Ursu's Reef : 2000x800x600

Am inceput sa rulez apa cu un DCP 10000 (sine wave) si 2 x SOW20 (echivalent OW50, dar usor mai silentioase). Am adaugat bacterii si material filtrant biologic, undeva la 100-110 l, din diferite tipuri: Substrat-pro, siporax, Hagen, JBL, Aquili, NCR, Denitrate, ... inclusiv piatra ponce (Matrix).

Pietre vor fi cam 90kg: pukani, plate-uri, diverse .... Din acestea, maxim 25kg semivii si 5kg piatra vie, grosul a fost piatra uscata tratata in etape cu acid clorhidric, cloramina, otet si apa RO-DI
Nisip: 20l viu, 10l cu gr. 0.3-0.7 si 30l cu gr. 7-1.2

Ambele cabinete etansate cu silicon la imbinari si zonele de contact cu acvariul + placate cu polistiren

Si am ajuns la lumina - un subiect interesant pentru mine si care mi-a permis sa invat multe lucruri noi, sau care nu le-am aprofundat la timpul lor. Am vrut diy si din motivul costului, dar in special cu scop didactic ...

.

um02122 wrote:

rares728 wrote:
Cateva intrebari si observatii legate de cele scrise de tine:
- ce voltaj are sursa?
- de ce trei TC421: pentru numar de canale diferite sau pentru ca folosesti sursa de 24V direct prin TC421?
- numarul de canale e overkill, iti vei blestema zilele din cauza combinatiilor infinite. Coralii prefera ceva constant, se adapteaza la orice spectru, vor avea de suferit daca tot schimbi lumina (temperatura, intensitate, spectru).
- Noctua nu face ventilatoare de 160mm, doar de 200/140/120/92/80/60/40mm
- radiatoarele cu inaltime de 15mm au talpa mai groasa si un profil mai compact.
- odata ce te decizi cu ce leduri ramai, ia-ti un controller adevarat, gen StormX, Typhoon sau BlueFish Mini. Merita.
- 360nm sunt overkill (inutile coralilor si daunatoare ochilor). Daca sunt true 360nm.

- Voltaj 60V, cu reglaj la 55V
- 3 controllere pt 15 canale diferite, sau 2 pt 10 canale si una de rezerva (nu stiu cat sunt de fiabile, desi cu mosfet-ul anulat n-ar mai trebui sa fie probleme)
- corecta observatia: am luat 3 de 140 si 3 de 120
- asa este, ca profil, dar talpa nu este mai groasa. Dupa calcule ( si s-a probat) 75 de leduri pe 1500 x 165 x 35 (talpa de 10mm)nu trec de 47°C in full load.
- mai studiez ... momentan sunt adecvate si ca teste si in special pt faptul ca sunt WIFI (odata montate la peste 2m inaltime, si inchise, nu prea mai am acces. StormX era de vanzare si aici pe forum ...
- sunt multe discutii pe forumuri si parerile sunt impartite: pot sa influenteze puternic excitarea flourescentei si sa genereze un aspect deosebit. Utile nu sunt ... e drept. Nici ca sunt true 360nm, nu sunt convins

Ideea mea este ca pentru a putea sa determin empiric ce lumini vreau, trebuie sa testez cat mai multe lungimi. Daca as fi luat CREE, OSRAM, Nichia, Philips, ... , probabil ca stiam si ce lungimi iau. dar costurile . Asa ca iau leduri chinezesti de toate tipurile si cu parametri incerti (Vf si lungimi aproximative) si le testez prin "ochii" mei. Ii mai rog din cand in cand pe Catalin si John sa-si dea cu parerea. Din acest motiv am inceput cu canalele mentionate si am constatat ca doua din ele le-am nimerit excelent, dupa gusturile mele: albul (6 -30K) si albul mixat din culori (predomina 660nm si fullspectrum 380-840nm). Evident intervalul cel mai util coralilor 400-460nm este si el pe 5 canale, dar nu am 420-430 nm, inca. Este inca mult de testat, dar am material si sper sa gasesc si ... timp. Orientativ: 2 surse de 600W si 650W, 3 controllere TC421, 4 bank-uri de 5 LDD700H, peste 500 leduri, 5buc de 1m de radiator, peste 300 lupe, cabluri, conectori, ventilatoare, ... si ce-oi mai fi uitat, inca nu m-au dus la 2500ron.

