. Din pacate nu prea sunt sanse de reusita iar cei care incearc un tratament, o fac de obicei cu Maracyn 2 care nu se gaseste la noi-nici macar substanta activa pentru uz uman: minociclina. Da pe Net o cautare dupa "dropsy". (eventual la www.bettatalk.com)
Fecalele albe pe de alta parte seamana cu Hexamita (octamita). Se trateaza cu Metronidazol. Se recomanda forma perfuzabila Metronidazol solutie tip B (solutie perfuzabila salina) spre deosebire de comprimate care se dizolva mai greu si care are excipienti nepotriviti. (Atentie! Mai exista cred, o solutie perfuzabila "tip A" care contine glucoza ce va duce la inalbirea apei. Pe de alta parte infestarea cu Hexamita are ca simptom emacierea abdomenului si nicidecum inflamarea. La tratamentul cu Metronidazol se recomanda cresterea temperaturii.
De cat timp ai masculul? Intreb asta deoarece Betta s. are o viata destul de scurta de numai 3-5 ani (desi s-au vazut cazuri in care a supravietuit considerabil mai mult). E o specie destul de lenesa in general iar la batranete cu atat mai mult si o data cu varsta sunt mai susceptibili la boli (Don't we all?).
Ca sa te edifici ar trebui sa parcurgi si: http://www.acvariu.ro/content/view/110/29/

De multe ori un poll fara justificari e mai potrivit atunci cand faci un studiu de piata.
Oricum, intentia aducerii revistei nu poate fi trecuta decat la rubrica de binefaceri pentru ca in nici un caz nu se va imbogatii cineva de pe urma acestei intreprinderi.
Daca e sa facem un calcul: 28USD abonamentul+20USD transportul duce undeva la 128RON la care se mai adauga 18RON expeditia interna. Mai raman vreo 55RON ca beneficiu dar ridicarea lunara a coletului, etichetarea si expedierea abonamentelor individuale trebuie si ea recompensata cu cumva. Deh, mai sunt si discounturi peste 6 exemplare da' vreau sa-l vad eu pe cel care traieste din asta...
In plus, un abonament individual ar face ca revista sa fie primita in vreo 4 saptamani si parca nu-i tot una sa citesti azi ce au citit altii acu' o luna.
Din pacate n-am votat DA ci cum se spunea mai sus astept "un artificiu financiar" precum "NU, pentru ca poate se aboneaza un prieten si o citim impreuna!" Deci asta e si o invitatie de co-abonare impreuna cu vreun concetatean timisorean.

Cati sumatrani mai sunt pe langa neoni si sanitari?
Ce volum de apa schimbi la 2-3 saptamani?
Ii aveti din aceiasi "sursa"?
Cu ce si cat ii hraniti?
Simptome/schimbri de comportament inainte de deces ai/ati observat?
De cat timp ii aveti?
Ati introdus ceva nou in bazin?
Debitul pompei nu e intotdeauna relevant ci si volumul masei filtrante raportat la "incarcarea" biologica a bazinului.

Cu alte cuvinte: daca pe langa cei 10 neoni si 4 sanitari mai ai 25 (exagerez) de sumatrani si filtrul desi are un debit de 500l/h are buretele(mediul fltrant) mic si mai si schimbi lunar 30-50% (iar exagerez) din apa simultan cu spalarea "la sange" a filtrului si le dai prea multa mancare... nu vei obtine veci un echilibru in bazin.
Revino cu o intrebare bine pusa si sigur se va gasi cineva sa-ti raspunda...

