sigur, este ok sa te convingi singura ca UV-ul nu functioneaza in cazul asta asa cum nu functioneaza de fapt pentru niciun tip de alge, odata ce acele alge au aparut pe decorul acvariului (plante, pietre, geamuri etc). )
nici nu are cum sa functioneze, pt ca UV omoara ce este in suspensie, in apa.
deci va omori cel mult spori de alge care se afla in suspensie in apa.

dar de coloniile deja stabilite de BGA pe decor pe care zici ca le ai nu are cum sa se atinga, nu?

eritromicina nu e o chimicala, este un antibiotic despre care se stie ca omoara BGA-ul si care nu are efecte nedorite pt restul florei si faunei din acvariu.

altfel, cred ca deja folosesti chimicale in acvariul tau: fertilizarea este tot o "chimicala", daca e sa o luam asa.

intr-adevar, ce nu merita sa folosesti in acvariu sunt algicidele. restul de chimicale insa pot fi folosite si chiar e necesar sa fie folosite in diferite imprejurari.

eritromicina
http://www.acvariu.ro/forum/posts/list/0/11248.page

deci: va complicati prea mult.

am mai zis-o in multe locuri, o repet inca o data:

iei o sticla de cola de 2.5 litri si una de apa plata de 0.5 litri cu capacele din dotare.

faci rost de o masina de gaurit.
alegi un burgiu care are diametrul ceva mai mic decat diametrul furtunului.
dai cu acest burgiu o gaura in capacul sticlei de cola si 2 gauri in capacul sticlei de 0.5.
tai capatul furtunului la unghi de 45 de grade, il introduci prin gaura suficient cat sa-l poti prinde pe partea ailalta cu un patent.
tragi furtunul prin gaura (fortat)
insurubezi capacele.

ai obtinul o instalatie garantat etansa.

nu este nevoie de niciun adeziv. capacul se insurubeaza etans iar sub presiune furtunul se umfla si acopera etans toata gaura din capac (de aia o faci mai mica decat diametrul furtunului).

am folosit cateva astfel de instalatii 2 ani de zile si niciodata nu am avut probleme de etanseitate.

este posibil ca instalatia sa fie etansa la presiuni mici dar sa nu fie etansa la presiuni mari (cand o bagi in acvariu)
sau
este posibil ca drojdia sa nu produca suficient CO2

fa urmatorul test: pune doar drojdie si zahar si apa (fara gelatina) in cantitati mari in sticla si vezi daca reusesti sa scoti bule in acvariu.
daca reusesti, inseamna ca instalatia este etansa si atunci problema e la reteta, pe care o ajustezi cu gelatina prin mai multe incercari pana reusesti sa scoti nr de bule dorite

daca nu reusesti sa scoti bule in acvariu fara gelatina inseamna ca instalatia nu este etansa si ai de lucru la ea.

Cu aerul conditionat nu poti raci apa unui acvariu, cine a incercat o sa mi dea dreptate

eu am incercat sa racesc apa din acvariu cu aerul conditionat din camera si am si reusit, deci nu-ti dau dreptate

25 de grade in casa si 28 de grade in acvariu mi se pare absolut acceptabil.
intr-adevar apa se mai incazeste cu 2-3 grade de la neoane. foarte bine, eu repet ca pentru majoritatea acvariilor plantate, 28 de grade este acceptabil.
daca nu si nu, atunci niste coolere.

pentru ca am incercat si cu coolere pe la inceputuri, pot sa-ti spun ca evaporarea este importanta (cativa litri la cateva zile, in functie de coolere) si ca in cele cateva luni de vara o sa creasca notabil duritatea apei in acvariu. ma rog, daca vrei sa te complici si mai mult, poti completa cu apa de osmoza.

dar ideea mea este urmatoarea: chiar este necesar sa facem astea?

o data ca eu nu inteleg de ce trebuie racita apa din acvariu. mai mult de 28 de grade eu nu suport in casa (limita limitei maxime), deci problema e in primul rand cum mentin o temperatura adecvata pentru mine in casa, nu in acvariu.

raspunsul este un aparat de aer conditionat. daca nu-mi permit unul sa pun in casa, nu vad cum mi-as permite sa fac atatea scheme pt acvariu.

daca vrei neaparat racire la acvariu, foloseste cooler-e. daca ai acvariu marin si este absolut critic sa scazi temperatura acolo, foloseste un chiller de acvaristica. costa, dar merita.