Am recitit ce am scris si rog a nu se intege nimic negativ despre ledurile de firma: sunt toate mult mai bune (CRI, disipare caldura --> durata de utilizare, constanta intre ledurile din sir ca parametri de utilizare,...) decat chinezariile mele , dar n-as putea sa stiu ce culori (lungimi) mi-ar placea sa-mi lumineze acvariul ... Imi place lumina sa fie vireze spre albastru, dar si componenta UV sa fie bine reprezentata (fara sa dea o tenta evidenta de violet)

This message was edited 1 time. Last update was at 16/12/2018 13:32:40

Simteam nevoia unui sistem RO-DI mai performant. Asa ca am pus un filtru general 10" de dedurizare , un filtru ceramic de 1 um inainte de RO-DI intr-o zona usor accesibila ( banuiesc ca voi schimba/curata la fiecare 3 luni) si apoi instalatia de osmoza inversa in 6 trepte, cu pompa booster, membrana osmotica direct-flow (30L/ora) si cartusul NPS.

De la RO-DI la sump sunt 25m de furtun siliconic, cu traversare in exteriorul apartamentului. Am folosit furtun de silicon in locul celui alimentar (pvc) in speranta ca pot interveni mai usor daca ingheata. Intrarea in rezervorul ATO este cu ventil (flotor) de inchidere si un senzor de detectare nivel maxim cu avertizare sonora.

Alimentarea sump-ului se face printr-o teava pvc, gaurita deasupra nivelului maxim de apa (din rezervor) si controlata printr-un senzor optic.

nu inteleg ce anume opreste apa de la instalatia de osmosa.
presupun ca nu este vorba doar despre flotor, nu?

si 2: carcasele astea de filtre in line le folosesti pentru carbune, gfo si altele asemenea?

Frumoasa lucrare. Astept sa-l vad pornit ca sigur o sa fie ceva tare.

Si eu sunt curios cum folosesti cartusele de filtre, ca ma tot gandeam si eu daca se pot converti in reactoare?

Flotorul opreste apa in rezervorul de ATO. Este identic cu flotorul de la rezervorul WC
Senzorul de suprapresiune opreste pompa booster - sa nu se strice. Acolo voi pune si o sonerie ...
Senzorul de nivel ma atentioneaza daca ceva nu e in regula si apa continuua sa creasca.
Acestea sunt de siguranta sa nu ajung la inundatie.

Alimentarea/oprirea cu apa a sistemului RO-DI o fac manual - inca nu am simtit nevoia sa pun o electrovalva (dar e usor de pus).

Inca nu am dat drumul la aceste mini-reactoare asa ca pun o poza de la celalalt acvariu. Este utila la corectii de PO4, in special, sau la carbune. De asemenea am folosit cu succes un ozonizator care era in contact cu apa intru-un tub si , obligatoriu, trecea prin mini-reactorul de carbune activ. Aici, in imagine, folosesc RowaPhos, PhosGuard si BioPellets ...

Interesant, clar, trebuie sa-mi fac si eu ceva similar.

Cum reusesti sa nu intre materialele filtrante pe conducte la reactoarele astea?

Humbert wrote:Cum reusesti sa nu intre materialele filtrante pe conducte la reactoarele astea?

Am taiat dintr-o bara de teflon discuri pe care le-am perforat - cele albe. Aceste site rotunde le-am folosit la fiecare cartus la intrare, cu diametrele perforarilor de la Ø0.75 la Ø2mm. Unde nu a fost suficient am folosit si burete, densitate diferita in functie de material. La iesire am folosit obligatoriu burete. La Phosguard nu trebuie debit mare de apa si nici nu se murdareste. La RowaPhos folosesc burete fin , iar la BioPellets un burete mai rar - aici e nevoie si de debitul cel mai mare. Aditional, iesirile de la RowaPhos si BioPellets sunt duse direct in "ciorapul" de filtrare.
Nu mai am chiar toate materialele folosite, cele din poza sunt doar rebuturile ramase ... dar cred ca este intuitiv.

Am inteles, merci. Presupun ca apa circula in ele de jos in sus.

Da, apa circula doar de jos in sus. De la o pompa de recirculare este un furtun comun de Ø16mm si sub fiecare cartus este un teu de 2 x 16 + 3/4" la care cuplez cate un robinet de plastic pt a regla patul fluidizant.

Buna seara. Revin cu cateva incercari de a face poze ...

si ceva detalii din "pauza de masa"

.