Cateva consideratii (relative si colaterale):
Pentru un debit de aer dat, un ventilator cu pale mai mari are o turatie mai mica si deci, pentru acest debit de aer dat, un ventilator cu pale mai mari va fi mai silentios. (Adica pentru a "baga" acelasi aer un ventiltor mai mic trebuie sa se invarta mai repede).
Reciproc, pentru o tensiune data (oarecum relativa chestia dar pentru ventilatoarele brushless e oarecum corecta aproximatia), un ventilator cu pale mai mari "baga" mai mult... si deci poate fi alimentat si la o tensiune mai mica pentru a obtine acelasi debit ca un ventilator mic.
Cele de sursa PC par a fi cele mai bune (la mine functioneza unul singur de peste 2 ani far probleme, alimentat fiind de la o chinezarie reglabila in trepte care ce-i drept, se incinge in ascunzisul ei din sertar dar isi face inca datoria).
@ LooseR: Volta s-a nascut inaintea d-nului Ampere si tare ma tem ca in instalatia ta ceva nu-i chiar kosher... adica becul folosit pe post de rezistenta pentru a produce o cadere de tensiune probabil.

Si pentru ca ashavodaz sa ramana colegul nostru pana la adanci batraneti dupa ce a primit raspunsuri la intrebarile sale "din pura curiozitate " this topic is closed until further notice (to be read: forever).

Rezumat:
-iluminarea cu becuri cu incandescenta ofera un spectru bun,
-randamentul/eficienta emisiei luminoase a becurilor cu incandescenta este de cel putin 5 ori mai mica decat a tuburilor fluorescente,
-cantitatea de caldura degajata (prin efect Joule) de catre becurile cu incandescenta pune probleme serioase (cel putin pe durata sezonului cald),
- factura de energie electrica creste mai mult pe incalzire decat pe iluminare,
-una dintre cele mai cumplite metode de tortura este privarea de somn (ciclul diurn).

Geamurile "dublate" pe care le-ai vazut nu sunt lipite intre ele ci sunt geamuri de securitate care contin o folie intre doua straturi de sticla astfel incat atunci cand geamul se sparge cioburile nu se imprastie riscand sa raneasca pe cineva. E o alta metoda de securizare diferita de securizarea termica.
Exista si posibilitatea de a efectua lipirea cu ajutorul unor rasini care se intaresc cu ajutorul razelor ultraviolete (UV curing). Probabil ca in acvaristica nu este de interes aceasta metoda tocmai datorita faptului ca lipitura este rigida si nu elastica precum in cazul siliconului. Mai mult, pe net gasesti referinte cum ca unii adezivi cu intarire sub UV se degradeaza in timp. Recomandarea ar fi (a se citi parerea mea) sa folosesti sticla mai groasa pentru fund sau sa lipesti 2 straturi cu silicon (parca e un post pe forum despre asta). E mai ieftin, e mai curat, mai rapid, mai usor de realizat.

Tot in articolul respectiv se spune:

ATENTIE: aceste intaritoare nu inlocuiesc necesitatea unei grosimi normale a sticlei ci doar maresc rigiditatea placilor de sticla astfel incat sa se micsoreze tensiunea din marginea superioara a placilor de sticla.

Daca suprafata suportului e plana si pui dedesubt isofaoam sau polistiren expandat, fundul dublu nu e necesar. (Eventualele probleme apar doar la manipulare).
Intaritoarele laterale nu e bine sa fie "la fix" deoarece pot aparea tensiuni (crapa ele sau colturile bazinului).

@iulius2005: Resun SP 1200 nu permite reglarea debitului si nu are carbuni cin niste bioballs.
@nico: Eventual incearca sa inlocuiesti bioballs-urile si pasla cu care vine cu un burete (burete rezerva Aquael, albastru, circa 8RON, care se va colmata partial reducand astfel debitul) si sa il pui "sa bata" pe latimea acvariului nu pe lungime (deasemenea poti incerca sa folosesti piesa care are doua ajutaje nu unul singur).
Ca alterntiva... poti conecta la iesire o bucata de tub PVC (precum cele pentru instalatii electrice pe care il infunzi la capatul liber si pe care dai din loc in loc gauri de 3-4 mm.
Desi filtrele externe prezinta o serie de avantaje ramane sa decizi tu daca merita pentru bazinul tau de 100l.