in orice alte situatii mi se pare bizara ideea de a raci apa la acvariu mai mult decat temperatura din camera. acvariile plantate obisnuite nu cred ca au probleme la 28 de grade (chiar si mai sus) si dupa cum ziceam peste 28 de grade imi fac probleme eu cu temperatura din locuinta, nu cu a acvariului.

ce sa mai pateasca cineva? sa aiba pui de la creveti?
da, li s-a mai intamplat multora.

tu probabil ai adus si bagat in acvariu toti crevetii pe care i-ai luat.
asta inseamna ca femele au auvt oua cam toate in acelasi timp si deci toti puii au aparut cam in acelasi timp.

ceea ce numesti tu "explozie" nu e nicio explozie.

in plus, femele de creveti au oua cam tot timpul daca conditiile sunt cat de cat decente. asa sunt ei, fac o serie de pui, apoi alta samd

nu se arde, ideea era ca dupa aproximativ 6 luni se degradeaza spectrul luminii pe care o emite si, daca vrei sa dai plantelor acelasi spectru, ar trebui sa schimbi neoanele.
toate neoanele isi schimba usor spectrul dupa o vreme, nu doar cele de acvaristica.

daca le inlocuiesti sau nu ramane la latitudinea ta. parerea mea e ca e prea devreme, eu le am de mai bine de 1 an si nu s-a schimbat nimic in rau la plante.

se poate inchide, multumesc
H

lumina soarelui are, in cea mai mare parte a zilei, o temperatura intre 5400K si 6500K.
sigur, la rasarit si la apus ajunge si la 2000K.
http://www.sizes.com/units/color_temperature.htm

rezulta ca primul pas in alegerea temperaturii de culoare a unui tub este mimarea temperaturii soarelui, ca plantele in natura primesc lumina de la soare.
deci de la osram de exemplu voi alege neoane 865 sau 965.

dupa aia, se pot face diferite teste, dar parerea mea este ca atat timp cat ai neoanele astea, problemele in cresterea plantelor sunt in alte parte, nu la temperatura de culoare a luminii.
s-a scris mai sus, sunt foarte multe variabile.

si sunt convins ca se pot creste cu succes plante si la alte temperaturi de culoare, dar eu personal nu vad de ce as investi bani in directia asta.

buna!
tu chiar crezi in mod sincer ca cineva din lumea asta poate sa stie cand o sa nasca femelele tale de gupy?

drojdia la plic de obicei trebuie activata = o pui intr-o cana, cu apa calduta si putin zahar si astepti cateva minute.
de-abia dupa aia o pui in sticla.

nu stiu la ce foloseste bicarbonatul ala, eu am avut bombe 1 an de zile, au mers f bine si nu am folosit niciodata bicarbonat.

drept vorbind, era suficient sa citesti instructiunile de pe punga de manado

Manado nu este substrat fertil si deci nu se pune dedesubt, ci deasupra;
daca voiai un substrat fertil, trebuia sa folosesti de ex Aquabasis sau Florapol, acoperite cu Manado sau cu pietrisul pe care l-ai cumparat

acum nu stiu daca mai ai ce face, de stricat nu strica dar e bine sa stii ca in momentul asta tu nu ai substrat fertil pt plante.

deci, daca vrei sa ai plante care sa creasca bine, probabil va trebui sa folosesti un substrat fertil acoperit cu pietris sau cu manado

PS inca ceva: cu pleco de 30cm, pangasius de 25 si ancistrusi o sa cam ai probleme cu plantele: o sa ti le dezradacineze

sfatul meu, bazat pe experienta mea:
- trebuie lumina si CO2 (vad ca le ai, desi dupa mine lumina ta e la limita inferioara pentru un acvariu high-tech, asa cum vad ca vrei sa-l faci)
- trebuie macro si micro
- nu exista diferente semnificative intre DIY si produse de firma
- testele de no3, po4, fe si alti fertilizant sunt, practic, inutile

- cea mai importanta regula: mai degraba decat niste valori tinta determinate farmaceutic, este important sa ai niste valori constante de no3, po4 si micro in bazin; asta se obtine printr-un comportament uniform de fertilizare (adica bagi in fiecare zi cam aceeasi cantitate de fertilizant, si nu te opresti... evident, schimbi ceva mai multa apa 1 data pe saptamana)

- a doua cea mai importanta regula: excesul de fertilizanti este preferabil oricand deficitului de fertilizanti/
algele au nevoie de foarte putin ca sa creasca; dar plantele sufera imediat de la o lipsa. iar plantele sunt singura ta arma in lupta cu algele.