L-am primit si eu pe mail cu ceva timp in urma.
Facatura 99,99%! Daca prin absurd rabdarea asiatica poate modela reflexele conditionate, sincronismul miscarilor care e mai ceva ca cel al majoretelor de la Stupize, stupize nu lasa loc de tagada...
Si daca mai raman 0,01% sanse pentru al declara verosimil ar ramane problema repetabilitatii reprezentatiei
Azi-maine 'om vedea vreun peste care se recunoaste in oglinda sau vreo mascul care face cu ochiul ;) femelei ce trece agale...

Hmm... nici nu-i de mirare ca produsul e italian ca doar cica acolo creste pluta cel mai bine .
Uite aici un post (deh in italiana) al unui care se plange taman de reactorul in cauza... si care se gandeste ca dennerle o sa-si ia... dupa ce in urma sfaturilor a strans filetul atat de tare incat discul s-a spart in 4 bucati.
Problema era ca scotea bule pe circumferinta si nu bulishoare pe toata suprafata. Si inca ceva... in threadul respectiv cineva care a avut asa ceva se referea la discul rosu-maroniu nu la discul de pluta. Dealtfel se face referire la discul poros de mai multe ori dar nu ca ar fi din pluta.
N.B. Daca discul original scapa pe circumferinta ce te face sa crezi ca vei putea decupa mai bine decat ei un disc de pluta?

http://www.gatago.com/it/hobby/acquari/16849049.html

Aia nu e pluta ci o sita f. fina. Si inerta.
Ce au babetzicile alea de pluta cu difuzia de CO2 chiar nu stiu. Oricum, nu sunt facute din pluta ci din resturi de pluta cu adezivi si poate putin "presate". In apa nu rezista mai mult de cateva zile.
Cumpara un reactor sau cauta sa-ti faci unul, fie el si pasiv-sub forma de clopot.
Pana acu' conditiile impuse sunt:
1. Sa difuzeze cat mai bine CO2-ul.
2. Sa nu se conecteze la iesirea filtrului.
3. Sa nu ocupe loc in acvariu.
4. Sa nu coste mai nimic.

Concluzia:

Nu
Culoarea indicatorului e data numai de concentratia de CO2.
Concentratia de CO2 nu depinde de concentratia de O2.

Solubilitatea unui gaz intr-un lichid nu depinde de solubilitatea altuia... "Legea lui Henry": Cand un gaz este in contact cu un lichid, volumul de gaze care va intra in solutie este proportional cu presiunea partiala a gazului si nu depinde de presiunea partiala a altor gaze.

Spune-i amicului sa-si construiasca acel capac din parchet melaminat de 9 mm cu dublu click. PAL-ul se umfla si este prea greu.

Al meu are capacul propriu-zis din parchet melaminat iar rama din PAL.
Nu cred ca e prea greu dar de umflat se umfla. Are 2 ani si trebuie sa-l schimb deja. E drept ca voi pastra capacul din parchet iar rama tot din PAL o voi face ca nu ma costa nimic ;) dar daca as avea alte posibilitati as alege orice altceva.

N.B. S-a umflat desi era bine izolat/tratat pe taieturi cu hidroizopur si peste cu banda autodeziva d'aia d'aluminiu.

E vorba nu de o specie ci de o varietate de Poecilia reticulata daca nu ma insel cei cu coada "lira", Poecilia reticulata cumanensis sau Poecilia wingei. De prin Venezuela... si poarta numele celui care i-a descoperit.

The overall shape of the male fish is very much like the wild guppy males. The position of the tails and gonopodium are similar though the shape of the dorsal fins are significantly different and there are no fancy tails shapes as there are in guppies, though swords are know to appear in various populations from time to time. These have been reported in various populations with known heritage back to Endler's original group as well as recent wild caught populations.

"Guppy originali au fost descoperiti de catre un amator intr-ale stiintei care avea o slujba ca oficial al bisericii... Fara indoiala ca a vazut lucrarea/creatia Domnului in petele de culoare ale acestui mic peste..."


Preferatii mei sunt banalii "Tuxedo".

@lazarghinel: In general si eu ma documentez f. bine inainte de a spune ceva. D'aia sunt si putine posturile... ca nu stiu multe si-mi ia mult documentarea . Mai e ceva care ma carcterizeaza cred... exactitatea in exprimare. De aceea zic multam de informatie, anume ca:

...este important si PAR dar un tub cu un PAR bun are mari lacune in alte domenii.

dar ma gandesc la ce am scris si anume:

PAR-ul e mai important in ceea ce priveste plantele

Mai trebuie sa explicitez
Poate trebuie sa ma explic insa...

@Porcu': Hmm... da-l incolo de CRI...

era pentru preamaritul Faraon care cu siguranta a inteles lejeritatea exprimarii mele. Nici pe departe nu inseamna ca temperatura de culoare sau CRI-ul sunt marimi de neglijat.
Si in incheiere... ca de obicei din parte-mi... link-ul de la www.aquabotanic.com nu a fost descoperit de mine ci de catre un alt membru al forumului si anume daba caruia trebuie sa-i acord creditul necesar.
Nu sunt in mod special preocupat de iluminare pentru ca nu am specii pretentioase in bazin dar cu cat baza de documentare e mai mare cu atat e mai bine... numai sa fie cine sa o citeasca.
Later edit: primul link aslo.org/lo/toc/vol_39/issue_7/1680.pdf
se refera la "Imapctul intensitatii luminii si durata zilei asupra concurentei pe silicat si nitrat al fitoplanctonului marin". Nici vorba de plante de acvariu, nici vorba de PAR sau CRI... dar are valoare academica. O concluzie argumentata pe baza acestui studiu ar fi insa demonstrativa ;) .
Rugamintea ar fi ca in cazul in care URL-ul nu este suficient de clar in ceea ce priveste continutul sa dati in clar titlul resursei/link-ului/articolului

@Porcu': Hmm... da-l incolo de CRI... PAR-ul e mai important in ceea ce priveste plantele: http://en.wikipedia.org/wiki/Photosynthetically_active_radiation
Am mai pomenit de PAR in cateva randuri da' nimeni nu s-a intrebat ce e el, ce vrea el si daca parintii lui stie . Inclusiv prealuminatia dumneavoastra ;) .
Uite aici o lectura obligatorie: http://www.aquabotanic.com/lightcompare.htm

Articolul de pe site privind Ciclul azotului este destul de dezvoltat si este scris as spune eu, f. bine de catre Lucian. Ca sa nu mai spun ca a fost una dintre primele mele lecturi de pe acest forum. Mai mult, primul meu post (sau al doilea ?) remarca o mica greseala de exprimare care schimba intelesul primei propozitii. Desi eram un incepator, prin modul in care am semnalat problema, prin exprimarea pe care am folosit-o, sesizarea facuta a fost luata in considerare de catre autor si acum in text apare ca Azotul este un element esential si nu elementul esential al tesuturilor animale si vegetale (care e carbonul).
Gata cu offtopicul...
Spuneam ca e destul de dezvoltat scopului acvaristic. Mai simplu nu cred ca are cum sa fie... dar daca sunt intrebari sau nelamuriri legate de ciclul azotului, si inca, legate de chimismul apei, cu siguranta ca se va gasi cineva sa raspunda la orice intrebare punctuala si bine pusa (Pentru ca la o problema bine pusa raspunsul e pe jumatate dat :!.
P.S. Si ca sa vedeti cat de carcotas sunt... parca la prima publicare numele familiei de bacterii Nitrosomonas, respectiv Nitrobacter era scris corect. Adica cu majuscule...
P.P.S. http://microbewiki.kenyon.edu/index.php/Nitrosomonas Hmm... ca un lucru nou pe care l-am aflat: Bacteriei asteia nu-i place lumina (ca n-are nevoie de ea) si fiind autotrofa se poate spune ca-si scoate hrana din piatra seaca. Autotrof=Care este capabil sa transforme substantele anorganice în elemente organice necesare hranei.
http://en.wikipedia.org/wiki/Nitrobacter
http://en.wikipedia.org/wiki/Nitrogen_cycle - dar este vorba despre ciclul azotului in natura, cele referitoare la ciclul azotului in acvariu sunt identice dar parca prea simple, nefiind atat de dezvoltate ;)