la setup-ul pe care il am acum si care implineste 6 luni nu am masurat nimic in afara de ph. am pus macro si micro DIY din prima clipa fix dupa ureche, dar aceeasi cantitate in fiecare zi (cantitate pe care nu o stiu, ca folosesc niste sticle de la ADA si nu mai tin minte cat iese la o apasare, dar stiu ca e constanta in fiecare zi)

am GSA pe geam, pe care-l curat la 2 saptamani. in afara de asta nu am vazut nici picior de alta alga.

sper ca ai 5 ani si de-abia ai invatat sa scrii sau sper ca nu esti roman ci de alta nationalitate sau sper ca ai un alt motiv obiectiv pentru care nu esti in stare sa legi nici macar 2 cuvinte in scris.

kristian wrote: Daca tinem cont ca nu vreau sa largesc gaura in bazin ramane sa ma leg de scurgerea pluviala cu un furtun (teava) mai groasa. Nu stiu daca asta ar avea efect in cazul in care iesirea din acvariu este la fel de mica. Daca inlocuiesc doar o portiune din furtunul de scurgere? Si care anume, bucla sau distanta de la bazin pana la bucla?

daca teoria mea este corecta, problema ta are ca sursa faptul ca in acea bucla este prea multa apa si ca apa care intra in furtun prin acvariu nu are suficienta masa asa inca gravitatia care actioneaza asupra ei sa fie suficient de puternica pentru a infrange inertia apei din bucla

rezulta ca ar trebui sa ai cat mai putina apa in bucla ca sa mearga treaba
rezulta ca portiunea de furtun care face bucla trebuie sa fie cat mai subtire (nu restul furtunului).

chiar sunt f curios daca inlocuind portiunea de bucla cu un furtun mai subtire o sa porneasca scurgerea. pare contraintuitiv, dar...

oricum, asa cum s-a zis si mai sus, cel mai simplu e sa faci diferite incercari si sa vezi ce merge si ce nu.

scifficus, cred ca ozi a explicat foarte bine ce voiam eu sa zic cu sistemul deschis.

georeo, ideea nu este a mea, am citit-o pe niste forumuri (straine), deci n-are nicio treaba aici proverbiala ingeniozitate a romanului.

dupa cum ziceam inca de la inceput, mi se pare inutil sa ai un sistem de dozare de lichide pentru acvariile noastre, avand in vedere ca iti ia 10 secunde in fiecare dimineata sa fertilizezi.

dar, pentru ca imi place sa mesteresc si pentru ca imi place sa ma gandesc la chestii, asa, ca provocare inginiereasca pentru minte, ti-am dat varianta de mai sus care este simpla si ieftina si poate fi implementata rapid cu ce avem prin casa.

sigur, pompa de vaccum de mai sus e o solutie si mai eleganta, daca esti dispus sa investesti niste parale.

calin_gherman wrote:In ceea ce priveste acel U care-l face furtunul pe podea, pentru a urca catre scurgere, este binevenit pentru ca actioneaza similar cu U-ul din wc-urile noastre de ceramica impiedicand patrunderea mirosului din tevaraie catre baie, deci e un fel de sifon.
Referitor la...presiunea de impingere...oameni buni ...e fizica...principiul vaselor comunicante....e suficienta o diferenta de nivel de 10 cm ptr ca apa sa fie impinsa catre scurgere....acolo problema e furtunul ala. As fi optat pentru teava PVC, macar de 16 mm...dar asteia nu-i gasesti coturi, asa ca, daca poti, schimba pe 20.

corect, U-ul pe care il face furtunul este binevenit in general, eu ziceam doar ca in setupul colegului diametrul furtunului e prea mic ca apa din acvariu sa poata impinge apa din U.

sigur, solutia este un diametru mai mare la furtun, dar avand in vedere ca e mai dificil de implementat, cred ca cea mai simpla solutie de moment ar fi sa nu mai existe acel U.

chiar sunt curios sa vad daca se schimba ceva daca lipseste U-ul.

cred ca ar trebui sa nu mai existe acea portiune de furtun de pe podea care in poza ta este mai jos decat scurgerea.
adica de la gaura de prea plin si pana la scurgere sa fie doar coborare, nu si urcare.

probabil din cauza ca furtunul este prea mic, apa care incearca sa intre in el este putina si nu are suficienta masa ca sa impinga apa din bucla de pe pe podea, ceea ce inseamna ca nu se poate pune in miscare spre scurgere.